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Tutte le volte che mi è capitato di passare davanti a quella piccola chiesa, graziosa e di singolare architettura per la forma arrotondata e il colore a strisce in bianco e cotto, il pensiero correva a certe chiese fiorentine. Ritenevo che dovesse essere antica e poco frequentata, vedendola quasi sempre chiusa. Di essa sapevo solo che veniva chiamata “Chiesa delle Fosse” e per il mio andare sempre affrettato non vi ero mai entrata. Ma quando la scorsa primavera sulla stampa locale si è parlato diffusamente di tale oratorio, è stata una grande sorpresa sapere che esso è di particolare rilevanza artistica e che è dedicato alla Madonna del Rosario di Pompei.

La curiosità mi ha spinto a visitarla e devo dire di essere rimasta affascinata dalla semplicità dell’interno, sul quale si impone la straordinaria bellezza del gruppo scultoreo in legno in cui spicca la dolce immagine della Vergine Maria e del Bambino, seduto sulle sue ginocchia a braccia aperte nell’atto di offrire la “Corona del Rosario” ai Santi Caterina e Domenico. Il gruppo scultoreo è accolto in una cornice di tre archi a sesto acuto che racchiudono la piccola abside.

Conosco tutte le chiese di Rovigo, compreso l’altro piccolo gioiello che è la Chiesa del Cristo, sono interessata alla storia della città, eppure questa chiesetta, annoverata tra i beni artistici di Rovigo da Vittorio Sgarbi1, mi è rimasta incredibilmente estranea e di ciò me ne dolgo perché per anni non ho goduto di questo faro di spiritualità mariana. Siamo nell’“Anno del Rosario” e la scoperta di questo oratorio forse non è un caso, ma un segno significativo per chi crede nella potenza della preghiera del rosario, che fa parte del patrimonio più prezioso della Chiesa cattolica2.

Oltre all’interesse religioso, è ben presto emersa la curiosità storico-artistica per questo sacro edificio. Innanzi tutto, perché chiesa “delle Fosse”? Dalle ricerche presso l’Archivio di Stato di Rovigo ho osservato che la Chiesetta sorse in quella parte a nord della città, oltre la cinta muraria che costeggiava l’antico terrapieno, posto a ridosso e a difesa delle antiche mura cittadine, la cosiddetta via del Terraglio (oggi viale Trieste). Questa era una zona costituita da valli, “fosse” appunto, un tempo paludose con acqua stagnante e maleodorante e successivamente bonificate. Qui era stata costruita la principale arteria, che passava a destra della chiesa (guardando la facciata), chiamata la Strada delle Fosse, poi via Gorizia, lunghissima, che si spingeva fino alla Caserma Silvestri3.

In quella borgata periferica e semidesertica non era facile prevedere l’enorme sviluppo che si sarebbe verificato negli anni successivi con la nascita del popoloso quartiere chiamato Commenda, lungo una strada campestre (a sinistra della chiesetta), oggi via Domenico Piva, dove sorgeva l’antica chiesa di San Giovanni Decollato, secondo quanto scrive Gigi Fossati in “Lettera della Commenda” 1973. Eppure la devozione popolare alla Madonna e soprattutto la tenace volontà di un sacerdote, don Tomaso Angiari, stimato e benvoluto, videro sorgere il sacro tempio il cui progetto fu affidato all’ingegnere Eugenio Piva, uno dei più illustri architetti dell’epoca, il quale aveva operato molto in città mediante interventi di ristrutturazione urbanistica, opere di ingegneria idraulica, di cui fece esperienza come impiegato presso il Genio Civile4.

Don Tomaso Angiari, cappellano fino al 1908 di S. Francesco, con grande sforzo e umiltà raccolse i fondi per la costruzione della nuova chiesa, i cui lavori furono avviati nell’anno 1900, e il 28 aprile 1903 fu benedetta dall’allora Vescovo mons. Polin.

