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A conti fatti, l’alimentazione contemporanea si articola in decine di menù. La varietà dei cibi a disposizione è molteplice: varia secondo i luoghi, le regioni, i popoli, perfino secondo l’estro ed il capriccio di chi si nutre. Molto poi è lo scarto, e tutto quanto si butta via come avanzo.

E c’è una particolarità: nei menù ormai il pane non viene neppure più indicato. In molti ristoranti, solamente se è richiesto, appare sulla tavola. Il pane è stato declassato a livello della tovaglia, del piatto, del bicchiere, della sedia, del tavolo e fa parte di quello che i ristoratori moderni chiamano coperto, o è sostituito dai grissini, spesso insipidi, che non sanno creare le condizioni di attesa che invece crea una michetta sbocconcellata, mentre il pranzo sta per essere servito. Il pane a tavola stimola la fantasia e soprattutto i succhi gastrici, un piacere a cui difficilmente si sa rinunciare specialmente se siamo stimolati dall’appetito. E’ un gusto che, a quanto pare, non sappiamo più apprezzare, perché ormai siamo viziati o sviati alla ricerca di altri piaceri meno ordinari.

Eppure il pane fu alla base dell’alimentazione dell’umanità; non esiste altro alimento così costantemente presente nella dieta dell’uomo. Qualsiasi granaglia o radice che poteva essere ridotta in farina e poi impastata e cotta sul fuoco diventava pane. Mancando il pane, era la fame.

Quest’idea appare costantemente nel parlare comune ed in alcune frasi idiomatiche del mondo contadino: quando qualcuno andava in cerca di lavoro, andava in zerca del so pan e alla famiglia sapeva portare el pan. E quando perdeva il lavoro, o era disoccupato, non aveva più modo di procurarsi il cibo necessario usava dire di esare zo de pan oppure di perdare el pan. Ancora qualche decennio fa, ad buon giovane che aspirava a mettere su casa si richiedeva di essere san, on bon cristian e che sapia portare a casa el pan. ‘Compare, com ve vala a pan?’, chiede il Menego ruzzantino al compare Duozzo (Menego).

Con una certa dose d’auto ironia e forse d’auto commiserazione, il contadino affermava di mangiare tutti i giorni pan, crosta e molena (pane, crosta e mollica) oppure pan e spuacio (pane e saliva) che è poi come dire solamente pane senza companatico.

Qualche volta il pane era accompagnato da qualcos’altro, come le noci o il formaggio: pan e nose pasto da dose, polenta e pan pasto da vilan (pane e noce cibo degno di un doge, polenta e pane cibo degno del contadino o servo della gleba).

Il pane nella società contadina nasceva dalla fatica e dall’applicazione di tutti, non esisteva il pan conpro, cioè il pane commerciale prodotto da forni pubblici e poi venduto secondo le quantità richieste, né la donna di casa usciva ogni giorno per andare dal fornaio a comperare i fabbisogno di pane per la famiglia. Nella società contadina il pane era solo quello prodotto dal lavoro di tutti i membri della famiglia in rilevante quantità secondo la capienza dei forni (fino ad un quintale) e cotto in appositi forni di mattoni scaldati con il fuoco vivo.

Il combustibile per cuocere il pane nei forni era dato dagli scarti di legno delle potature autunnali o dalle fascine di rami, di sterpi e foglie. Talvolta la povera gente per questo scopo andava a fare fasci di canne palustri, altre volte le fascine erano di canapuli ottenuti dalla lavorazione della canapa, di canne del mais e di altro materiale di risulta che con voce collettiva era detto genericamente scaldume.

Inutile dire che questi forni casalinghi sono quasi tutti scomparsi poiché è scomparsa la tradizione (e il gusto) del pane fatto in casa. Se ancora in giro ne esiste qualcuno, è abbandonato e cadente o è diventato magazzino di cianfrusaglie e di attrezzi.

