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Nel 1857 – sono passati 150 anni – a Lendinara si sanciva, con il suono di giubilo di otto campane, il completamento della costruzione dello slanciato campanile di S.Sofia, emblema tra i più cari ai lendinaresi.

Qualche volta, ammirando la singolare torre campanaria, mi sembra che, dall’alto della sua mole, il campanile rivolga parole di affetto alla città che sovrasta e protegge. Ho voluto pertanto ascoltare questa voce, trascrivendo di seguito quanto ho registrato nella mia mente sostando nel piazzale antistante.

Ecco il racconto del campanile.

Ti guardo, Lendinara, dalla sommità della mia cupola, mentre la nebbia si dissolve all’incedere di una leggera pioggerella e lascia trasparire i pallidi colori delle tue case. Anche le ombre del giorno morente iniziano ad offuscarti e tu, Lendinara, avvolta in questa grigia immagine, risvegli in me un senso di malinconia.

Fino a poco tempo fa ero molto attivo e fiero di diffondere nell’aria note festose, ma oggi mi si ode sempre meno e sento il desiderio di rifugiarmi nei ricordi di un passato che mi ha fatto vivere le gioie e i dolori della nostra gente.

Ricordi? Sono nato 210 anni fa, nel lontano 1797, voluto dall’Arciprete Don Scipioni e poi progettato da Don Francesco Baccari e solo con l’aiuto dei cari Lendinaresi è stato possibile la mia costruzione. Vado orgoglioso della mia altezza e della mia bellezza, sono il campanile più alto del Veneto e secondo di tutta Italia.

Nel 1824 terminarono le opere per la mia costruzione che mi videro raggiungere i 292 piedi veneti, pari a cento e un metro. Ma solo nel 1857, 150 anni fa, si giungeva al vero completamento dell’opera allorché mi furono messe nel petto otto campane, e sopra alla mia testa mi fu posto un angelo musicante che segna pure l’andamento del tempo meteorologico. Con una bella e solenne cerimonia il Vescovo di Feltre e Belluno Mons. Renier, mi impartì una solenne benedizione, pregandomi di rimanere sempre in piedi e di compiere nel migliore dei modi il mio dovere.

Da allora, quando le mie campane sono a riposare, mi distraggo, cara Lendinara, guardando i tuoi vecchi palazzi e l’Adigetto che ti divide in due parrocchie, quella di S. Sofia e quella di S. Biagio. Poi, volando sopra i tetti, spingo l’occhio ai campi che ti stanno attorno e, nel tempo della mietitura, ti vedo rifulgere d’oro, quello che sa di buon profumo di pane.

Mi stai dicendo che in tutti questi anni sei cresciuta, che son sorti nuovi palazzi, fabbriche, scuole, che sono state allargate piazze, costruite strade? Sì lo ricordo, ma vedi, con questo non hai perso il tuo fascino di dolce, tranquilla cittadina di campagna e ti sei adagiata, allo scorrere del tempo, in questa fertile terra polesana.

Sei stata definita “Atene del Polesine”? Certo un bell’onore, ma.. oramai è da considerare solo un ricordo. Ed è solo un ricordo anche il mio scampanare che segnava ricorrenze religiose, avvertimenti di stato dall’erta, la morte dei nostri cittadini.

Suonavano a stormo le mie campane all’arrivo delle piene impetuose che con roteanti gorghi rodevano le rive del fiume Adige e gridavano ancora i miei bronzi al pericolo che giungeva da Sud, quando le acque del Po uscivano dal suo letto travolgendo paesi e campagne. Che “spaurazzi se ciapava” a quell’epoca.

Durante la guerra avevo il compito di avvisare la gente del pericolo imminente, quando bombardavano nei nostri dintorni con cannoni e aeroplani. Ho visto l’aviazione americana abbattere il campanile di Lusia e, quando gli aerei per bombardare la ferrovia mi passarono vicino sino a sfiorarmi, ebbi una gran paura d’essere distrutto. Avrebbero trovato così morte sicura anche decine di persone che per salvarsi dalle incursioni aeree si erano rifugiate dentro il mio basamento.