Ecco, dunque, il rinnovato interesse per la Chiesa delle Fosse dovuto ai cento anni dalla sua apertura al culto. L’ingegnere Eugenio Piva, che gratuitamente aveva elaborato il progetto del sacro edificio, considerato a buon diritto il suo “testamento artistico e spirituale”, non poté vederne compiuta l’opera e la sua inaugurazione, essendo scomparso un paio di mesi prima, il 19 febbraio 1903.

L’Oratorio della Beata vergine di Pompei oggi si trova nel mezzo dell’incrocio di ben sei strade, che si orientano in tutte le direzioni della città, e precisamente delle vie Giovanni Magro, Nazario Sauro, Fiume, Piave, Domenico Piva e Gorizia. Quest’ultima è la parte centrale di quella che fu l’antica via delle Fosse e che, dopo la prima Guerra Mondiale, venne divisa in Sauro e Gorizia5. Il terreno su cui sorge la Chiesa delle Fosse apparteneva (e appartiene tuttora) alla Parrocchia dei SS. Francesco e Giustina, di cui era sussidiaria. In seguito, nel 1951, fu costituita la nuova Parrocchia della Commenda6 dato il rapido sviluppo di quel rione cittadino, seguito alla bonifica delle numerose fosse attraversate dal fetido scolo Retinella che fino al 1930 segnava il confine con la campagna estesa fino a Boara. Per una comunità in forte espansione, infatti, la Chiesetta delle Fosse era divenuta decisamente insufficiente.

Il legame tra questa Chiesa con quella della Commenda, di cui divenne succursale, iniziò con la conclusione a Rovigo della “peregrinatio Mariae” polesana nel 1950, quando l’Oratorio della B. V. di Pompei ospitò per qualche tempo la statua della Madonna Pellegrina, la quale poi trovò definitiva collocazione nella stessa Chiesa parrocchiale della Commenda, dedicata al Cuore Immacolato di Maria e divenuta Santuario della Madonna Pellegrina.

Quando l’ing. E. Piva si accinse al progetto della bella chiesetta, si rifece ad uno stile medioevale in cui le cattedrali si slanciavano verso Dio, e quantunque l’ambizione non arrivasse a tanto, ne è risultato un tempio pregevole dalle linee armoniose e sobrie. La chiesa occupa una superficie di circa 160 mq a pianta mistilinea.

La caratteristica costruzione architettonica a mattoni a vista, alternata a fasce trasversali in trachite euganea, conferisce alla chiesa un movimento di efficace resa cromatica. La facciata è scandita da quattro robuste paraste dalla base alla cornice terminanti in pinnacoli. Il corpo dell’edificio, piatto al centro e semiarcuato ai fianchi, che raccordano la facciata all’abside, è segnato all’altezza dell’architrave della porta d’ingresso, a volta slanciata, da un marcapiano che divide la facciata in due registri: quello superiore culmina con un timpano triangolare sormontato dalla Croce con oculo sottostante. Sul fianco sinistro si erge un piccolo campanile a vela7.

L’interno è semplice, accogliente, adatto al raccoglimento. La pianta è quadrata regolare e il soffitto a capriate in legno; su ogni lato si aprono tre archi a sesto acuto di cui il centrale maggiore dei laterali; quelli delle pareti laterali sono ciechi e qui si aprono due cappelle, di Sant’Antonio a sinistra e delle Anime Purganti a destra con modesti altari in legno.