Per la brevità di spazio, vediamo solo cosa usciva dal forno.

Non appena ne veniva aperta la bocca, si sprigionava all’intorno una fragranza di mille odori che si spandevano perfino per chilometri. Non è possibile rendere conto, neppure attraverso la più poetica ed elaborata delle descrizioni, di che cosa si trattava. Non esiste profumo simile, neppure se si passa nei pressi dei numerosi laboratori di panificazione che popolano le nostre città. Era un profumo indescrivibile che conosce solo chi ha avuto la fortuna di provare: ‘Quando a Rovigo mezogiorno canta/ le bine de pan moro da Stanao/ lo sa tuti che le riva a cao…’ (Piva). Un profumo che si diffondeva e che inebriava; che invitava a seguirne la traccia nell’aria; a sostare ad occhi chiusi per assaporarlo di più e più a lungo. Era uno di quegli odori che non ammettevano interferenze, qualsiasi manomissione lo sconquassava e lo dissolveva.

Quello che usciva dal forno ancora rovente era tutto pan casalin, quello fato in ca’, impastato all’alba da tutta la famiglia. Poi c’era il pane bianco, el pan da siuri, il pane più raffinato, impastato di solo fior di farina di grano; quello era destinato in prevalenza alla dieta delle boche da gran, dei ricchi.

Ai poveri era destinato invece il pamoro o pan moro e la pagnoca mora, confezionati con la farinela, una farina poco setacciata, ancora piena di crusca e con la farina ricavata dalla macinazione dei semi di saggina (farina de melega). Per secoli il seme del sorgo o melica o saggina (la melega) fu usato per confezionare il pane destinato ai poveri e agli schiavi, le così definite boche da biava.

In taluni casi c’era anche quello onto, il pane condito con lo strutto di maiale. Era assai raro e costituiva una leccornia. Il pan moro, la pagnoca mora, la tirota (sorta di pagnotta di polenta, spugnosa e gommosa) e il pan onto o co l’ojo facevano parte della categoria del pan tenaro o tendaro (pane tenero), ricco di mollica che restava in cottura all’incirca una mezzora.

Questi diversi pani avevano tutti il difetto gravissimo di durare assai poco. Era il primo pane dell’infornata, il più atteso, quello che creava un clima di festa al suo apparire sul desco. Il pane tenero, appena tolto dal forno ancora caldo e portato subito in casa, a parte la fragranza che continuava ad emanare, costituiva certamente una promessa.

Anche al villano per alcuni giorni era acconsentita la gioia di cibarsi di pane bianco e tenero come i siuri, che potevano permetterselo invece ogni giorno dell’anno. Qualcuno di bocca delicata lo considerava pan mezo coto o, se si vuole, mezo cruo (non del tutto cotto o non del tutto crudo), oppure tuto molena o spongoso (con molta mollica), come la tirota.

Il resto del pane restava in cottura nel forno a biscottare almeno fino a sera, a volte fino a tarda sera, quando alla luce delle candele o del lume a petrolio veniva levato dal forno ormai divenuto tiepido.

Questo pane era duro e secco, spesso come un sasso ed ingiallito dal calore e sporco di cenere. Era il pan biscotà o biscoto, la risorsa del contadino, che durava molto a lungo, anche più di un mese, non perché dopo si guastava, ma perché, nonostante l’uso parsimonioso che ne veniva fatto dalla famiglia, non era possibile farlo durare di più. Il pane biscottato se era di pasta bene lievitata (ben levà) diventava fragile e friabile (fregoloso), si rompeva alla minima pressione ed in bocca si sfarinava provocando la salivazione. Se invece era male lievitato o lasciato troppo in cottura, prendeva un colore giallino di bruciacchiato ed diventava duro.

