Archivi: Articoli d’archivio

I beni storici ed architettonici della provincia possono rappresentare un motivo di interesse per i giovani?

Una risposta positiva in tal senso viene dagli allievi delle quinte classi dell’Istituto Tecnico per Geometri “A. Bernini” di Rovigo, a seguito di una visita guidata, a Palazzo Pepoli di Trecenta e Villa Nani-Mocenigo di Canda. Lo scopo della uscita primaverile programmata dalla scuola è stato quello di sensibilizzare i giovani ed i futuri tecnici ai problemi del restauro e conservazione dei Beni architettonici e fare il confronto tra due tipologie edilizie: la villa emiliana – ferrarese e la villa veneta palladiana.

Per il “Palazzon” di Trecenta, oggetto di un recente recupero, è stata possibile la visita interna; per la seconda, essendo proprietà privata ed in assenza di autorizzazioni all’entrata nell’edificio, solo quella esterna. Ed è proprio su quest’ultima che si è appuntata in particolare l’attenzione dei giovani, a causa del grave stato di abbandono in cui sembra versare.

Villa Nani-Mocenigo, fu fatta edificare dai nobili veneziani tra il 1580 ed il 1584 nel nostro territorio lungo una importante, per il tempo, via di comunicazione e di collegamento con Venezia: “la strada azzurra” rappresentata dal fiume Tartaro che presso Canda presentava una piccola darsena. Il progetto del corpo di fabbrica originario, collocato sotto il vecchio argine, fu assegnato ad un collaboratore di Palladio, si parla dello Scamozzi e nelle sue facciate libere verso il parco ricorda, in qualche modo, nei balconi aggettanti, nel ritmo delle aperture e degli affacci, i palazzi che si specchiano nel Canal Grande.

La Villa è stata nel tempo impreziosita da artisti, e lo dimostrano gli affreschi rimasti all’interno dei saloni attribuiti a Mengozzi-Colonna, un allievo del Tiepolo, voluti da proprietari che univano alla potenza economica una cultura raffinata.

E’ invece del ‘700 e di progettista ignoto, che ha saputo reinterpretare lo spirito della villa palladiana, l’aggiunta del corpo a meridione che costituisce l’attuale ed affascinante facciata dell’edificio posizionato sull’argine del vecchio fiume nelle cui acque doveva riflettersi tutto il prestigio della famiglia patrizia veneziana.

La villa, destinata ad essere casa padronale sul fondo agricolo, fu punto di riferimento dei nobili acculturati del territorio circostante. All’interno della villa sono passati Dogi ed Ambasciatori della Serenissima appartenenti alla nobile famiglia, autorità religiose della diocesi locale. Nei suoi saloni sono avvenuti confronti sulle nuove concezioni illuministe, sulla rivoluzione francese, sul passaggio delle truppe napoleoniche e sul trattato di Campoformio che toglieva la libertà lasciata al Polesine dalla Repubblica Veneta per consegnarlo alle truppe occupanti dell’impero Austro-ungarico.

Nella villa si sarà anche dibattuto certamente sugli esiti del Congresso di Vienna e sugli effetti della Restaurazione. Molto probabilmente i proprietari conoscevano personalmente i “Carbonari della Fratta” e ne avranno rifiutate o condivise le aspirazioni Risorgimentali. Sotto il profilo sociale, alla fine dell’Ottocento, si sarà discusso sulla risposta da dare da parte dei latifondisti ai primi scioperi bracciantili organizzati in Polesine: “la boje”. Anni dopo non saranno mancati ragionamenti sull’opportunità dell’entrata nella prima guerra mondiale, di cui il nostro territorio è stato indisturbato retrovia, ed in seguito si sarà dibattuto sul nascente fascismo e sulla morte del frattense Giacomo Matteotti, sul regime e le sue sproporzionate ambizioni, sull’impero coloniale, sulla tragedia del secondo conflitto mondiale. Alla Villa sarà arrivato l’eco struggente delle lacrime di Villamarzana…

Momenti penosi alternati con altri di gioiosa spensieratezza quando all’interno dei suoi saloni sono stati organizzati ricevimenti, compleanni, feste, mentre la Cappella gentilizia ha raccolto preghiere, suppliche, e visto celebrazioni.

Luogo di vita, di storia e di leggenda dunque, di vicende umane e civili, di speranze e delusioni, di passioni oltre che di cultura. Queste le riflessioni su cui si sono soffermati i giovani dell’Istituto per Geometri riguardo all’origine ed al passato della dimora nobiliare.

Ma il presente?

Un sentimento di desolazione ed annotazioni allarmate si sono levate per la realtà dei nostri giorni.

La visita effettuata ha infatti evidenziato, nel presente, una situazione di generale abbandono ed uno stato di degrado molto preoccupante a cominciare dal parco, che mi auguro sia vincolato, infatti è uno dei più importanti del nostro Polesine sia per la sua estensione, che per la ricchezza delle essenze vegetali distribuite con verde armonia, per la pregiata statuaria e per l’equilibrato disegno in stretto rapporto con il complesso monumentale. Purtroppo però dal cancello laterale si possono notare, nella generale incuria, alcune statue decapitate e coperte da un velo di muschio che le sta logorando.

Ma è sull’edificio principale che, in particolare, si è appuntato l’interesse, osservando con grande disappunto come versi in uno stato di desolante degrado.

A quanto si può vedere in lontananza dal finestrino della corriera sull’argine, risultano evidenti il distacco di intonaci esterni, i balconi del piano nobile divelti, il loggiato coperto di guano e con le porte principali murate, la mancata manutenzione delle coperture ….Non oso pensare ai danni irreversibili recati agli affreschi presenti al piano terreno dall’umidità di risalita, a quelli dovuti alle infiltrazioni del tetto o alla entrata di volatili, che sono richiamati all’interno dalle aperture in alcune finestre nel piano superiore.

In questo stato viene lasciata una importante e preziosa testimonianza architettonica del passato?

Quale può essere il futuro della Villa già fortemente penalizzata da un incendio, che nel 1946 ne ha compromesso affreschi ed arredi nel salone del piano nobile?

Domande attualmente senza risposta. E, a questo punto, mi chiedo quali siano le responsabilità degli organi preposti alla conservazione ed alla salvaguardia del Bene ed in particolare della Proprietà, delle Amministrazioni, della Soprintendenza e per finire del Ministero.

Mi chiedo anche come si intenda intervenire per evitare danni irreparabili e per non depauperare ulteriormente il patrimonio storico-architettonico polesano anziché contribuire ad un reale rilancio della fisionomia turistica e culturale del nostro territorio inserendolo nel circuito più vasto delle Ville Venete.

Convinto di interpretare il pensiero di molti polesani sensibili, mi auguro di trovare ascolto ed attenzione da parte dei soggetti interessati, pubblici e privati, e che vogliano prendere in esame questa segnalazione in modo da proporre, con il concorso di tutti, una concreta via percorribile per evitare un disastro annunciato.

Strene de vegne longhe e ben tirà coi cai che se destira sui morari, cai longhi, driti, sani e ben folà de graspi d’ua. Strene di pirari vecioni più del cuco, grandi storti, carghi de fruti che le rame squasi se scavezza dal peso e che i me morti nel’Otocento gà piantà…

Così, nella poesia “Polesine”, Livio Rizzi, a metà del secolo scorso, descriveva la campagna polesana, una pianura resa ordinata e produttiva grazie al consapevole e paziente intervento dell’uomo, in grado di dar vita ad un ambiente rurale caratterizzato dalla presenza di varie piante, alcune delle quali messe a dimora nel secolo precedente.