E’ una chiesa povera, non vi sono opere d’arte, non possiede beneficio né casa canonica o altri beni immobiliari. Quando si entra in questa piccola sacra dimora si è subito attratti dalla scena dominante che si apre verso l’altare maggiore, dietro il quale al centro dell’alzata sta lo splendido gruppo statuario della Beata Vergine di Pompei. Sono così rassicuranti la Madre e il Bambino Gesù in quel gesto di offerta delle corone del rosario! Sembra vogliano convincere che ogni affanno si quieta e ogni speranza si rafforza in quella preghiera tanto raccomandata. Su una targhetta posta a fianco delle splendide statue sta scritto che esse furono donate da un industriale, l’avvocato Giuseppe Bisi ed Elvira; più esattamente il parroco di San Francesco, che le aveva ricevute in regalo da quella famiglia, nel 1934 le fece collocare in questo Oratorio.

Oltre che bello, l’ho trovato curioso questo gruppo ligneo, tanto raffinato da sembrare di marmo; non ricordo, infatti, di aver visto da nessuna parte la Beata Vergine del Rosario di Pompei così rappresentata, ben diversa dalla raffigurazione della B. V. del Rosario di Pompei venerata nel noto dipinto che si trova nella celebre Basilica Santuario della cittadina di Pompei.

Il nostro vescovo mons. Andrea Bruno Mazzocato, presiedendo le celebrazioni per il centenario del sacro edificio, definì la Chiesa delle Fosse “un vero eremo per l’intera città, un polmone di preghiera per ogni persona”10, ed effettivamente i rodigini hanno sempre dimostrato fervente devozione alla Vergine Maria, anche in altre chiese ad essa consacrate.

Merita la puntualizzazione avanzata da mons. Giorgio Pasqualini, attuale rettore della Chiesa delle Fosse11, il quale asserisce che dopo cento anni, come tutte le case, anche questa Chiesa ha bisogno di qualche intervento sia all’interno sia sulla facciata. Egli si augura che vengano superate le lentezze burocratiche e una malcelata diffidenza verso qualsiasi innovazione. Un auspicio che facciamo nostro, a tutela del patrimonio artistico della nostra città e per rinsaldare legame di fede.

Quattro baldi cicloturisti cinquantenni, tre residenti a Porto Viro ed uno a Porto Tolle (tutti attivisti del sodalizio ambientalista portovirese “Iniziative per l’ambiente”) l’estate scorsa dal 13 al 23 giugno, nonostante il caldo torrido, hanno superato brillantemente, con grande coraggio, un’impresa di tutta rilevanza e destinata ad essere ricordata nel tempo.

I quattro sono: Vincenzo Mancin, presidente di “Iniziative per l’ambiente”, nonché portavoce della spedizione; Mauro Garbin, dell’Associazione Apicoltori con sede a Ca’ Cappellino, ove si produce il “Miele del Parco del Delta”; Vittorio Cacciatori, manager turistico di Porto Tolle e Piero Pavanello, aggregatosi al gruppo.

La spedizione da loro ideata, è stata chiamata “Coast to coast, dal Delta del Po a Spalato in bici” ed ha avuto lo scopo, attraverso circa 950 km percorsi senza soluzione di continuità, di diffondere e far conoscere la terra del Delta padano (terra giovane ed assai singolare, nata dal “Taglio di Porto Viro”), e di favorire, nel contempo, la comprensione e la pace con i vari popoli incontrati. Per saperne di più ci incontriamo con Vincenzo Mancin, portavoce della spedizione.

Quali sono stati i vostri contatti, per attivare al meglio i rapporti con le varie Municipalità e le varie autorità?

Abbiamo coinvolto il comune di Taglio di Po, in quanto è gemellato con Omysalj, città che abbiamo inserito come tappa del nostro tour; lo stesso dicasi per Adria, in quanto gemellata con Rovigno d’Istria. Per quel che riguarda il comune di Porto Viro, abbiamo attivato i contatti e gli scambi tra questo e la città meta ultima del nostro viaggio, Split, cioè Spalato. Abbiamo fatto recapitare a ciascuno una cesta con i nostri prodotti del Delta del Po e quelli dell’Ente Parco, nonché i gagliardetti dei nostri comuni.