Avvolto in lini pulitissimi e finissimi, come un neonato, il pane così biscottato era posto dentro un cestone di vimini appeso ad un gancio del soffitto sotto strettissima sorveglianza. El pan de i mincioni l’è el primo magnà (il pane degli sciocchi è il primo a finire), perciò, oltre che a risparmiarlo, il pane doveva essere gelosamente conservato e opportunamente riciclato. Doveva durare il più a lungo possibile e posto lontano dalla possibilità che qualcuno della famiglia non fosse in grado di raggiungerlo con facilità senza il controllo dei familiari, specialmente dei bambini che, si sa, sono furi (golosi) e sarebbero sempre de chela vuoja.

Il pane è di tutti e tutti in uguale misura dovevano usufruirne, sotto il diretto controllo della padrona di casa. Al bambino goloso o semplicemente affamato, la mamma ne dava ogni tanto un tozzo (on rosegoto) del più duro, così durava di più. Co se ga fame anca el pan suto xe bon, diceva severamente; oppure, co se ga fame ogni pan el sa da carne.

Il pane più duro, incagnìo o inmasio come un sasso, si sbriciolava solo sotto la lama del tagliere detto el tajapan (uno di quegli attrezzi inventati dalla fantasia del contadino), o schiacciato dentro il mortaio di legno (la pila) con il pestello (pilego o mazoco). Tritare nel mortaio di legno il pane (pilare el pan) era affare delle donne di casa e di tutti i giorni. Per la zuppa tutto il pane, particolarmente quello più rincagnato, veniva quasi ridotto di nuovo in farina con il pestello e imbevuto di brodo, solitamente di verdure (fagioli, zucca, cavoli e altre verdure secondo la stagione).

Nel forno, accanto al pane ordinario, talvolta si poneva a cuocere anche, diciamo così, qualche dolce. Il più popolare è la pinza, che poteva essere anche pinza onta, quando era condita con strutto e i ciccioli di maiale; poi le focacce (fogaze o fugaze) e la pagnotta (pagnoca de polenta) conosciuta da noi anche come tirota.

La pagnotta era la razione di pane che veniva data ai soldati, ai carcerati e agli ammalati. Propriamente era un pane confezionato dalle donne di casa con farina e la polenta avanzata, poi cotta nel forno. ‘…nec bastare animum pagnoccam linquere dretum’ (…senza che ti basti l’animo per tralasciare la pagnotta) (Baldus, XX,52). Infine una vera leccornia della stagione era il pane con l’uva e l’uva passita (pan con l’ua e l’ueta).

Durante la cottura, un dolce che veniva frequentemente introdotto nel forno, insieme con il pane, era la così detta torta vilana, un dolce tipico del periodo natalizio. La torta vilana era un dolce ricavato dal pane vecchio o dai rimasugli di pane. Consisteva in una poltiglia di pane stemperato nell’acqua, patate americane o nostrane, un po’ di zucchero, se c’era, ma poteva andare bene anche qualche goccia di melassa, qualche fico secco; il tutto era impastato fino a formare un amalgama omogenea. Di solito la torta vilana era fritta in padella a fuoco vivo.

C’era una volta… Così iniziano le favole. Quello che vogliamo raccontarvi è la favola bella, ricca di storia, di tradizioni, di cultura e d’importanza economica che riguarda una regina, proprio come nelle favole: la regina delle piante tessili che ha regnato nelle nostre campagne fino alla fine degli anni ‘50 del secolo scorso.

Come si conviene per personaggi del suo rango, è una regina che non dimostra età, o meglio, è conosciuta da millenni, regna tuttora in vasti territori del nostro pianeta, ma è sempre giovane perché si rinnova ogni anno. Stiamo parlando della canapa, un tempo effettivamente regina delle nostre campagne, oggi divenuta una sorta di rarità.