Quante note suonate dalla mie campane, intonate sulla scala del Do, si sono sparse nell’aria sino a lambire i vicini paesi. Ondeggiavano le “otto sorelle” nei giorni festivi e lavorativi, all’Ave Maria mattutina, a mezzogiorno per l’ora di pranzo e a l’Ave Maria per la preghiera della sera.

Spesso mi ritorna in mente il caro Don Pietro Socal che saliva, per sentirsi vicino a Dio, sin quasi alla cella campanaria. Con i pugni batteva i tasti di una grande tastiera che era collegata, attraverso corde, alle campane. Corde legate a i martelletti che, a comando, risvegliavano i miei bronzi. Così all’imbrunire si sentiva nell’aria l’Ave Maria di Lourdes o Cristus Vincit, che rallegrava e confortava i cuori della povera gente.

Sai, hanno tutte un nome le mie campane. C’è la “S.Silvestro” soprannominata “el canpanon” o n. 1 intonata in Do, la “S.Sofia” n. 2 intonata in Re, la “Tutti Santi” n. 3 intonata in Mi, la “S.Anna” n. 4 intonata in Fa, la “S.Maria” n. 5 intonata in Sol, la “S.Domenico” n. 6 intonata in La, la “S.Antonio” n. 7 intonata in Si e la “S.Ferdinando” n. 8 intonata in Do.

Nel 1943 mi hanno reso orfano delle cinque più piccole, ma nel ‘48, con grande soddisfazione di tutta la popolazione, mi sono state restituite. Sono tornate poi con nomi diversi ma di uguale peso e timbro: la “Maria SS.ma del Rosario”, “San Giovanni Bosco”, “Pio XII”, “San Francesco” e “S.Caterina”.

Alla domenica, quest’ultime squillano con l’aggiunta della settima, mentre alla feste dei Santi, a Natale e a Pasqua, aggiungo “el Canpanon” e tutte insieme “fasemo tanto bacan” da allontanare un temporale.

A volte mi capita di suonare assieme a mio fratello minore, il campanile della Chiesa della Madonna Nera ed il mio cuore si apre nell’ascoltare il nostro bel canto. Io ho la voce più grossa e Lui un poco più dolce e argentina.

Cara città, cambiano i tempi e cambia il modo di vivere e di lavorare, tanto che anche il sagrestano ha smesso di tirare le corde delle campane perché ora i batocchi sono mossi dai motori. Una volta, alle sei di mattina, a l’Ave Maria, il mio aiutante, suonava la “S. Domenico”, che dopo una bella scampanata dava alcuni segnali alla gente: Se batteva un colpo, voleva dire che il tempo era bello, se due colpi era nuvolo, se tre colpi pioveva, se quattro colpi invece nevicava.

Il sagrestano-campanaro aveva anche il compito di regolare il mio orologio e ogni altro giorno, tirava su due grossi massi che facevano da contrappeso al pendolo.

Ah…! dimenticavo di dirti che l’onore di suonare le ore è stato assegnato al “Canpanon” e alla “S. Domenico” di battere la mezza. E così le mie campane ricordano alla gente che il tempo corre e spesso anche in fretta, e per tutti termina pure anche quello di rimanere su questa benedetta terra.

Una volta con sette rintocchi la numero sei annunciava a tutti che era morta una donna, mentre con nove comunicava che era morto un uomo. Per tanti anni alla sera dei Santi si suonava a morto dalle sette e mezza alle undici e mezza e nel silenzio delle case, tutti i cristiani, pregavano accompagnando il tocco lento.

Tradizioni che hanno fatto il loro tempo e che oggi non trovano più posto in questa società, e penso che se pure qualche volta suono, non mi si noterà quasi più. Mi è stato detto: al mattino presto smettila di “dindolare le to canpane” e durante il giorno “tienle a strejo”.

Qualche rinuncia evidentemente bisogna farla in base alle esigenze moderne ed io mi adeguo, cara Lendinara, senza protestare. E sono qua che ti guardo e ti benedico sempre e, se qualcuno ogni tanto alza la testa al cielo e mi guarda, magari “de sbrission” a me basta.