Per Porto Tolle, abbiamo scelto di attivare contatti con Zadar, cioè Zara, e Sibenik, Sebenicco. Questo lavoro di trovare rapporti fra i nostri comuni del Delta e quelli croati, è stato in verità alquanto impegnativo e si è articolato in varie settimane.

Un momento di basilare importanza, poi, è stata la conferenza stampa congiunta nella sala consiliare di Porto Viro, su imput del sindaco Doriano Mancin, una settimana prima della partenza. Con questo atto abbiamo ufficializzato il nostro tour denominato “Dal parco del Delta del Po a Spalato, in bici”. Altro momento importante l’incontro ad Adria con l’Assessore all’Ambiente Varolo, che con il sindaco Mancin si è speso moltissimo, affinché il raid dei quattro portacolori di “Iniziative per l’Ambiente” andasse a buon fine.

Ad Adria, guidati proprio da Varolo e scortati dai Vigili Urbani adriesi, c’è stata la “passerella” lungo il Corso Vittorio Emanuele, ed il ricevimento in Comune. Poi, prima della partenza, un momento di raccoglimento religioso a Taglio di Po con la Santa Messa celebrata nella parrocchia di San Francesco d’Assisi, perché fosse un “viatico” all’impresa, già difficile di per sè e reputata da tutti quasi proibitiva, in relazione alle condizioni atmosferiche che davano caldo torrido.

Come vi siete preparati ad un impegno così importante?

Prima di tutto abbiamo dato alla preparazione del viaggio tutta l’importanza che essa meritava, non lasciando nulla all’improvvisazione. Abbiamo pertanto curato tutti gli aspetti con cui avremmo dovuto fare i conti durante il nostro raid ciclistico. In primo luogo, l’aspetto fisico, messo in forma mediante allenamenti ed una dieta appropriata, onde arrivare al peso ideale. Abbiamo poi curato anche i rapporti ufficiali con le Istituzioni, per dare al nostro tour un significato degno di un’impresa che voleva implementare, nell’ottica dell’amicizia, i rapporti tra i nostri Comuni del Parco del Delta del Po e le città dell’Istria e della Dalmazia, che sarebbero state, lungo l’itinerario in bici, le nostre mete. E’ stato poi necessario pianificare il viaggio in tappe sopportabili, studiare anche gli orari dei traghetti e gli appuntamenti da avere con i rappresentanti delle Municipalità croate. Da ultimo, abbiamo dato la giusta importanza al reperimento del materiale sportivo adatto per compiere un percorso impegnativo, come quello che abbiamo affrontato.

Problematico è stato il mettere insieme il materiale occorrente, che avevamo individuato come indispensabile: le bici nuove, che per tutta una serie di coincidenze, sono purtroppo state disponibili soli pochissimi giorni prima del raid; poi le tende, i medicinali. il materiale per il bucato, il corredo sportivo, che doveva recare le indicazioni simboliche del percorso ed il nome degli sponsor che ci avevano aiutati. C’è stata poi la necessità di provvedere all’assicurazione contro gli incidenti durante il viaggio, e tutto il carteggio necessario”.

Ci parli delle tappe più significative.

1° GIORNO – venerdì 31: la partenza da Porto Viro per Aquileia, raggiunta dopo 168 chilometri. Le fasi più salienti della tappa: alle 5.30 del mattino arrivo a Chioggia, quindi, in vaporetto, per la laguna di Venezia, e alle 9.30 sì era già a Punta Sabbioni per la colazione. Alle 12.30 arrivo a Caorle per visita al borgo storico, e, rito immancabile, un piacevole pediluvio ristoratore in spiaggia. Alle 18.30, l’arrivo ad Aquileia e sosta all’ostello Domus Augusta.