Uno scenario questo rapidamente mutato nell’arco di pochi decenni dominati da un’impetuosa trasformazione, la quale ha scompaginato modelli di vita, di relazioni e di economia che erano rimasti sostanzialmente immutati, o quasi, da secoli.

Chi nel fluire del tempo naviga sugli

“anta” non ha difficoltà a definire la trasformazione come “epocale”. La ventata “progressista” ha infatti investito tutta la società: nel pensiero, nei costumi, nell’economia, nell’ambiente inteso come “lo spazio circostante considerato con tutte o con la maggior parte delle sue caratteristiche”.

Quest’ultimo aspetto è quello forse più eclatante, almeno dal punto di vista visivo, perché vivibile nel quotidiano e nelle relazioni che con esso intratteniamo.

Per renderci conto della portata delle alterazioni ambientali basta soffermare l’attenzione sullo sviluppo urbanistico delle nostre città o dei paesi su cui, purtroppo, a volte conviene stendere un velo pietoso; o sulla trasformazione delle nostre campagne dove un’ordinata sistemazione idraulico-agraria, che esprimeva in diverse forme un particolare disegno funzionale, è stata sacrificata sull’altare dell’economia di scala, della rarefazione della manodopera e del conseguente, irruente, arrivo della meccanizzazione.

L’attenta sistemazione del suolo era la risposta del contado a precise situazioni, quali la natura fisica del terreno, la sua giacitura, e pendenza. I campi, redenti dalla palude con i possenti (per quei tempi), lavori di bonifica, fiorivano al sole con diversi tipi di sistemazione dovuti alle locali situazioni corografiche, con le baulature longitudinali o trasversali, le ordinate file di scoline, capezzagne, capifosso, le alberate e le piantate e così via. Il tutto in un equilibrio perfetto tra le esigenze richieste dal processo produttivo e l’ambiente nel suo complesso, retaggio di sapienti osservazioni delle generazioni passate.

Le scoline dividevano gli appezzamenti nelle sistemazioni alla “ferrarese” e le loro ripe ospitavano le alberate; nelle sistemazioni a gavini, o alla “padovana”, erano le alberate a divederli.

I confini aziendali spesso erano delimitati anche da file di platani “a scalmana”, piante capitozzate quasi a livello terra che davano origine, dal ceppo, a diversi rami. Anche le siepi, o “passage”, contornavano i confini aziendali o le prospicienti stradali e delimitavano la corte, l’orto o il “brolo” e così via.

La flora, che costituiva le alberate, le piantate e le siepi, era prevalentemente autoctona. Le Salicacee rappresentavano le specie più numerose, come i salici da legno, quelli “piangenti”, quelli da vimini; i pioppi con le sottospecie: il bianco con diversi cloni, il nero, il maestoso cipressino, il tremulo.

A questa Famiglia se ne affiancavano altre, come le Ulmacee, rappresentate dall’olmo campestre; le Aceracee, rappresentate dall’acero o oppio; le Leguminose, con la pseudoacacia, quale la robinia, importata dall’America Nord-Orientale ai primi del ‘600; le Moracee con i gelsi, i famosi “morari” dai frutti-more bianchi e neri le cui foglie servivano all’alimentazione dei filugelli, ovvero dei bachi da seta, alias i “cavalieri”; qualche Betullacea, come l’ontano; e poi i noci, i ciliegi, i pruni, con i famosi e gustosi “amoli”, innocente tentazione dei ragazzi; platani, con le due specie importate: dai Balcani, il tipo orientale e dall’America quello occidentale; i bagolari, i frassini, la quercia rovere e roverella, residuo della primitiva selva fetontea e così via.

Gli alberi, nella loro varietà costituivano dunque per la campagna un elemento di ricchezza concreta ed anche estetica. Ed il legno, ricavato dal governo delle varie specie, serviva a precise utilizzazioni: dai pali tutori per le viti ottenuti dalle “pertiche” di tre anni dei salici bianchi, alle “stroppe” dei gialli, ovvero i legacci per fissarle, con i tralci, ai tutori; dalle tavole ottenute dai pioppi per costruire rustici, al legno pregiato dei noci per mobili, attrezzi, carri, manici, scale, mastelli, botti e quant’altro dalle altre specie.

Il tutto era “fatto in casa”, prodotto dalle mani di bravissimi artigiani: falegnami o “marangoni”, bottai, mastellai e carradori. Ora la plastica e la meccanizzazione hanno spazzato via tutto quel mondo fatto di cose naturali, di una sapienza antica e di una abilità manuale che sconfinava nell’arte.

Le stagioni filano via veloci, ora come allora, con la differenza del diverso approccio che le attuali generazioni imprenditoriali devono riservare alla terra. Le nuove regole economiche hanno imposto una notevole rivisitazione di quella “geografia” rurale che non concilia più le esigenze operative moderne. Il silenzio e i profumi della Natura sono contrastati dall’imperante, quanto insostituibile, tecnologia.

Ma non tutto è perduto. Lentamente ma, direi, inesorabilmente sta facendosi avanti una nuova coscienza ambientalista, scevra da contenuti retorici o, peggio, ideologici che trova le istituzioni, a partire dall’Ue, sensibili nell’indirizzare, con gli strumenti giuridici ed economici, i processi produttivi verso forme più ecocompatibili. L’Ue, “a sostegno dello sviluppo rurale” – Reg. 1698/05 – prevede quattro “assi” d’intervento, tre dei quali sono indirizzati a sostenere la valorizzazione dell’ambiente.

Recentemente la Regione Veneto ha finanziato due progetti per rimboschimenti di pianura che si aggiungono a precedenti interventi. Il Parco del Delta del Po ne usufruirà per bonificare le dune fossili di Grillara e rimboscare il Giardino Botanico litoraneo di Porto Caleri.

Forse Livio Rizzi, il poeta floricoltore polesano, cantore nostalgico di un mondo che non c’è più, potrebbe trovare una nuova ispirazione per declamare ancora la nostra Terra. Chissà.

“I dise che 'na volta, vèci e zuvni chi ’ndéa pr’i paisi a véndre marcansìe, d’istà in t’l’ora del mesgiorno, i s’ butéva sóta ‘l platano per farse un sunìn. Un dop’ mèsdì Scanciurlìn, un ch’el vndéva ’mdaie e altra roba co’ la Madona in suasa, el séa butà sóta l’àlboro per farse un passacuore, quan’ ch’un fiolato el gà ciavà la só castina. Quan’ ch’el s’ha sveià e ch’el s’ha incòrto, el s’ha inrabià tanto c’l’ha tirà zò Santi e Madone. E subito el s’ha messo in sérca par védre chi è c’l’è sta’ e l’ha girà pr’el paese tuto el dopo mesdì, povr’òmo, fìn che verso sira l’ha catà la só roba par grassia dla Madona”1.

La Madonna, si sa, è comprensiva ed interviene con le sue grazie anche se qualche volta il fedele non è stato molto rispettoso nei suoi confronti, come tal Scanciurlino che l’aveva imprecata (l’ha tirà zò Santi e Madone), in seguito al furto subìto. Scanciurlino vagò per tutto il pomeriggio alla ricerca della sua cassettina con medagliette ed altri oggetti di stampo religioso, e forse questo disperato girovagare rappresentò, agli occhi della Madonna, una sufficiente punizione per le imprecazioni blasfeme. Fu così che, perdonato l’iracondo venditore di immagini religiose, la Madonna gli accordò la grazia di ritrovare la cassettina trafugata.

La storiella si narra a Boccasette, borgata che sorge sulla riva destra del Po di Maistra, derivando il suo nome proprio a questa settima bocca (foce) del grande fiume.