La pioggia ora scende più intensa, formando tra i miei interstizi, rigagnoli e fontanelle che, bagnandomi i fianchi, scendono tranquilli verso la sacra terra. La luce del giorno si è ormai spenta e lascia spazio al buio che piano tutto uniforma….

Cullato dal dolce tintinnio della pioggia, socchiudo gli occhi, e mi abbandono tra le braccia della mia diletta città.

T era e aqua, aqua e tera! Da putini che da grandi: “Siora aqua ai so comandi, siora aqua buonasera!”

E’ la prima strofa della apprezzata poesia di Gigi Fossati, ben nota anche per essere stata musicata da Sergio Liberovici e armonizzata da Giorgio Vacchi. Con incisività la composizione poetica descrive il Polesine come una continua alternanza di “acqua e terra, terra e acqua”. Oltre che essere compresa fra due grandi fiumi, il Po e l’Adige, la provincia di Rovigo, è infatti solcata anche da numerosi canali che la caratterizzano in modo particolare.

Ed è proprio sulle rive di corsi d’acqua “minori”, quali l’Adigetto e il Ceresolo, che si dispiega un itinerario attraverso i paesaggi, la storia e le tradizioni di una terra ricca di tesori, troppo spesso ignorati e sviliti.

Il percorso cicloturistico, che qui presentiamo, si allunga fino alle estreme propaggini nord-occidentali del territorio comunale di Rovigo e, prima di far ritorno nella città capoluogo, attraversa il territorio di Villanova del Ghebbo e di Costa di Rovigo. La nostra gita in bicicletta, lunga circa 30 chilometri, condurrà alla scoperta soprattutto di piccole frazioni, disseminate nella campagna polesana, con annotazioni di aspetti interessanti sotto il profilo architettonico.

L’itinerario prende il via dal QUARTIERE SAN PIO X, ove l’Adigetto fa il suo ingresso a Rovigo, un’entrata in sordina perché l’alveo è stato coperto, ed oggi è percorso in superficie dalla Riviera S. Pio X. Qui le case sono ancora allineate lungo il canale sommerso. Dalla Chiesa parrocchiale, punto di partenza della nostra escursione, imbocchiamo la vicina via Colombo, caratterizzata da una leggera salita che un tempo dava accesso al ponte che superava l’antico corso del naviglio, per discendere poi in via Chiarugi. Uscendo dalla città, si attraversa, quasi senza accorgersene, lo scolo Rezzinella e poco più avanti il Ceresolo.

La prima frazione che si raggiunge è GRANZETTE, connotata, proprio in corrispondenza con l’inizio del paese, sulla destra, da un complesso statuario che rappresenta l’Apparizione della Madonna ai tre piccoli pastori di Fatima. Percorriamo la strada, che risale lungo la riva sinistra del Ceresolo, oltre il quale si stende un’ampia superficie: tra gli alberi, si intravedono i padiglioni abbandonati dell’ex Ospedale Psichiatrico, complesso ormai da tempo in attesa di un progetto di nuovo utilizzo e valorizzazione.

Arriviamo frattanto ad un bivio: rinunciamo a raggiungere il centro di Granzette, che rimane sulla destra, per proseguire in direzione di CANTONAZZO, lungo via Ottavio Munerati, dedicata all’appassionato studioso, vissuto a cavallo tra Otto e Novecento, che fu un illuminato sostenitore dello sviluppo di una moderna agricoltura. Munerati, proprio in questa zona di Granzette, aveva avviato la Stazione Sperimentale di Bieticoltura che raggiunse obiettivi di grande rilievo nel campo della genetica, apprezzati in tutto il mondo. Qui aveva pure messo radici un rinomato Centro Avicolo finalizzato allo studio e al miglioramento delle varie razze degli animali da cortile. Anche questo oggi appare malinconicamente abbandonato da ormai troppo tempo.

Un’inaspettata vivacità presenta invece ai nostri giorni l’attività edilizia, cosicché caseggiati appena costruiti o ancora in costruzione si alternano a edifici rurali più antichi. Tra questi ultimi la nostra attenzione è attirata da una vecchia stalla che, nonostante l’aspetto cadente, conserva tracce di un passato fiorente nell’armoniosa combinazione di linee spezzate e curve e nelle decorazioni lignee degli archi.