2° GIORNO: partenza alle 8.15 in direzione di Trieste, con destinazione Opatija, l’antica Abazia, già oltre confine. Suggestivo l’attraversamento di Monfalcone con i suoi cantieri navali e, da ora in poi, percorso in salita. Sosta per i necessari rifornimenti a Villa Opicina e strada sempre più ripida, “con i passanti e le macchine locali che ci suonavano ed incoraggiavano, alla vista delle bandierine croate e italiane, peraltro scambiate per quelle dell’Ungheria. Entrata in Slovenia attraverso Bassoviza – precisa Vincenzo -, con il caldo costante compagno di viaggio. Finalmente l’arrivo a Opatìja, fra saliscendi, curve e grandi cartelli turistici. Qui prendiamo alloggio sul lungomare”.

3° GIORNO – domenica 15: sveglia alle 7 e partenza per Omisalj, nell’isola di Krk salutati alla partenza dal primo temporale, che ci costringe alla brusca fermata sotto una tettoia. Quindi l’attraversamento della città di Rjeka, alla volta dell’isola di Krk.

Durante il percorso una mia foratura sotto la pioggia: per fortuna arriva in soccorso Vittorio, il più grande esperto di bici del Delta, e, superate varie difficoltà, tutti insieme ci avviciniamo, non senza sbalordire, al ponte che unisce la terraferma della Croazia con l’isola di Krk.

Dopo averlo attraversato, ci fermiamo per una foto ricordo al cartello che annuncia Omisalj e ricorda il gemellaggio con il comune di Taglio di Po. Qui siamo accolti da Damir e Nicola, esponenti della comunità di Omisalj a livello ufficiale. Seguono le presentazioni, la consegna dei gagliardetti dei Comuni del Delta, con le lettere dei vari sindaci. Quindi il pranzo a base di un ottimo fritto di pesce, annaffiato con birra. Non manca di far breccia nel nostro animo, la cordialità dell’accoglienza accordataci, e non tralasciamo una visita al borgo storico, che presenta chiari riferimenti alla venezianità del luogo, ed alla chiesetta che testimonia la cristianità” dell’isola. Ad essa, solo una settimana prima, aveva fatto visita il Papa.

Il nostro primo impatto con la Croazia ed i Croati che si sentono vicini all’Italia, è certamente positivo. Nuova partenza alle 14.45, sotto un sole cocente e tra un continuo saliscendi, alle 19.30 si arriva a Baska, l’ultima spiaggia all’estremità sud dell’isola di Krk, dove si alloggia in quattro in una stanza. “Non posso non notare – rileva Mancin – che la località è incantevole, con una parte del paese rimasta intatta come borgo di pescatori. “In questo terzo giorno (km.95), incontriamo le prime difficoltà: innanzitutto la fitta pioggia che rendeva viscido il manto stradale, poi le impegnative salite della terra croata, infine il caldo, ma si tiene duro.

4° GIORNO – lunedì 16: tappa di 94 chilometri con percorso Baska – Isola di Rab-isola di Pag. Il mattino ci vede puntuali all’imbarco del traghetto che verso le 10 ci porterà a Lopar, nell’isola di Rab – annota Vincenzo -. Dal traghetto c’è una visione completa di Baska, con la sua bellissima baia. Cogliamo l’occasione, per scrivere le cartoline ai sindaci, ai familiari, agli amici e agli sponsor, quale testimonianza di “noi eravamo qui”.

Attraversiamo diverse isole di un colore stupefacentemente bianco. ed altre invece, rigogliose di una verdissima vegetazione. Riprendiamo poi la strada in bicicletta, ma non siamo più soli, perché siamo seguiti da 2 tedeschi, che si sono trovati per un viaggio lungo la Croazia. L’isola – annota ancora Vincenzo nel suo diario – presenta salite veramente impegnative, fino a giungere in luoghi isolati, privi di vegetazione. Ovunque, il bianco abbacinante della roccia e tutt’intorno isolotti disseminati in un mare blu. Ci fermiamo spesso per bere in questo caldo torrido, e per disgrazia io rimango senza freni, usurati e proseguo con un andare incerto. Finalmente, giungiamo a Misnjak per una breve pausa, prima di riprendere il traghetto per l’isola di Pag.