A memoria d’uomo, sin dagli inizi del Novecento, una Madonnina di Lourdes, biancovestita, è sempre stata nella cavità di un platano centenario sulla strada principale di Boccasette. Chi l’abbia messa, nessuno lo sa, di certo tutti affermano che da sempre è stata lì.

L’immagine per anni è stata considerata il simbolo del paese: un luogo in cui pregare, l’unico punto illuminato, di notte, grazie ad un lumino a petrolio, dal momento che non vi era illuminazione elettrica. Nessuno passa di lì senza farsi il segno della croce, e gli uomini, fino a pochi anni fa si toglievano il cappello in segno di rispetto.

Molte storie narrano dei miracoli compiuti. Ad esempio, si racconta che Giovanni Veronese, in attesa del veterinario, aveva legato al platano Fortuna, la sua mucca, che aveva ingoiato un colletto di barbabietola e rischiava il soffocamento. Lo sguardo smarrito dell’uomo si posò ad un certo punto sulla Madonnina e dopo alcuni minuti la mucca deglutì il colletto che la strozzava. E così, grazie alla sopravvivenza di Fortuna e al suo latte abbondante, i molti bambini di Boccasette furono salvi.

Nel periodo della guerra, la miseria e l’indigenza stringevano con una cinghia troppo dura il paese che trovò nella Madonna del platano la forza per sopportare la mancanza di tutto. La Madonna divenne la meta della richieste di grazie: la madre pregava per il figlio al fronte, la moglie per il marito e la ragazza per il fidanzato; i contadini si rivolgevano a lei quando la siccità minacciava il raccolto o per scongiurare la grandine, per esorcizzare il timore della piena; le donne, se il russìn minacciava il maiale o ‘l scalsinaro le galline. La devozione si fece sempre più profonda e sentita tanto che i passanti si inginocchiavano o levavano il cappello passando per la strada.

Con il trascorrere del tempo, il platano aveva iniziato ad accusare i sintomi della vecchiaia e non dava più garanzie per il simulacro posto proprio nella sua cavità. Quindi, a metà degli anni ‘80 del secolo scorso, la Madonna venne rimossa dal suo luogo originario e collocata entro una nicchia di alluminio su di un pilastro davanti al platano.

La devozione verso la Madonnina è sicuramente di derivazione popolare: si tratta di culti arborei, di sacralizzazioni di alberi che hanno un’origine pre-cristiana. Con il graduale affermarsi del cristianesimo nelle campagne, figure di santi e la Madonna, in particolare, si sostituirono gradualmente alle divinità pagane. E in Polesine non sono infrequenti immagini della Madonna posizionate in edicole fissate agli alberi o in cavità arboree.

Una delle più antiche è certamente quella di Boccasette, presso la quale oggi, oltre agli abitanti del paese, sostano anche vari turisti che, con sempre maggior frequenza, raggiungono la località nel comune di Porto Tolle, interessati a scoprire la suggestione degli aspetti più caratteristici del Delta padano.

Alle radici della storia del Polesine. Così può essere intitolata l’escursione che qui proponiamo, sulla scorta di una iniziativa promossa lo scorso autunno dal C.T.G. “Rovigoti”, unitamente al CeDi – Turismo & Cultura di Rovigo, nell’ambito del programma “Camminate in Polesine”.

Teatro della proposta di conoscenza, la zona gravitante su S. PIETRO POLESINE, frazione di Castelnovo Bariano, ai confini tra la provincia di Rovigo e Verona, ove, circa quattromila anni fa, sorgeva il villaggio palafitticolo di Canar, abitato da una piccola ma attiva comunità autosufficiente, dedita alla caccia e ad una rudimentale agricoltura per far fronte alle necessità alimentari. Nel villaggio, protetto da uno specchio d’acqua e delimitato da una fitta boscaglia, venivano realizzati oggetti di ceramica, per certi aspetti davvero particolari, tanto da far pensare che il gruppo si fosse qui trasferito dalle zone del Danubio, ove in questo periodo si realizzavano analoghe produzioni, utilizzando la stessa tecnica di lavorazione.

A fornire le basilari informazioni sui ritrovamenti di Canar, il sig. Zenesini della locale sezione del CPSSAE, ben disponibile ad illustrare i reperti preistorici esposti nel Museo Civico, ubicato presso l’ex scuola elementare di San Pietro Polesine: tra i pezzi più emblematici, una rara brocca a due manici, pervenuta a noi pressoché intatta.

Ma il Museo altopolesano ospita anche un’altra sezione di grande interesse, relativa ad un’epoca meno remota e ben più conosciuta, quale è quella rinascimentale. Di questo periodo sono esposti pregevoli pezzi in ceramica dipinta, recuperati ai confini con il comune di Legnago, nella vicina zona di Torretta.

Una località questa davvero particolare che ha derivato il suo nome dalla presenza, presso il fiume Tartaro, di una “torretta”, ovvero di un importante presidio sul territorio, denominato inizialmente “Crosetta” forse per la presenza di una croce all’apice del tetto della torre, oppure (come si sostiene con riferimento alla geografia locale) per l’intersecarsi di vari corsi fluviali. Infatti in questo luogo, provenendo dal Po posto a meridione, giungeva, confluendo nel Tartaro, il Nichesola, mentre altri corsi, tramite un complesso reticolato d’acque che interessava a nord la zona delle Grandi Valli Veronesi, permettevano ai natanti di raggiungere l’Adige.

Un incrocio fluviale dunque di grande rilevanza nel passato, inizialmente presidiato militarmente dalle truppe lombarde dei Visconti e teatro di vari scontri tra le potenze che miravano al controllo della zona, su cui ebbe infine la meglio la Repubblica di S. Marco, dal cui dominio il luogo prese il nome di Torretta Veneta¹.

Ebbene, nei pressi della strategica torre, di cui oggi è visibile soltanto il basamento, sono state condotte iniziative di ricerca archeologica che hanno portato alla luce gli importanti reperti in ceramica rinascimentale, oggi esposti nel Museo presso le ex scuole di S. Pietro Polesine.

Si tratta di vasellame recuperato in condizioni a volte ottimali al fine di permettere un’opportuna opera di assemblaggio dei vari cocci. Abbastanza agevole è risultata pertanto in vari casi la ricostruzione pressoché integrale delle forme e quindi delle splendide pitture originali. Ceramiche che evidenziano la provenienza da due distinte zone di produzione, emiliana e veneta, in un periodo molto limitato, dai primi decenni del ‘400 alla metà del ‘500. Un fatto questo abbastanza strano, se si pensa che il presidio fu attivo dal XIV alla fine del XVIII secolo.

Ma ancora più misteriosa appare la presenza in zona di reperti tanto pregiati. Come sono giunti pezzi così significativi a Torretta, presso una struttura dalle caratteristiche tutt’altro che nobiliari e caratterizzata dal continuo avvicendarsi dei presidi militari di controllo? Un quesito che non ha una risposta certa e che accresce lo stupore per la qualità dei recuperi². Difficile identificare il reperto più prezioso, ma è certo che non si può rimanere indifferenti di fronte ai ritrovamenti più elaborati, tra i quali spicca una bottiglia a ventre sferico, su cui è impressa l’immagine del volto di una dama, con acconciatura a corna, ricoperta da un velo.

La visione è appagante, ma in paese c’è dell’altro che merita una sosta: la chiesa di S. Pietro Polesine, l’unica in tutta la provincia caratterizzata da due campanili. Fu voluta dal conte Pietro Nappi, famiglia quest’ultima che aveva affiancato i Bentivoglio nell’impresa di bonifica della vasta porzione del Polesine occidentale compresa tra il Tartaro-Canalbianco e il Po. Un’iniziativa di grande portata, destinata segnare in positivo la storia del territorio, avviata nel 1609 con lo scavo del principale canale di raccolta delle acque, che, dai promotori dell’opera di bonifica, ha derivato appunto la denominazione di “Cavo Bentivoglio”³.