Il centro della borgata è evidenziato da una piazza di recente realizzazione, inaugurata nel 2004 e intitolata a don Arrigo Ragazzi, che per anni è stato attivo parroco di Granzette. Cantonazzo non ha una chiesa parrocchiale, ma un piccolo oratorio dedicato a S.Antonio, fatto costruire nel 1947 da Domenico Rubello per alcuni voti fatti al santo di Padova, a cui era particolarmente devoto. La storia si intreccia con i sanguinosi episodi delle due Guerre mondiali, nelle quali furono impegnati come soldati prima lo stesso Domenico Rubello e poi i suoi figli: padre e figli alla fine tornarono tutti al paese natìo, e pertanto decisero, con la costruzione votiva, di significare il loro ringraziamento al santo protettore. Inizialmente era stato eretto un capitello e solo in seguito vi fu costruito attorno l’oratorio. A lato dell’ingresso nel 1978 è stata posta una lapide che commemora i caduti di tutte le guerre.

Uscendo da Cantonazzo, la strada svolta bruscamente a destra, in via Basse, e prosegue fino ai piedi dell’argine dell’Adige. La giornata soleggiata di una primavera giunta anzitempo, incentiva alcuni lavori di sarchiatura del terreno per le semine stagionali.

Lasciamo per un brevissimo tratto la strada principale per raggiungere il Ceresolo, incuriositi da lavori in corso. Si tratta di un ampio piano di intervento, avviato dal Consorzio di Bonifica Polesine Adige Canalbianco al fine di migliorare il flusso delle acque del canale nel tempo divenuto poco efficiente. Scattiamo una a foto che documenta l’esito dei lavori, inquadrando sullo sfondo un vecchio complesso rurale che appare in buona parte inutilizzato anche per l’abbandono dell’attività zootecnica un tempo inscindibile con l’attività agricola.

Riprendiamo frattanto la via maestra, raggiungendo in breve la frazione di CONCADIRAME. Al centro del paese sorge la sua chiesa dedicata alla Beata Vergine del Rosario affiancata dall’alto campanile, entrambi settecenteschi, di sicuro pregio sotto l’aspetto architettonico. L’itinerario continua e, dopo una nuova svolta verso sinistra, in via Balbi Valier, si incontra un altro edificio sacro di non minore interesse: è l’oratorio della Beata Vergine Addolorata, detto dei Sabbioni. Sorse sul finire del XIX secolo e si segnala per la curiosa combinazione di elementi eterogenei: la pianta esagonale, la facciata classicheggiante con quattro colonne ioniche, trabeazione e timpano, le finestre ogivali. Accanto alla costruzione svetta anche un elegante campaniletto.

Quasi in fondo alla via, sulla destra sorge corte Dolfin, la cui casa padronale è caratterizzata da un ampio porticato, davanti al quale si stende un’ampia aia mattonata. Si raggiunge quindi il Ceresolo e, passando sulla riva destra, si prosegue in direzione di Lusia, lungo la via che prende il nome dallo scolo.

Percorsi un paio di chilometri, si giunge a GROMPO, un modesto gruppo di case rurali, cresciute attorno a un ponte. La strada segue il corso sinuoso del Ceresolo attraverso le campagne che anticamente appartennero alla nobile famiglia veneziana dei Grimani. Una eloquente testimonianza di quel periodo è rappresentata dall’ampio complesso detto delle Barchesse Grimane, o Rustico Grimani, costruito tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo. Quasi senza soluzione di continuità, l’imponente edificio si allunga ai lati della casa padronale nelle due ali che comprendono le barchesse, la casa colonica e un oratorio. A parte, invece, si eleva la torre colombaia.

Continuiamo l’itinerario costeggiando il Ceresolo. L’ambiente tipicamente rurale, presenta campi ben allineati, dominati dal colore verde intenso del grano in nel periodo primaverile. Il traffico è pressoché inesistente sul nastro della strada asfaltata sulla quale si affacciano alcune aziende agricole con costruzioni di varie epoche. Raggiungiamo frattanto la borgata del BORNIO, il cui ingresso è segnalato da un capitello, costruito nel 1954 in occasione dell’anno mariano indetto da papa Pio XII.