A partire dalla metà degli anni ‘50 del secolo scorso infatti la sua coltivazione è stata sacrificata dai cambiamenti impetuosi che hanno quasi travolto, nello spazio di un decennio o poco più, i modi di vita delle generazioni passate. La veloce trasformazione sociale del nostro Paese con il fenomeno dell’urbanesimo, contribuì a sottrarre, in maniera decisiva, forza-lavoro nei campi per convogliarla nel triangolo industriale del Nord e, parte, per alimentare una corrente emigratoria all’estero.

Non c’era più manodopera disposta a sopportare il duro, improbo lavoro che la canapa richiedeva. I nuovi miraggi erano la fabbrica e i servizi. Un colpo basso per la coltura, insidiata anche dalla fortissima e decisiva concorrenza del cotone e delle fibre artificiali. E’ stata la fine.

L’agricoltura nazionale si aggiornò con la politica del “Piano Verde” che avviò la “rivoluzione verde”, e puntò decisamente verso i cereali, la barbabietola, le ortofrutticole, gli allevamenti intensivi seguendo gli indirizzi della nuova istituzione: il Mercato Comune Europeo. Colture meccanizzabili e produttività in aumento, grazie al massiccio impiego dei nuovi fattori tecnici e ad una diversa organizzazione del mondo del lavoro e del credito.

Nel giro di pochi anni gli investimenti subirono una fortissima flessione. Naturalmente tutta la filiera ne fu coinvolta: studi, ricerca, sperimentazione, nuove tecnologie; nuove macchine, diversa organizzazione del lavoro, del mercato, macerazione chimica, ecc.

Neppure la gestione consortile (Consorzio Nazionale Canapa) della produzione e della commercializzazione, che fino ad allora aveva permesso la sopravivenza della coltura, riuscì a frenare l’inesorabile declino. Alla fine degli Anni ‘50 la canapa era, praticamente, sparita dalle nostre campagne.

Una storia millenaria

Originaria dall’Asia centrale, dall’India e dalla Cina, la canapa approdò in Europa passando per la Russia, come testimoniano reperti archeologici rinvenuti in quei territori fatti risalire a 1.500 anni prima di Cristo. La canapa è una pianta che presenta subito una curiosità per i vegetali: è dioica. Con questo termine s’intende che esiste la pianta maschio e quella femmina, essendo i sessi distinti e separati in individui diversi. La “popolazione” di un canapeto, da questo punto di vista, è simile alla popolazione umana o degli altri mammiferi e specie animali “evolute” con la presenza dei due generi, il maschile e il femminile, che si aggira sul 50% per ciascuno.

Non è un fatto unico, nei vegetali, ma non tanto comune. E’ facile distinguere i due generi: basta osservare i fiori con la loro diversa morfologia che è segno distintivo della classificazione a cui si associano altri caratteri secondari.

Il frutto della canapa, l’achenio, è il seme prodotto dalla pianta femmina, come risultato della fecondazione dell’ovulo che si trova nel fiore ad opera del polline liberato dalle antere del fiore maschile e trasportato da vento. Questo è il frutto biologico.

La canapa, però, è stata coltivata (e tutt’ora, dove avviene) maggiormente per il “tiglio”, cioè la fibra che si ricava dallo stelo. Da questa, dopo una serie di particolari operazioni, si ottiene la materia prima per fabbricare diversi manufatti: tessuti per indumenti vari, lenzuola, tovaglie, tele per le vele e altri usi, per reti e cordami in sorte. Manufatti ruvidi, forti e resistenti all’uso e di notevole durata, mentre dal seme si ricavano oli per vernici e per altri usi, come nella cosmesi grazie al contenuto di particolari essenze, mentre dai canapuli, gli steli decorticati, si ricava cellulosa o materia da ardere.

Gli storici le antepongono la presenza del lino, conosciuto e coltivato al tempo degli egiziani, come testimoniano le bende che fasciavano le mummie. Il lino era noto anche ai latini, lo ricorda Plinio, il quale però riconosce la canapa essere più adatta per fabbricare le corde.