E fu subito boom demografico. Dalle province limitrofe si ebbe infatti a registrare l’immigrazione di migliaia di braccianti: prima richiamati dai lavori di scavo dei vari canali della bonifica, poi, a conclusione delle operazioni di redenzione del territorio, per coltivare le terre divenute patrimonio agricolo delle famiglie che avevano impegnato i loro capitali per attuare il progetto, ed ancora per far fronte alla consistente richiesta di edilizia sia di tipo abitativo che rurale, sia infine di carattere religioso.

Ecco dunque individuate le radici del paese e le motivazioni che presiedettero alla realizzazione del tempio: una costruzione singolare, con i due campanili gemelli, realizzata dal celebre architetto ferrarese Angelo Santini, e dedicata a San Pietro, dal nome di battesimo del suo promotore e finanziatore, il conte Pietro Nappi. Il quale, al momento dell’avvio dei lavori, volle procedere al conio di una medaglia commemorativa, per sottolineare la portata dell’evento che, con l’erezione del sacro edificio, sanciva anche concretamente la nascita del paese che assumeva la stessa denominazione della chiesa, ovvero S. Pietro in Valle, successivamente mutuato in S. Pietro Polesine⁴.

Il tempio, costruito in un arco temporale davvero breve, dal 1751 al 1754, veniva dunque incontro ad un’esigenza molto sentita dagli abitanti della borgata, un auspicio a lungo ostacolato dalla parrocchia di Castelmassa nel cui territorio ricadeva la cura delle anime (e soprattutto la riscossione delle decime del nuovo borgo)⁵. A nulla erano infatti valse le richieste avanzate ufficialmente, fin dagli ultimi decenni del ‘600 e che il 1699 avevano visto l’incontro di una delegazione locale con il vescovo di Ferrara, nella cui diocesi ricadeva la zona.

Fu solo grazie alla determinazione del conte Nappi che, a metà del ’700, si ottenne il via libera alla costruzione della bella parrocchiale caratterizzata dai due simmetrici campanili laterali con sommità a bulbo.

Dopo la sosta a San Pietro Polesine, con la visita al museo ed al tempio, è opportuno raggiungere la vicina località di TORRETTA, ove sorgeva la citata storica “torre”. Della secolare costruzione ai nostri giorni è riscontrabile soltanto la presenza del basamento, malinconica testimonianza dell’antico presidio un tempo bagnato dalle acque del Tartaro. Oggi non più, giacché prima i lavori di consolidamento degli argini e poi quelli ben più consistenti di rettifica del corso d’acqua per realizzare l’idrovia Fissero-Tartato-Canalbianco, hanno spostato il fiume varie decine di metri più a nord.

L’antico tratto fluviale è comunque ancora ben identificabile, giacché l’area dell’ex alveo si presenta verdeggiante ed amena, con le caratteristiche di una zona di grande pregio naturalistico, attualmente interessata da un opportuno programma di rimboschimento a cura del Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese. Un luogo ideale dunque per scampagnate estive e per passeggiate in vari mesi dell’anno per cogliere, nel succedersi delle stagioni, le suggestive trasformazioni del paesaggio naturale, contornato da vaste campagne punteggiate da fattorie.

Proprio in quest’ambiente agreste – con grande soddisfazione dei partecipanti alla “camminata” autunnale – si è sviluppata una piacevole passeggiata con l’esperta guida del sig. Sergio Marcomini, ideatore della giornata all’aria aperta nella parte più occidentale del Polesine. Poi, nel migliore dei modi, la conclusione della piacevole uscita si è concretizzata a tavola, in località VALLONA presso l’agriturismo di Corte Vallona, con un indovinato menù basato sui prodotti della tradizione locale.

L’azienda agrituristica, si caratterizza per un singolare edificio rurale risalente ai primi dell’Ottocento, affiancato da corpi laterali simmetrici rialzati oltre al tetto, per dar vita a due granai. L’ingresso principale all’abitazione, interessata da un recente intervento di restauro, manifesta una certa ricercatezza per la presenza di un portoncino ad arco sormontato da uno stemma con tre lune, tipico della famiglia Strozzi. Tutto ciò fa pensare che l’edificio fosse un tempo riservato al fattore della nobiliare famiglia venuta in possesso di vari terreni nell’area della bonifica Bentivoglio.

Un’opera questa a cui si deve il volto, ancora spiccatamente rurale dell’area più occidentale del Polesine, significativa sotto vari aspetti e che attende occasioni per una opportuna valorizzazione sotto il profilo turistico.

Più spesso da sola, ma anche in compagnia delle mie amiche, mi piace esplorare l’ambiente che mi circonda e che si perde nella campagna verde e solitaria. E’ un modo per ritemprare lo spirito, una boccata d’ossigeno, un profondo salutare respiro.

E’ una domenica pomeriggio, illuminata da un bel sole che invita ad inforcare la bici. Uno scambio di telefonate e, dopo poco, Giuliana, Giovanna ed io ci troviamo nella bella piazza di Castelguglielmo, il nostro paese, per un’escursione lungo il Canalbianco.

Passiamo il ponte portandoci sulla riva sinistra dove sorge l’originale Monumento ai Caduti, che noi di Castelguglielmo, probabilmente a ragione, riteniamo tra i più riusciti della provincia, caratterizzato com’è dall’essenzialità che evita ogni retorica, imperniato sul caldo abbraccio del movimento a spirale impresso alla materia, a protezione delle sacre memorie patrie.

Cominciamo a pedalare in direzione di Canda, sulla strada arginale del Canalbianco il quale ci sembra un fiume di rilievo, e l’arrivo di una grande chiatta che risale la corrente ci conferma dell’importanza della via d’acqua, sulle cui rive la vegetazione cresce rigogliosa.

Di fronte al fiume sono allineate varie abitazioni, case vecchie e nuove, tutte con un giardino o un prato verde rasato di fresco. Alle loro spalle si apre la campagna coltivata con cura: ordinati i campi, estirpate le erbacce. Osservo un doppio filare di arbusti verdi e rossicci che fiancheggiano un lungo sentiero rurale, e mi meraviglio: sembra di essere in un parco. Forse la via campestre un tempo portava ad una fattoria o ad una casa di cui oggi non c’è più traccia. Domina la campagna coltivata.

Imbocchiamo frattanto via Trento che circoscrive un’area artigianale a ridosso del Canalbianco, il quale pertanto scompare dalla nostra vista. Ma dopo poco il fiume riappare quando la strada ci porta presso un edificio di sicuro interesse architettonico che sorge già nel territorio comunale di Canda.

Si tratta di villa Tasso, già Rigobello, un pregevole complesso rurale, protetto da un’alta mura. Facciamo una sosta per scattare qualche foto, agevolate dal fatto che il grande portone aperto lascia vedere l’ampia corte su cui prospetta la casa padronale con la facciata percorsa da due simmetriche canne fumarie; al centro la scala esterna dà accesso al primo piano, a significare l’importanza della residenza. Ai lati, sono accostate due ali, probabilmente un tempo riservate ad abitazione dei braccianti. Il complesso, protetto dalle “Belle Arti”, appare restaurato, arricchito da un bel parco con siepi di bosso, pini, cipressi, abeti e fiori, soprattutto rose ed edere rampicanti. Sulla sinistra sorgono i rustici, la costruzione di maggior pregio architettonico, dominata da un grande arco passante che si impone per le linee magniloquenti, sormontato da un timpano arcuato.