Anche qui le case sorgono attorno a un ponte sul Ceresolo, dotato di un sistema di chiuse che regolano il livello delle acque. Al centro di questa borgata, frazione di Villanova del Ghebbo, si trova la chiesa di S.Giuliano Martire, che nella prima metà del seicento fu ricostruita nella forma attuale sul luogo di un edificio preesistente. Alla chiesa è annessa la casa canonica, dello stesso periodo ma successivamente ampliata. Di fronte, al di là del Ceresolo, sorge la rinomata trattoria-ristorante Al Ponte, che prende il nome proprio dal fatto di trovarsi presso il manufatto che permette di superare il canale.

Da un corso d’acqua ad un altro. Appena usciti da Bornio, salutiamo il Ceresolo e proseguiamo alla volta dell’Adigetto, pedalando in direzione di VILLANOVA DEL GHEBBO. In località Ca’ Nova si innalza l’oratorio dedicato al Santissimo Nome di Maria, come si desume anche dall’iscrizione posta sulla facciata. La tradizione orale vuole che la costruzione sia sorta in seguito a una miracolosa apparizione della Vergine. L’edificio risale almeno alla metà del seicento ma fu ampliato alla fine del XIX secolo. Semplice nelle linee ed equilibrato nelle forme, l’oratorio è affiancato da un grazioso campaniletto che termina con una cuspide a cipolla.

Raggiungiamo frattanto il centro del paese che si presenta allungato presso la riva sinistra dell’Adigetto, sulle cui acque si affaccia la chiesa parrocchiale di San Michele, ricca di storia e di opere d’arte. La struttura attuale risale alla seconda metà del settecento, ma un edificio sacro nello stesso posto esisteva già da tre secoli. Dalla ricostruzione «uscì – secondo le parole di A. Gabrielli – uno degli edifici sacri più imponenti e armoniosi di tutto il Polesine». È degno di nota soprattutto il soffitto, affrescato da Giovanni Canal. Il campanile, a lato della chiesa, nel cono mozzato che lo sovrasta, reca ancora i segni di un violento fulmine che lo ha colpito.

Lungo via Roma, in direzione di Costa, si passa davanti alla settecentesca villa Monti, situata in prossimità dell’Adigetto ad un livello inferiore rispetto a quello della strada che corre sull’argine del canale. Il complesso si compone di tre edifici, la casa padronale, quella dei salariati e le stalle, disposti su tre lati della corte cinta da un muro.

Riprendiamo il percorso lungo la strada arginale sinistra del canale che, come è noto, ha origine a Badia Polesine da una diramazione dell’Adige. La sponda – rilevata nei confronti della campagna, verso cui corre il nostro sguardo – manifesta chiaramente come un tempo l’Adigetto fosse ben più importante di oggi, di interesse anche come via fluviale intermedia tra Adige e Canalbianco. Quest’ultimo raggiungibile grazie allo Scortico che si origina proprio a Villanova del Ghebbo.

Raggiungiamo frattanto il centro di COSTA, paese diviso fino a non molti anni fa dall’Adigetto, sulle cui rive sorgevano due distinte comunità: a destra quella di Costa, a sinistra quella di Costiola. Da una parte piazza san Giovanni, a lato dell’omonima chiesa; dall’altra piazza san Rocco di fronte alla chiesa dedicata al santo confessore. A unire le due sponde fu inizialmente costruito un ponte, poi una parte dell’Adigetto è stata coperta e le due piazze si sono unite, dando vita ad un ampia area recentemente oggetto di riusciti lavori di risistemazione: il tracciato dell’Adigetto è ora suggerito da una serie di fontane, mentre due muretti ricordano il punto in cui sorgeva il ponte.

Transitiamo vicino alla chiesa di S. Rocco, la cui primitiva costruzione sembra risalire al duecento, ma è probabile che sia stata oggetto di una riedificazione a metà del seicento. La ricca decorazione interna con affreschi attribuiti a Giovanni Canal è impreziosita da un organo, un prestigioso Callido dei primi anni dell’ottocento. Poco distante sorge l’oratorio di S. Giovanni decollato. Di aspetto modesto ma di antiche origini: la sua esistenza è nota già dalla metà del XVI secolo.