Come scrive Agostino Bignardi “…in realtà, per trovare una larga diffusione della coltivazione e dell’impiego industriale della canapa bisogna arrivare a un’ epoca assai più tarda, epoca in cui Piero dè Crescenzi – il cui trattato fu scritto nel primo decennio del secolo XIV – rappresenta forse solo l’inizio”. E’ verosimile che una grande richiesta di tele, vele e corde occorresse alle marinerie dei vari stati di quel periodo, impegnati negli scambi commerciali e nelle scoperte geografiche per via mare e questo è stato determinante per l’espandersi della coltura. Ne sono un esempio Venezia, i Paesi nordici come la Germania, l’Olanda, l’Inghilterra che alimentavano una forte domanda di tiglio lavorato in balle.

Nel tardo medioevo al lino – che il De Crescenzi afferma molto coltivato nella Valle Padana e particolarmente in Piemonte (Alessandria) e nel milanese – si affiancava la canapa che poi lo superava decisamente. La coltura trovava i suoi estimatori in Emilia-Romagna, dove Bologna ne diventa la capitale; in Campania, in Piemonte e nel basso Veneto, da Cologna Veneta a Montagnana con coltivazioni familiari anche in montagna.

Ma è nella terra compresa fra Adige e Po che essa trova la massima espansione. Alla fine degli anni ‘40 nel Veneto se ne raccoglievano 65-70.000 q.li, dei quali 63.000 a Rovigo e provincia ottenuti su una superficie coltivata di 4.918 ettari pari al 95% della produzione regionale, mentre quella nazionale, ottenuta da un investimento di 76.000 ettari, era stimata 800.000 qli. In annate precedenti gli investimenti oscillavano fra 90.000 e 100.000 ettari con 1.200.000 qli di prodotto.

Il ciclo colturale

Il ciclo di coltivazione è primaverile-autunnale: semina in primavera – “…al levar di Arturo” (stella di prima grandezza nella costellazione di Boote che, alle nostre latidudini, sorge a fine febbraio), come indica Columella, uno dei massimi agronomi latini – e raccolta in agosto.

Le sue esigenze colturali sono soddisfatte nei nostri areali in termini di temperature, di disponibilità idriche e di elementi nutritivi offerti da terreni di medio impasto, profondi e freschi. Infatti, in queste plaghe la coltura ha trovato una grande espansione e ha espresso la massima capacità produttiva.

La canapa, inoltre, è pianta miglioratrice. Infatti, – oltre alle sue “strame” che lascia nel terreno – con l’apparato radicale fittonante penetra la terra in profondità, esplora il suolo e il sottosuolo, lo disgrega in particelle fini migliorando la sua struttura fisica, rendendolo più facile da lavorare, più areato e favorendo, così, le buone condizioni per il compiersi delle complesse reazioni chimiche e microbiologiche che, con la buona struttura, costituiscono la fertilità naturale dei terreni agrari.

Dopo aver preparato il buon letto di semina, con una serie di operazioni che iniziano con l’aratura autunnale e si concludono con la “pareggiatura” primaverile, il seme è affidato al terreno. L’operazione di semina, prima dell’impiego delle macchine seminatrici, si eseguiva a spaglio (come per quasi tutte le altre coltivazioni) dove determinante risultava la bravura del seminatore il quale sapeva dosare la quantità di seme per il giusto investimento: né troppo fitto, né troppo rado. A proposito, il richiamato studioso Agostino Bignardi riporta le esperienze del celebre agronomo bolognese Berti Pichat, patriota e uomo politico del Risorgimento che alla canapa dedicò lavori e studi, il quale raccomandava la necessaria fittezza delle piante perché gli steli crescessero alti, sottili e dritti. La piantina che emerge dal terreno, esile, fila via svelta e, come afferma questo studioso, “…elevatasi la canapa a 25 o 30 cm, se nacque felicemente né troppo fitta né troppo rada, non richiede più altro fino alla raccolta…già cuopre il terreno, ne protegge la freschezza e soffoca ebacce rinascenti”.