Riprendiamo il nostro tragitto verso Canda. Ecco Villa Nani Mocenigo, bellissima costruzione cinquecentesca attribuita allo Scamozzi, ingentilita da uno scenografico pronao nel corso del XVIII secolo. La vegetazione, poco curata negli ultimi anni, è cresciuta ben oltre il muro di cinta impossessandosi anche dello spazio del cancello d’entrata per cui, dalla strada, è pressoché preclusa la vista della villa. Possiamo ammirare soltanto la parte più elevata, in particolare l’attico su cui si innalzano originali pinnacoli a forma di grandi vasi.

Superiamo frattanto il centro di Canda dominato dalla Chiesa Parrocchiale, affiancata da un campanile particolare, dalla foggia a torretta e pietre a vista, che richiama costruzioni di tipo medioevale.

Restiamo sulla strada arginale ove la nostra attenzione è attratta da un composito edificio, in stato di abbandono. Si tratta di Villa Adami, formata da un corpo residenziale sviluppato su tre piani e da due ali più basse. Il complesso sembra risalire alla fine del XVIII e, a quanto pare, al tempo della dominazione austriaca fu utilizzato come alloggio militare.

Procediamo con calma lungo l’argine, senza essere disturbate dal traffico, dato che è molto raro il passaggio di qualche auto. Io cerco di fissare le immagini, le voglio ricordare tutte. I cigli delle strade si presentano un po’ trascurati, ma non per questo deturpano il paesaggio, perché su di essi crescono vivaci ranuncoli, soffioni, denti di leone e tanti altri fiorellini nati spontaneamente, con l’aiuto del vento.

Giungiamo frattanto sul Ponte di Vallalta, punto di confluenza del Tartaro con l’Emissario Fossa Maestra. Quest’ultimo un tempo, prima di consistenti interventi di regimazione, era denominato Castagnaro, ramo originatosi da una antica rotta dell’Adige. Ebbene, dall’incontro dei due corsi d’acqua ha origine il Canalbianco, il quale da Canda inizia lentamente, e con grande dignità, il suo percorso. L’abbraccio con mare Adriatico avverrà dopo aver irrigato i campi, dopo aver raccolto le acque piovane della pianura forzatamente immesse nel suo letto da potenti idrovore e dopo aver messo a disposizione, in ogni stagione, le sue acque per la navigazione. E a questo proposito eccoci giunte al Porto fluviale di Canda, una conca di sosta per i natanti e di controllo delle acque dell’idrovia che in un prossimo futuro si spera possa essere utilizzata anche per la navigazione di tipo turistico, con battelli ormeggiati presso le banchine per agevolare visite agli aspetti salienti del paese.

La tappa successiva è nella vicina Oasi di Vallalta, ricadente nel territorio di Bagnolo Po. Si tratta di un’area attrezzata, frutto di un riuscito piano regionale di recupero ambientale delle zone rurali. Nella bella oasi si avverte il respiro della natura e si gode la bellezza di piante e fiori: susini, robinie, aceri, rose selvatiche, cespugli fioriti, bianche “palle di neve” e il giallo “maggiociondolo”.

L’itinerario prosegue lungo la riva settentrionale del Tartaro. Alla nostra destra si stende silenziosa la campagna preceduta da residenze rurali di varie tipologie. Alcune di queste, fresche di recente restauro, manifestano chiaramente l’amore dei proprietari per la vita rurale. A sinistra, oltre il fiume, si profila il complesso ospedaliero di Trecenta, oltre il quale si sviluppa il paese. E, sull’agglomerato di tetti, emerge il campanile della chiesa di San Giorgio.

Abbiamo percorso ormai diversi chilometri, ma non avvertiamo la fatica, anche perché il sole inizia a declinare e una leggera brezza muove dolcemente le foglie ed increspa l’acqua. Siamo al giro di boa del nostro itinerario: superato il ponte sull’Emissario Fossa Maestra, in direzione Pissatola, imbocchiamo Via Bassa, per raggiungere Via Scardovara, la parte più “sensazionale” della nostra esplorazione. Qui si ha l’impressione che il tempo si sia fermato.

Non so se riuscirò a dare un’esatta connotazione dell’ambiente e a trasmettere le sensazioni provate. Siamo all’interno della campagna su una strada alta, poco discosta dal canale: alla nostra destra un piccolo corso d’acqua esce da un gorgo scuro; scaturisce vivace e frettoloso, quasi occultato dalla vegetazione, ombreggiato da folte robinie in fiore e da alti pioppi svettanti verso il cielo, poi si perde in un cespuglio e si nasconde al nostro sguardo.

In questa verde oasi naturale la vita sembra scorrere dolce e lenta. Cupe ombre fresche, un groviglio di arbusti dalle varie tonalità di verde formano il sottobosco irrigato abbondantemente dal corso d’acqua che scivola via leggero. Il mio sguardo cerca di penetrare la fitta boscaglia per scoprire sagome o ruderi, o ancora scheletri di alberi soffocati da altri più elevati. Nell’intrico tutti cercano la luce e lo spazio vitale, la natura è lussureggiante. Mi fermo quasi stordita da tanta bellezza.

Tendo l’orecchio e cerco di distinguere i brusii e i pigolii, i cinguettii e gli scricchiolii, mentre su tutto si avverte il respiro ovattato della boscaglia. Nella sponda opposta noto un pescatore che si sta allontanando ed appare minuscolo al confronto delle piante che lo sovrastano. E, all’improvviso… il candido volo di una garzetta.

Ripartiamo, scuotendoci di dosso lo stupore e sorridiamo osservando, presso una vecchia fattoria, le oche che escono da un piccolo stagno e ritornano a casa, mentre i pavoni dalle piume variopinte fuggono al nostro arrivo. Solo uno, il più temerario e vanitoso si ferma esibendo la sua splendida ruota. Qualche vecchio contadino e qualche massaia, vestiti alla buona, sono intenti ai loro lavori, senza fretta, con tranquillità.

Pedaliamo più veloci sulla via del ritorno giacché inizia ad imbrunire, ed è ormai sera quando raggiungiamo il ponte di Castelguglielmo da dove ha preso il via la nostra escursione. Un saluto complice prima di accomiatarci, portando ancora impresse negli occhi le più belle immagini del percorso, e nel cuore un sottile sentimento di tristezza per altre immagini, profonde e silenziose… d’altro tempo e d’altra vita.

Intendo riproporre per i lettori del “Ventaglio” una delle riuscite camminate a suo tempo programmate dal Gruppo CTG “Rovigoti”, con Turismo&Cultura: un percorso, lungo la sponda destra dell’Adigetto, fatto con un gruppo di amici di cui mi sono assunto l’impegnativo ruolo di guida.

L’itinerario ha preso il via dal Ponte dei Forti, in via Gallani (la strada che, uscendo da Rovigo, e precisamente dal quartiere di San Pio X, porta a Roverdicrè) e si è sviluppato in larga misura lungo la pista pedonale e ciclabile che segue l’Adigetto, il cui corso, nell’ultimo secolo del secondo millennio, è stato come è noto oscurato: prima mediante una deviazione all’esterno del centro cittadino, con la realizzazione di quell’asse viario che avrebbe esaltato il regime di allora, e successivamente creando un letto artificiale sotterraneo sopra il quale è stata realizzata un’area verde, fruibile dai cittadini anche come collegamento ciclo-pedonale della città da ovest ad est.

Nonostante qualche perplessità nel dare vita ad una camminata sulla sponda di un fiume in buona parte non più visibile, l’iniziativa ha avuto dei risvolti interessanti, favorita anche dalla giornata luminosa ma un po’ freddina (era il 20 novembre) tanto da invitare al movimento.