A cena, il punto della situazione: il caldo e le salite ci hanno messi a dura prova. Occorrerà darci tempi più precisi per le soste.

5° GIORNO – martedì 17, tappa di 122 km da Pag a Zadar (Zara) fino a Vodice, con le seguenti considerazioni di viaggio: “Il peggio è passato, le biciclette sono in perfette condizioni, non abbiamo trovato difficoltà, anzi abbiamo pedalato in scioltezza. Abbiamo anche recuperato del tempo sulla tabella di marcia, ed è tornato il buon umore”.

6° GIORNO – mercoledì 18: ci si avvicina alla meta, e, partendo da Vodice, in 80 km e passando per Sibenik, si arriva a Trogir. Siamo ormai sicuri che all’indomani saremo alla meta, Split.

7° GIORNO – giovedì 19: una tappa di soli 40 km, da Trogir a Split, l’antica Spalato, la meta del tour “Cost to coast”. A Split accoglienza in Comune, fotografie di rito, consegna dei gagliardetti e delle lettere dei sindaci del Delta.

Inizia il viaggio di ritorno con imbarco alle 19 sul traghetto verso Rijeka.

8° GIORNO – venerdì 20: da Rijeka, in 120 km, l’arrivo a Pola, ed il pernottamento a 7 km circa dalla città, in località Fazana. Diario di bordo: “In questi 120 km di viaggio, ci siamo resi conto della nostra buona forma fisica perché, nonostante la notte precedente in bianco, non abbiamo ceduto alla stanchezza”.

9° GIORNO – sabato 21: giro in barca alle isole Brioni, che formano il Parco nazionale che custodisce l’ex residenza del presidente Tito.

10° GIORNO – domenica 22: da Fazana, con 50 km di bici, arrivo a Rovigno d’Istria: ultimo appuntamento di rilievo alle 10,30 all’Hotel Adriatic, ove arriva l’Assessore del Comune di Rovigno, Marino Budicin, poi per assistere ad una cerimonia ufficiale, con deposizione di una corona al monumento dei caduti, discorsi del sindaco in croato ed italiano, poi l’esibizione della banda e la sfilata delle Associazioni dei Combattenti. Quindi le foto ufficiali con le autorità, e l’arrivo dell’Assessore all’Ambiente di Adria, Varolo, trattenuto dal traffico. Poi la partecipazione ad una festa al parco, il pranzo, quindi, dopo una doccia in albergo, la visita in città con un cicerone d’eccezione, lo stesso Varolo.

11° GIORNO – lunedì 23, giornata del ritorno. Alle 7,30 si parte da Rovigno con l’aliscafo “Venezia Lìnes”, ed in 2 ore si arriva a Venezia, alla dogana. Poi in vaporetto fino a Chioggia, infine, verso le 17.30 l’arrivo ufficiale in bici a Porto Viro, al Centro commerciale “Prisma” con accoglienza per le prime impressioni a caldo da parte di chi ha redatto questo articolo, in compagnia di Maria Gabriella Bergo, giornalista del Gazzettino. L’avventura è davvero finita, salvo una parentesi successiva, ufficiale, in Municipio a Porto Viro.

Nei parchi gentilizi, durante la stagione autunnale, quando le foglie abbandonano progressivamente la loro dimora lasciando spogli gli alberi, la vista si spinge oltre i rami scuri, per osservare, con stupore, l’apparire di edifici di rilievo nascosti durante l’estate dalla fitta vegetazione.

E’ quanto succede a Crespino per villa Pio Falcò, oggi Longhi, la cui facciata principale, orientata verso levante, manifesta l’importanza del grande edificio specie nel corpo centrale avanzato, caratterizzato da due grandi loggiati sovrapposti, coronati da un piano attico privo di aperture.