Rimaniamo sulla riva sinistra dell’Adigetto, pedalando lungo via Martiri della Resistenza che sinuosa si innalza sulla campagna punteggiata da varie case rurali. Raggiungiamo frattanto l’ampio complesso rurale di Corte Moline, caratterizzato dalla presenza di due singolari torrette-silos accostate. La corte, originaria degli ultimi decenni dell’Ottocento, è stata interessata alcuni anni fa da un importante intervento di recupero, con la creazione di un moderno centro ippico.

La strada ci riconduce frattanto verso Rovigo, alla volta della frazione di ROVERDICRE’, dove, in località Nogarazze, stretta tra il canale e l’argine pubblico, si erge la settecentesca villa Manin, un complesso caratterizzato da un lineare susseguirsi di edifici. Al centro sorge la casa signorile, cui sono affiancate due ali, in parte un tempo adibite a stalle e depositi delle derrate agricole ed in parte destinate ad ospitare i salariati. E’ pure presente un piccolo oratorio.

Continuiamo il tragitto, sempre sulla riva sinistra dell’Adigetto, dove, man mano che ci avviciniamo al capoluogo, abbiamo modo di osservare alcuni riusciti recuperi di edifici rurali adibiti a residenze. Raggiungiamo frattanto il Ponte dei Forti, presso il quale sorgeva il munito forte austriaco di cui non si conserva alcuna traccia. Superatolo, ci troviamo sulla destra dell’Adigetto, dove imbocchiamo la pista ciclabile, che passa sotto il ponte di via Amendola e continua lungo Riviera San Pio X, per ritornare al punto di partenza di questa nostra gradevole gita nella campagna e nel tempo.

Vi è un altro Polesine. Il Polesine sotterraneo, sconosciuto, misterioso, mai esplorato. Cripte, grotte, urne, budelli, sprofondamenti, fosse. Pozzi dei rasoi che echeggiano delle grida di ragazze spulzellate e soppresse senza lasciare traccia, gorghi che rimandano il lamento di fanciulle morte d’amori infelici, strida notturne tra le canne ondeggianti di sguà che segnalano la sparizione di donne piangenti nelle peschiere, paleoalvei che coprono gelosamente le reliquie delle Tre Marie, campanili di chiese, sprofondate durante notti di tregenda, che fanno udire i loro rintocchi nella notte di Natale, vecchie oscene nascoste sotto i ponti che reclamano l’iniziazione dei ragazzetti¹, canali sommersi su cui è stato costruito il nuovo paese². E ovunque tesori sepolti.

Tesori fra le rovine di oratori scomparsi, nelle fondamenta di un qualsiasi edificio storicamente rilevante, sotto i forni da pane, sotto i ponti… Si ritiene che molti fittavoli, provenienti dal padovano e dal vicentino, siano stati baciati da improvvisa fortuna per aver trovato una statua di bambino tutto d’oro, el putìn d’oro: “C’è uno di Adria chi ghe dise ‘ncora adesso putìn d’oro perché aveva preso in affitto La Possionanza e si era improvvisamente arricchito, tanto che, da niente che era, aveva cominciato a spendere e a spandere. Andava tutte le notti a giocare a carte al casinò ed aveva finito per mangiarsi tutto! Dicevano che la sua ricchezza veniva dall’aver trovato dei paròi pieni de schèi, ma più de tuto un putìn tuto d’oro ch’el sarà sta’ sinquanta chili. E come lu, anca di altri”.³

Tesori sotto i pilastri che, nell’isola di Ariano, delimitavano il confine tra stato veneto e pontificio, ove ci sarebbero ancora adesso padèle colme di palanche, di marenghi o di zecchini nascosti o dimenticati, di volta in volta, da re Adriano, da Garibaldi, dai paladini di Carlo Magno.