Raduno dunque presso il Ponte dei Forti sotto cui il fiume arriva provenendo da Costa. Il toponimo fa riferimento ad una fortezza militare realizzata nel periodo delle guerre d’indipendenza quando, nel 1864, gli Austriaci eressero alcuni fortilizi attorno a Rovigo. Costruzioni che gli stessi Austriaci fecero saltare solo dopo due anni, prima di abbandonare il Polesine a conclusione della terza guerra di Indipendenza che determinò l’unione del Veneto allo Stato italiano.

Il ponte dei Forti unisce le vie Gallani e Bellini: entrambe portano a Costa, la prima sulla sponda destra l’altra sulla sinistra del fiume. Osservando le tracce degli antichi argini si può notare come il corso d’acqua un tempo presentasse un ampio alveo, garantendo la navigazione di grossi barconi e, proprio presso il ponte, si evidenzia un’ampia zona golenale.

Ci si incammina lungo la sponda destra girando dietro le abitazioni prospicienti via Gallani, calpestando l’erba resa fragile da una bella brinata e subito ci si trova nel punto dove il fiume scompare, forzato in una condotta sotterranea, lasciando spazio ad un vialetto alberato. Proseguiamo passando sotto al ponte di via Amendola, strada che da Rovigo porta a Lendinara.

Il ponte ormai non scavalca più il fiume ma la pista pedonale e ciclabile su cui transitiamo, mentre il nome della via rimane pur sempre “riviera” S. Pio X.

Transitando dietro all’abside della moderna chiesa dedicata a San Pio X, faccio notare agli amici come ci si trovi su di un punto elevato rispetto la campagna circostante e come le case siano state costruite sopra l’antico alveo del fiume.

Attraversiamo via Cristoforo Colombo “sommo navigatore” (bella questa descrizione sulle vecchie tabelle stradali per loro verso didattiche e purtroppo soppiantate da asettici e spesso “scorretti” rettangoli di lamiera) non senza far notare il vicino vicolo ferrovia, dove insisteva il passaggio a livello. Qui sorge un grande fabbricato recentemente restaurato, deposito e commercio di vini, a suo tempo eretto proprio sulla riva del fiume dove avveniva l’attracco dei barconi carichi di merci.

Si procede passando sotto la ferrovia Venezia-Bologna, raggiungendo l’area nota come “catena”, ovvero posto di dazio prima di entrare nel centro urbano. A questo proposito giova ricordare come, lungo il corso dell’Adigetto, proprio all’entrata della città ci fossero un tempo le “restare”. “La “restara” – leggiamo nel libro di Sergio Garbato Rovigo ed il Polesine tra Ottocento e Novecento – era una lunga e robusta trave di legno, costellata di temibili punte di ferro, che si lasciava galleggiare di traverso, da una riva all’altra di un corso d’acqua, per impedire nelle ore notturne il passaggio di capaci barche e certe chiatte cariche di merce che volevano sottrarsi al pedaggio dovuto. Sull’Adigetto, in tempi lontani e ormai perduti, queste “restare” bloccavano l’accesso al tratto cittadino alle “Fornase”(Porta Po) da una parte e a Porta Catena dall’altro. Le travi, infatti, erano assicurate a delle grosse catene, che venivano, secondo le necessità, sganciate dagli addetti al dazio, così la corrente le disponeva rasenti alla riva”.

Siamo in prossimità della stazione ferroviaria ed un grande palazzotto richiama le linee architettoniche dei primi anni del novecento, mentre all’incrocio tra l’attuale Corso del Popolo, il Ponte Marabin e via Cavallotti il nome del “bar Catena” ci rimanda alla funzione dell’attrezzatura descritta.

Qui il fiume entrava nel centro urbano, ma il nostro itinerario si sviluppa verso destra, seguendo l’alveo deviato nel 1938 e successivamente attrezzato come area verde. Guardando verso il centro scorgiamo, tra nuove e vecchie costruzioni, uno dei simboli della città di Rovigo: la sagoma in controluce del mastio dell’antico castello denominato “torre Donà”.

I colori della vegetazione sono tipici del pieno autunno ed un gradevole sole ci accompagna lungo il tratto pedonale a fianco della linea ferroviaria, mentre giungiamo al passaggio a livello, ora dismesso, di via Forlanini, la strada che conduce a Grignano. Da questo punto di osservazione notiamo come la strada in direzione del centro, verso il castello, sia in discesa, testimonianza di una antica area acquitrinosa, lungo l’attuale via Sacro Cuore, a ridosso della parte occidentale delle mura dell’antico castello descritta in alcune mappe.

Continuando lungo la pista pedonale e ciclabile si arriva, dopo poco, all’altezza del nuovo Convento dei Frati Cappuccini ove incrociamo la strada che conduce ad Arquà. Volgendo lo sguardo in direzione del centro si può vedere il luogo dove si ergeva l’antica porta medioevale detta appunto Porta Arquà, della quale non rimane traccia se non fosse per la presenza di un brandello delle antiche mura venuto alla luce dopo la demolizione del vecchio ospedale cittadino che insisteva su via Badaloni.

A questo punto invito la comitiva ad una piccola deviazione lasciando quello che doveva essere l’argine del fiume. Imboccata via Vittorio Veneto del quartiere Tassina, ci dirigiamo verso quella chiesetta dedicata a padre Leopoldo legata alla istituzione della “Piccola Casa” fondata da Laudomia Venuti (vedere a tal proposito Ventaglio Novanta n° 32). E’ una costruzione dalle linee essenziali che fanno risaltare la luce all’interno dell’aula, opera progettata dall’amico arch. Romano Murmora, e ci concediamo un attimo di raccoglimento in questa domenica autunnale.

Riprendiamo frattanto l’itinerario raggiungendo nuovamente la sponda del fiume che ora si rende visibile. Da questo punto di vista elevato cerchiamo, tra l’intrico di costruzioni recenti, le testimonianze architettoniche più eminenti caratterizzanti la nostra città: si intravede la Chiesa di S.Stefano attuale Duomo-Concattedrale, ancora la svettante torre Donà, la punta del campanile della chiesa dedicata a S.Antonio Abate, detta di S. Domenico, la punta del campanile di S.Francesco e, più ad est, la sagoma del campanile di S.Bortolo. Confrontiamo l’attuale aspetto della città con quello di un disegno di autore anonimo del 1770 che è definito da una iscrizione entro cartiglio VEDUTA DI ROVIGO DALLA PARTE DI ARQUÀ. La veduta è colta da ovest, con il punto di osservazione situato di fronte alla cortina muraria medievale, fra la torre Donà e l’antica porta Arquà. Nella raffigurazione, in primo piano, sono quindi in evidenza la grande torre del castello, certamente una delle più alte torri medievali italiane, e la porta Arquà, che allora raggiungeva l’altezza di settantacinque piedi. Alla destra di tale accesso alla città, in secondo piano, appare la porta S. Bartolomeo, che si caratterizza per la presenza di un albero cresciuto sulla sommità della torre merlata.

Alle nostre spalle si estende il quartiere Tassina oltre il quale si sviluppa la zona industriale. Si tratta di un quartiere ormai completamente integrato nel contesto urbano, non più separato dal fiume. Seguiamo ancora il fiume che ci accompagna sul ponte che insiste su via Curiel dove è stato realizzato recentemente un parco urbano.

Il ponte, dove sostiamo un attimo, è un manufatto che risale al 1939-40, quando è stata realizzata la deviazione del fiume, e presenta una particolarità: due passerelle sotto l’arcata che consentivano il passaggio di uomini e animali che dovevano trainare, per mezzo di funi, i barconi carichi di merci risalenti il corso d’acqua.