Ricorrendo alla memoria, a luglio il canapeto sembrava una foresta fittissima e costituiva una tentazione, per noi bambini, ad entrarvi nel giocare a nascondino. Era, però, assolutamente vietato, pena la rottura degli steli con i relativi gravi danni. Nel ricordo, mi sovviene ancora il particolare “profumo” che emanavano le foglie mature al loro strofinio. Con la maturazione, dopo la metà di agosto, cominciava il duro lavoro che la coltura richiedeva per ottenere il tiglio.

La falciatura degli steli era fatta a mano con apposita falce (una specie di mietitura eseguita con “il tagin”, un attrezzo composto da una lama tagliente saldata quasi ad angolo retto a un manico abbastanza lungo impugnato dal lavoratore), deposti nel terreno per l’essiccazione e la caduta delle foglie, poi raccolti per formare ammassi a forma di cono: le pile, o pirle.

Da queste si estraevano le “mannelle”, piccoli fasci di steli di uguale lunghezza, si eliminava qualche erbaccia e si formavano fasci più grandi per portarli al macero, una particolare cava a forma rettangolare e profonda circa un metro e mezzo.

I maceri costituivano una caratteristica del paesaggio agrario e ogni azienda canapicola ne era provvista. L’acqua, di falda, piovana o derivata da canali, era pulita e nutriva tinche e pescegatti pescati prima della macerazione. Una volta deposto un certo numero di fasci di mannelle nelle zattere, queste venivano affondate mediante il peso di grossi sassi sovrapposti.

Iniziava il processo della macerazione grazie al quale la fibra che aderiva allo stelo si staccava da questo per formare il tiglio. Un processo microbiologico dovuto principalmente all’azione di bacteri anaerobici, il più importante dei quali è il Bacillus Felsineus.

Il processo durava in media una settimana ed era attentamente seguito dai canapicoltori perché il buon andamento dipendeva dalle condizioni meteo. L’acqua mano a mano s’intorbidiva, aumentava di temperatura ed emanava odori caratteristici, di putrefazione. Anche quest’aspetto, pur naturale e sgradevole ma di breve durata, connotava il paesaggio della canapa.

Al termine della macerazione, le mannelle, con un lavoro improbo eseguito dagli operai (donne e uomini) immersi nell’acqua venivano risciacquate, riportate sulla terra “vegra” (inerbita), stese ad asciugare e, successivamente, portate nella “corte” per sottoporre gli steli a una serie di lavorazioni di stigliatura mediante le quali il tiglio veniva separato dai canapuli, i “canarelli”, cioè gli steli privati del tiglio. Questi venivano utilizzati per ardere nei camini domestici o per ricavare, con successivi processi industriali, la cellulosa.

La “scavezzatura” e la successiva “gramolatura” degli steli erano le operazioni principali attuate con apposite macchine che permettevano lo stacco del tiglio dagli stessi. Alla fine il tiglio, classificato in base alla lucentezza, lunghezza, finezza e colore, era lavorato dal “gargiolaro”. Questi era una figura-chiave, un abile artigiano che trasforma il “gargiolo”, il “cuore” del tiglio ottenuto dalla pettinatura della fibra, pronto ad essere filato.

Nell’economia domestica, erano le donne a lavorare al telaio o al mulinello con il fuso per ottenere i prodotti prima richiamati. Tutta una serie di regole, per lo più depositate in usi e costumi che potevano variare nelle varie zone canapicole, dettava il susseguirsi delle varie fasi fino alla lavorazione domestica o alla vendita o al conferimento negli appositi magazzini delle balle di tiglio per le successive lavorazioni industriali di cardatura, orditura e tessitura nei telai.