La villa, tinteggiata di un rosa che un tempo doveva essere molto carico ma che oggi, non più ravvivato da decenni, appare alquanto sbiadito, si delinea nel parco oltre la cancellata che dà sulla piazzetta XX Settembre. Uno slargo questo noto ai cultori di memorie patrie per essere stato infaustamente scelto, al tempo del dominio napoleonico, per giustiziare il povero pescivendolo Veneri, accusato di aver sobillato la cittadinanza in una sollevazione antigovernativa.

La villa, più volte rimaneggiata ed ampliata nel corso dei secoli, subì una consistente ristrutturazione in epoca neoclassica, allorché l’attenzione dell’ignoto architetto che presiedette ai lavori si concentrò in particolare sulla parte centrale che si presenta avanzata e di tutto rilievo, mentre le due ali laterali, sviluppate su tre piani più il sottotetto, appaiono alquanto lineari e prive di ricercatezza.

L’appariscente avancorpo è definito da una cornice marcapiano e da un cornicione modanato, che si sviluppa al di sotto delle tre finestrelle chiuse del sottotetto (piano attico). I due loggiati sovrapposti presentano ognuno cinque grandi arcare (tre sul fronte e due laterali) intervallate da lesene con capitelli dorici al piano terra e ionici al piano superiore.

Al pianterreno l’androne centrale, ideato per un’accoglienza di tutto rispetto nei confronti degli illustri ospiti che un tempo frequentavano il palazzo, è oggi utilizzato come officina dell’azienda agricola i cui terreni si stendono a nord-ovest del complesso architettonico. Anche il soffitto a cassettoni manifesta l’importanza del grande spazio destinato all’accoglienza degli ospiti.

Sulla sinistra è ubicato l’accesso all’ampia scala che porta al piano nobile, ove si apre un vasto salone, il cui alto soffitto presenta purtroppo vari crolli. Sono comunque tuttora visibili interessanti zone affrescate con decori di gusto neoclassico, che si ritrovano anche nelle stanze successive, molto meno danneggiate del salone centrale.

Nella parte posteriore del grande edificio si trova un secondo giardino fiancheggiato dai locali di servizio. Un grazioso portale ad arco policentrico, con stemma dei principi Pio apre alla parte rustica dell’azienda sul lato sud, ove si trova la parte oggi adibita ad abitazione.

A Crespino la villa dei principi Pio Falcò si presenta dunque come un’importante realtà architettonica del passato; una costruzione tra le più significative del Polesine, per la quale urgono interventi di recupero, studiando magari forme di azione sinergiche tra il pubblico ed il privato, utili a fermare il degrado del tempo, prima che la situazione degeneri in modo insanabile.

Ma come si spiega la presenza nel ridente paese rivierasco di un complesso architettonico tanto importante?

La risposta va cercata nel periodo estense-pontificio, quando il territorio crespinese divenne dominio di nobili casate, tra cui si ricordano i Turchi di Ferrara, i Marchesi Bevilacqua e i Signori Pio di Modena; e ancora i Sarti-Savonarola di Ferrara, i Pasetti, i Bonafede, i Mosti e i Bonassa.

Gli investimenti fondiari, che precedettero la costruzione di vari importanti edifici, erano giustificati dalla feracità della campagna, resa fertile, oltre che dalla presenza del fiume Po, da tre corsi d’acqua quali il Collettore Zucca, lo scolo Colombara, e Marcadello che solcavano il territorio.

La villa Pio Falcò prende il nome dai Pio, Signori di Modena, che si fregiavano anche del nome di Savoia dal 1450, quando Alberto Pio abbandonò le schiere di Francesco Sforza per passare a quelle dei Savoia, ottenendo da costoro l’onore di unire al nome del propio casato quello dei futuri re d’Italia.