Anche il successivo Ponte di Via porta Po è stato in tempi recenti dotato di una passerella il ferro sotto l’arcata per garantire la possibilità di continuare il percorso senza attraversare la strada che porta a Ferrara.

Alla nostra destra una recente lottizzazione ha cancellato quella che era una delle zone rurali della prima periferia. Oltre il fiume si delinea l’assetto urbanistico del quartiere S. Bortolo, il più antico fuori le mura, il cui nucleo risale alla seconda metà del 1200, quando venne edificata una chiesa dedicata alla Vergine ed a S. Bartolomeo con a fianco un laboratorio dove gli Umiliati, un ordine laico proveniente dalla Lombardia, lavoravano la lana. Più tardi divenne sede conventuale dei monaci Olivetani che ricostruirono la chiesa ed il chiostro: attualmente il complesso del monastero ospita “il Museo dei Grandi Fiumi” con esposizione archeologica di reperti dall’età del bronzo al periodo romano.

Si prosegue per giungere in breve alla nostra meta: il Ponte della Fonderia. Anche questo è un manufatto relativamente recente, sempre legato alla deviazione del 1938, ed è proprio in questo punto che il fiume riprende l’antico alveo in quanto, alla fine dell’attuale Corso del Popolo, il fiume terminava il suo percorso urbano per dirigersi verso Villadose.

La nostra camminata sarebbe conclusa raggiungendo la vicina Chiesa di S.Bortolo, se non fosse per l’invito che faccio agli amici di ritornare su quello che effettivamente era un tempo l’argine destro dell’Adigetto attraversando il centro della città.

Si nota subito come gli antichi palazzi, rimasti accanto ad inserimenti moderni dall’architettura molto discutibile o addirittura orribile, siano impostati con la facciata principale sulla strada ed il retro rivolto al fiume, oggi Corso del Popolo. Parallele al fiume correvano due vie tuttora esistenti ed attualmente denominate rispettivamente Enrico Toti e Carducci.

Su quest’ultima dal 1625 sorge la chiesa di S. Michele con annesso chiostro conventuale, sede un tempo dei frati cappuccini. La chiesetta, recentemente restaurata, si presenta a semplice aula con il particolare campanile a vela (bisognoso di un sollecito consolidamento e restauro per evitarne il crollo) che porta ancora l’antica campana.

Più avanti incontriamo Palazzo Montalti, edificio settecentesco, un tempo prospiciente il ponte sull’Adigetto detto dei Cappuccini, ed ancora palazzi sulla “sponda di fronte”, tra cui Palazzo Rosada, fino a giungere nel punto in cui si incontrano alcune vestigia delle vecchie mura medievali tra via Pighin e via Ponte Roda, quest’ultima così denominata a memoria dello storico ponte. Le due vie danno la possibilità di vedere alcuni resti della cinta muraria e soprattutto le uniche due porte rimaste: quella di S. Agostino che insiste su via Speroni degli Alvarotti e quella di S. Bortolo su via Miani e tra queste si innalza la vecchia Torre di via Pighin, l’unica di questo tipo superstite in tutta la cinta muraria.

Si prosegue dietro quelli che erano gli orti dell’antica sede vescovile, che si intravede dietro l’ex palazzo ENEL, mentre di fronte si staglia la facciata retrostante il settecentesco Palazzo Venezze, attuale sede del Conservatorio di musica. Più avanti, dove sorgeva il Ponte del Sale, che collegava l’attuale vicolo Trento a via Laurenti, si nota il retro dell’imponente quattrocentesco Palazzo Roverella. Si passa quindi davanti a quella che era la sede del mercato del pesce, la Pescheria nuova, ora sala espositiva, fino a giungere in Piazza Castello, ora Matteotti, con la presenza del più antico manufatto cittadino: il castello appunto, di cui si fa menzione fin dal 920 D.C., con il mastio detta torre Donà e la torre Grimani detto “mozza” per la sua costruzione incompleta. Questo luogo è stato per molti secoli punto di riferimento nel territorio ed anche punto di attracco per le imbarcazioni adibite al trasporto di merci e persone.

Idealmente usciamo dalle mura cittadine imboccando vicolo Portello che ci conduce nella zona della “catena” e qui il nostro gruppo si scioglie con un arrivederci ad prossima “camminata” per approfondire la conoscenza del territorio.

In Polesine, Maggio è sinonimo di Arquà. Da vari anni infatti la realizzazione del “Maggio Arquatese” costituisce un richiamo sicuro per molti visitatori, attratti dal palio delle contrade. Una nutrita serie di manifestazioni, i cui punti di riferimento principale sono la grande piazza antistante alla chiesa ed il complesso del castello, quest’ultimo separato dal centro cittadino da un fossato che corre tutto attorno alla costruzione dalle origini medioevali.

Fu eretto da Guglielmo III degli Adelardi, personaggio di spicco nella nobiltà ferrarese, contemporaneamente ad altri fortilizi (tra gli altri quelli di Pontecchio e Castelgugliemo) come linea di difesa dalle mire espansionistiche degli Estensi, signoria questa che, già al tempo di Alberto Azzo II (996-1097), aveva esteso il suo potere dalla città euganea sul Polesine settentrionale. Ma le difese ideate da Guglielmo III con la costruzione del castello di Arquà e degli altri manieri, furono ben presto aggirate da Obizzo d’Este che, fatta rapire Marchesella degli Adelardi, la diede in moglie al nipote Azzolino, riuscendo, in virtù di questa inconsueta “politica matrimoniale”, ad estendere il dominio degli Estensi fino a Ferrara.

Se il castello, divenuto estense e successivamente passato alla Serenissima al tempo della Guerra del Sale (1482-84), è il cuore di Arquà, non mancano altri motivi per un itinerario nel territorio – in larga misura ancor oggi caratterizzato da un tipico volto rurale – alla scoperta di interessanti tracce del passato, a cui fanno riferimento le manifestazioni del “Maggio Arquatese”, con la divisione del territorio comunale in varie contrade, in gara per l’attribuzione del palio.

Provenendo da Rovigo, stabiliamo come punto di partenza del nostro itinerario cicloturistico, la borgata più settentrionale quella di CORNE’, con ritrovo presso l’Oratorio di Santa Lucia, davanti al quale passa (ahime!) la superstrada Transpolesana sconvolgendo l’antico rapporto del tempietto col territorio.

La frazione, che le regole del palio ha identificato come “contrada dei Zestari”, ha quale principale punto di riferimento la chiesetta, ricostruita dopo i danni subiti dall’alluvione del 1951, ma risalente a metà del XVIII secolo. Era stata eretta nel 1770, dopo oltre un secolo di petizioni della popolazione locale che lamentava la difficoltà di raggiungere la chiesa del capoluogo specie nelle stagioni delle piogge. L’oratorio che oggigiorno si anima soltanto il 21 dicembre per la festa di S. Lucia a cui è dedicato, presenta una facciata lineare in cotto, percorsa da due lesene laterali. Culmina con un frontone sovrastato da tre pinnacoli, mentre, retrostante, sul lato destro, si innalza un grazioso campanile.

La località (Cornetus nei tempi antichi, forse da un’ansa dello scomparso corso fluviale denominato Filistina) vanta origini davvero remote e fu caratterizzata nel XIII secolo dall’istituzione di una Comuna, ovvero da una comunità locale che, sulla scorta di uno statuto condiviso dalla popolazione e grazie alla guida dei benedettini di Pomposa, provvide alla bonifica del territorio. Da Cornè iniziamo dunque il nostro tragitto, con direzione ovest, imboccando una strada campestre sterrata che corre parallela alla superstrada.