Le prospettive

Nel corso della prima metà del secolo scorso la canapa ha ricoperto nel nostro Paese un ruolo di primo piano, permettendo all’Italia di collocarsi fra i primi paesi al mondo soprattutto per la qualità e al secondo posto per l’esportazione nei paesi a valuta pregiata. Poi – come detto – in un breve lasso di tempo la coltura è stata sempre più trascurata, tanto che da quasi cinquant’anni non è più una caratteristica del nostro paesaggio.

Ma gli Istituti di ricerca e sperimentazione, dalle Università all’ISCI (Istituto Sperimentale per le Colture Industriali di Bologna) non abbandonarono la coltura. La Sezione operativa di Rovigo – sede in Via Amendola – (ex Stazione Sperimentale di Bieticoltura) continuò, e continua, ad occuparsene – come afferma il suo direttore Dr. Enrico Biancardi – affidando il lavoro al Dr. Giampaolo Grassi. Il Ministero delle Produzioni Agricole ha approvato la costituzione di un progetto interregionale al quale aderiscono 14 regioni, dal Nord al Sud d’Italia, con lo scopo precipuo di individuare nuove colture alternative da affiancare alle tradizionali.

Coordinato dal Prof. Giovanardi – Facoltà di Agraria dell’Università di Udine – il progetto intende verificarne le possibilità operative e/o di “riciclarne” altre (sarebbe il caso della canapa e del lino) per rispondere a nuove esigenze di mercato, di agricoltura ecosostenibile e agli indirizzi di politica agricola generale dell’Ue, alla luce delle acquisite conoscenze scientifiche e delle loro applicazioni pratiche. “La volontà di lavorare per uscire da uno stallo, quale quello della coltura della canapa, coltura miglioratrice per eccellenza del terreno e dell’ambente, non manca”, afferma il Dr. Grassi. Nel progetto sono coinvolte anche società del tessile, delle sementi e della carta “…perché le opportunità di mercato ci sono, come dimostrano le produzioni europee, Francia in testa” – continua Grassi.

E’ stato costituito il Consorzio Canapaitalia che ha avviato la filiera agroindustriale per la strigliatura meccanizzata e delle altre operazioni, mentre la ricerca agronomica ha selezionato le varietà monoiche femminili che presentano grande uniformità colturale, condizione necessaria per la contemporanea maturazione e per le operazioni delle macchine.

La canapa, opportunamente mescolata a fibre artificiali, oltre ai tradizionali manufatti prima richiamati, trova oggi impiego in tanti altri, a cominciare dalle parti non metalliche delle automobili (cruscotti, fasce laterali, paraurti, ecc.); nella bioedilizia, come materiale isolante nei sottotetti e nelle altre parti della casa al posto della lana di roccia e di vetro che non sono riciclabili e costosi per lo smaltimento.

Il seme con il contenuto in olio del 28-30% si presta alla trasformazione industriale per vernici e altre destinazioni, fra le quali l’alimentare. Opportunamente trattato è richiesto in cosmesi per l’alto contenuto in acidi grassi polinsaturi, inoltre è molto richiesto dall’industria mangimistica come ghiotto becchime per uccelli.

I canapuli – in volgo i “canarelli” – ovvero gli steli senza il tiglio, sono costituiti da ottima cellulosa richiesta per carte speciali. Trovano impiego nella stabulazione degli animali, soprattutto cavalli, al posto della paglia perché assorbono di più le deiezioni e non sono appetibili. Nei campi la canapa richiede pochi concimi e nessun, o pochissimo diserbo chimico nelle prime fasi di vita e, almeno per ora, non è insidiata da particolari avversità. “Occorre ancora mettere a punto alcuni aspetti dell’agrotecnica e della gestione a cominciare dai trasporti della notevole massa verde che un ettaro produce. Ideale, come nel Nord dell’Europa, sarebbe utilizzare la via d’acqua per renderla effettivamente competitiva – afferma ancora il dr. Grassi – ed è quello che all’ISCI di Rovigo vorremmo fare, avendo a disposizione le vie d’acqua”.