Dal ramo Pio-Savoia, trapiantato a Ferrara, derivò Carlo Emanuele, divenuto cardinale nel 1604. Ma fu suo nipote, Carlo Junior, anch’egli cardinale, nominato vescovo di Ferrara nel 1655 che entrò in possesso dei beni di Crespino: egli infatti concorse alla divisione del patrimonio della famiglia Turchi, a seguito dell’estinzione di questa per mancanza di eredi maschi.

Le proprietà crespinesi erano costituite, oltre che dalla spendida villa, da vasti possedimenti terrieri. E non mancava un collegamento diretto con il Po (allora non imbrigliato dall’alto argine che oggi separa il paese dalla zona golenale) mediante un percorso detto “Strada dei Cardinali”, utilizzata oltre che dal cardinale Carlo anche da altri alti dignitari ecclesiastici dei casati dei Pio e dei Savoia. Portava all’approdo fluviale, che costituiva il punto di arrivo e partenza più utilizzato per i collegamenti tra Crespino e il ferrarese, al di là del Po, divenuto parte integrante dello Stato Pontificio dal 1598.

Dalle cartine geografiche antiche, disegnate a mano, e conservate nell’archivio parrocchiale si intuisce l’importanza di Crespino nel corso dei secoli. Fra l’altro si coglie come la villa dei Principi Pio sia stata preceduta, già intorno alla metà del ‘400 da un primo edificio tipicamente “estense” di proprietà dei Turchi.

Ultimo discendente della casata Pio fu il Principe Francesco Falcò, spagnolo che succedette allo zio Carlo e visse alla Corte di Madrid. Alla morte di Francesco la proprietà passò al principe Gisberto Pio ed immediatamente alla sua morte, avvenuta nel 1776, alla figlia Maria Isabella della Concezione sposata col Marchese don Antonio Valcarcel, di cui rimase vedova nel 1790.

In epoca austriaca, proprietario della villa crespinese risulta Giovanni Pasquale Falcò Valcarcel, ancora livellario della “mensa” arcivescovile di Ravenna, retaggio questo risalente all’epoca feudale quando la chiesa ravennate estendeva il suo potere sulla zona.

La visita alla villa di Crespino può suggerire ulteriori itinerari, ben oltre il Polesine, alla ricerca di altri beni di pregio architettonico appertenuti al casato dei Pio: un’altra villa Pio Falcò si trova ad Imbersago, sul colle Mombello, vicino al lago di Como.

Ma la sede principale dei Pio fu la città di Modena, mentre dalla fine del XIV secolo scelscero Carpi, dando vita a una piccola e splendida corte rinascimentale alloggiata nel prestigioso castello impreziosito da varie torri.

Sempre in terra emiliana, nella campagna ferrarese a circa un chilometro dal centro di Tresigallo, troviamo il “Palazzo Principi di Savoia”, costruito nel XVI secolo, come edificio di sovrintendenza ai possedimenti della zona: è formato da un corpo principale a due piani, affiancato da una torre laterale, nella quale si conservano tracce di affreschi del ‘500.

Va poi ricordato lo splendido complesso barocco fatto costruire nel 1665 a Tivoli dal già citato cardinale Carlo Pio di Savoia, denominato “Borgo Pio”, costituito da una lunga strada rettilinea, fiancheggiata ai due lati da cinque gruppi identici di case, che sfocia nella pittoresca piazza del teatro a forma di ellisse detta “Piazza Padella”.

Lo stesso cardinale portò a termine a San Gregorio da Sassola, paese della comunità montana di Tivoli, il Convento di S. Maria Nuova e la costruzione di un maniero, poi denominato “Castello Brancaccio” dai principi che ne divennero proprietari.

L’auspicio è che dalla vista di complessi architettonici tanto illustri e ben conservati possa originarsi lo stimolo idoneo a dare vita ad un’azione concertata, in grado di avviare l’attesa azione di recupero della villa dei Principi Pio Falcò di Crespino.