Percorso poco più di un chilometro, isolato in mezzo ad un verde mare di grano non ancora maturo, scorgiamo l’esagonale Capitello del SS. Redentore, che sorge ove la strada campestre si biforca. Il piacere della scoperta dell’umile quanto genuina testimonianza di fede, da secoli presente nella vasta campagna, trova purtroppo un limite nella constatazione del completo abbandono del pio edificio, spogliato di ogni immagine sacra e deturpato da alcune scritte volgari.

Il luogo mantiene comunque la sua suggestione fatta di silenzio, di spazi ampi, resi smaglianti dalla giornata di sole che infonde vita ai vasti rettangoli verdeggianti. Un volo canoro di rondini rafforza la poesia del creato, trasmettendo un messaggio di pace e la sensazione che il lavoro rurale dell’uomo sia tutelato da un provvidenziale sguardo superiore. Verso il quale si sono rivolte deferenti generazioni di agricoltori, a partire da coloro che, in tempi lontani, hanno deciso l’erezione del capitello, nominato in documenti antichi a partire addirittura dal 1162.

Ci troviamo nella località GRANZE, riferimento della contrada degli “Scoari”. Nelle vicinanze del capitello, seguendo sulla destra la via campestre, raggiungiamo Corte Donegà, complesso settecentesco caratterizzato da un grande rustico con sette ampie arcate a tutto sesto delimitate, ai lati, da due unità abitative. L’ampia aia mattonata, da tempo non più usata per l’essiccazione del grano, oggi si presenta ricoperta da una peluria verdeggiante, mentre cespugli fioriti ingentiliscono un’area destinata a brolo.

Scattata una foto, ritorniamo al bivio del capitello, per proseguire lungo la strada a destra con destinazione Ca’ Marchese. E’ questo un ampio complesso seicentesco, il cui nome si deve al proprietario Giovanni Battista Manfredini, che nel 1683 fu nominato marchese dal re di Polonia. Armonica e priva di ricercatezze si presenta la casa padronale a due piani, dominata da due camini simmetrici e rinforzata da uno zoccolo sulla base. Come corte Donegà presenta la facciata principale rivolta ad oriente, aspetto questo alquanto inconsueto nella tipologia rurale, che solitamente vede gli immobili principali guardare a mezzogiorno.

Alla sinistra si erge un oratorio dedicato alla Natività della Madonna costruito nel 1637 per Elisabetta Manfredini. La facciata lineare, delimitata da due lesene e culminante con un frontone, è arricchita da un alto portale lavorato a bugne sormontato dallo stemma dei Manfredini. Il tempietto, dotato di uno slanciato campanile fatto costruire nell’800 dal vescovo Luigi Manfredini, al suo interno accoglie fra l’altro le tombe di alcuni personaggi della nobiliare famiglia rodigina. Retrostante all’abitazione principale, sorge una barchessa orientata a mezzogiorno e caratterizzata da arcate ribassate. E’ detta la zedrara, un tempo evidentemente ricovero invernale di piante di cedro, oggi contornata da un bel vigneto.

Tornati sulla via principale, seguiamo l’indicazione di una freccia segnaletica che ci suggerisce di far visita all’azienda agrituristica Il Cavallino, che raggiungiamo per concederci una sosta di relax, durante la quale abbiamo modo di scambiare qualche parola con i conduttori, intenti a fornire cibo agli animali: vispi asinelli, anitre con una allegra nidiata di anatroccoli ed altro pollame. L’azienda è ben curata, ci sono angoli esterni per lo svago di adulti e bimbi e una bella sala per il ristoro.

Riprendiamo il nostro percorso con direzione sud, raggiungendo il ponte che supera la Transpolesana, oltre il quale si apre la località CAPOBOSCO, toponimo indicante la presenza di una zona boscata, oggi del tutto inesistente, in quanto ci stiamo avvicinando all’area più abitata del paese. Sulla sinistra, troviamo l’Oratorio della Beata Vergine Addolorata, caratterizzato da un pronao sorretto da colonnine con capitelli dorici. Fu realizzato nella prima metà del XIX secolo nel luogo ove precedentemente si trovava un’edicola con l’immagine della Madonna, che si ritenne avesse intercesso a favore della popolazione in occasione di una alluvione verificatasi nel 1801 che non aveva fatto vittime nella zona.

Proseguiamo l’itinerario per imboccare poi via A. Mario che ci porta al CENTRO DI ARQUA’, contrassegnato, per quanto riguarda il Palio, dalla contrada dei “Lanaroi”. Facciamo tappa presso la Chiesa di S. Antonio, sorta a metà del XVIII secolo in sostituzione del precedente oratorio annesso ad un ospizio per viandanti, attivo fin dal ‘500. Il tempio, parzialmente ricostruito dopo l’alluvione del 1801 che l’aveva danneggiato, presenta una facciata tinteggiata in rosa percorsa da quattro lesene, mentre sul frontone svettano tre statue: la Madonna al centro e i santi Luca e Rocco ai lati. Sulla sinistra si erge un elegante campanile in cotto, con cuspide a bulbo, realizzato nella seconda parte del XIX secolo.

A metà della via principale si apre piazza Goltara, che nel periodo del Maggio Arquatese ospita un piccolo luna-park. Sullo sfondo un caseggiato vetusto, in completo stato di abbandono, a quanto pare per la difficoltà di rintracciare gli eredi della proprietà. Denominato Vaticano, denota una certa eleganza di forme, sottolineata dalle due canne fumarie che, parallele, percorrono l’ampia facciata e, fatto inconsueto, è ingentilito da una torretta ottagonale con cupola che si innalza oltre la sommità del tetto. Tutto ciò non lenisce però l’immagine di desolante abbandono in cui versa l’immobile.

Torniamo sulla via principale che termina con uno slargo su cui si erge la bella Chiesa di S. Andrea, edificio dalle antiche origini e ricostruito la prima volta nei primi decenni del ‘500 per interessamento dell’arciprete don Francesco della nobile famiglia veneta dei Diedo divenuta poi proprietaria del castello. Successivi interventi di ampliamento furono realizzati a partire dal secolo successivo, cosicché la facciata della parrocchiale risulta tuttora molto particolare per la conservazione delle parti intonacate relative alla costruzione cinquecentesca, attorno alle quali si sono poi sviluppate, in cotto, le aggiunte che, nel corso del Settecento portarono il tempio ad assumere le forme attuali.

Nella facciata, tra le due coppie di lesene del registro superiore si aprono due nicchie che accolgono statue di S. Andrea e della Vergine delle quali non si conosce il nome dell’autore, mentre si ipotizza siano dovute a Giovanni Bonazza le statue ai lati dell’altare maggiore dedicate a S. Andrea e S. Pietro. Il bel campanile, sulla destra, fu realizzato nel corso del XVII secolo.

La sosta successiva è presso il Castello che ci accoglie ornato degli stendardi delle varie contrade pronte a sfidarsi nel giorno del palio. Circondato da un fossato, il maniero di origini medioevali più volte rimaneggiato, presenta tuttora una delle due torri originarie: possente nella sua struttura in cotto è ornata sulla sommità da merli a coda di rondine. Superato il ponte e sottopassato un ampio portale lavorato a bugne, si accede allo spazioso cortile del castello ove sono presenti gli allestimenti per la festa, mentre stendardi variopinti pendono dalle sedici arcate delle scuderie seicentesche fatte costruire dai nobili Diedo.

Rimandiamo ad un’altra occasione la visita agli interni affrescati e la descrizione della seconda parte del nostro itinerario nel territorio di Arquà Polesine.