“Qui da noi – si narra a Corbola – un tempo vivevano i paladini di Orlando e la chiesa di S. Basilio l’hanno fatta loro! In una sola notte e senza impalcature! I paladini erano uomini giganteschi perchè allora gli uomini vivevano tutti 7, 8, 900 anni ed erano alti come case. Non c’era bisogno di buoi per arare la terra, ma gli uomini erano talmente robusti che aravano da soli con il badile. In una sola notte i paladini edificarono la chiesa di S. Basilio. Tagliavano con le loro spade degli enormi blocchi di tivaro, li mettevano uno sopra l’altro perché allora si usavano pietre crude, e arrivarono al tetto restando con i piedi per terra. E la mattina dopo tutta la gente là a bocca aperta facendo meraviglie…

Orlando e suoi amici vivevano nelle selve perché allora qui da noi c’erano e monti e boschi e mari e Po. Orlando si alzava il mattino e per colazione strozzava un bue, un leone…, quello che capitava, e poi girava per i boschi. Se udiva qualcuno litigare, arrivava lui: “Quanti siete?”. “Perchè lo vuoi sapere?”. “Perchè se siete pari, rispondeva, vi faccio dispari e se siete dispari vi faccio pari”. E questi allora si mettevano in pace.

Allora, però, tutto era grande… Era sufficiente gettare le reti in Po ed i pesci vi saltavano dentro…La spiga del frumento era grande quanto lo stelo, dalla radice alla sommità… Per mietere non bastava il seghetto, ma occorreva la scure perché il gambo del frumento era grosso quanto un albero. Una sola spiga era sufficiente a sfamare un intero anno una famiglia con cinque figli. Poi gli uomini diventarono cattivi e un brutto giorno il Signore e S. Piero vennero sulla terra per capire il motivo del continuo litigare, chiesero la carità ad una donna ma costei non diede loro nulla. Allora il Signore, mentre passava per un campo di frumento, prese tra le dita uno stelo, lo strizzò e così la spiga da allora germogliò soltanto sulla cima.

Anche i paladini dopo tanto tempo morirono, ma prima di morire nascosero il loro tesoro sotto il pavimento della chiesa di S. Basilio e sotto ai pilastri di confine tra la Stato Pontificio e Repubblica di Venezia. Orlando ed un altro furono sepolti nell’arca che c’è davanti alla chiesa tanto che ancora oggi si possono vedere le ossa… Non c’è un buco? Se ci si guarda bene si vedono le ossa che si trovano ancora là dentro. Gli altri paladini si allontanarono nella selva e di loro non si seppe più nulla. Ma le loro ossa ci devono essere ancora da qualche parte…

Dicono che chi troverà le ossa dei paladini potrà arrivare al loro tesoro. Ancora adesso qui da noi dicono, quando uno va in giro con l’aria di cercare qualcosa: “Ma che stai facendo? Ièt’ in sèrca di ossi di paladìn? Sei in cerca delle ossa dei paladini?”.⁴

Nessuno ha ancora trovato le ossa dei Paladini, ma la ricerca dei tesori nascosti non è mai venuta meno. C’è dunque un Polesine ignoto ed insospettato, una centuriazione sotterranea, un reticolo labirintico di strade, vie, passaggi segreti, sentieri. Da tempi immemorabili si parla di gallerie che conducono da Corcrevà a Bellombra, da Adria ai Dossi, da Bellombra a Villanova correndo interamente sotto l’argine dei frati certosini, da Gavello ai Sisimati, da Papozze a Corbola, da Corbola ad Ariano, da Ariano a Mesola, da Mesola a S. Basilio, da S. Basilio al castello di Ferrara, dal castello di Ferrara a castello di Mesola, dal castello di Rovigo alla Torre di Lusia, a Villa Molin… E così, da ognuna delle innumerevoli ville a quella vicina. Da chiesa a chiesa, da palazzo a palazzo, da monastero a convento. In ogni cunicolo e in tutti gli anfratti mostruose anze e marassi sibilanti, carbonassi nerastri e bisse bòbe gigantesche⁵ custodiscono tesori da chissà quanti secoli.

Di Garibaldi si afferma esserci, occultata in un luogo imprecisato del Delta la spada d’oro, incastonata di perle. Ma il tesoro più ricercato, di cui si parla da tempi veramente remoti, è costituito dalla carrozza d’oro massiccio di Re Adriano, il mitico fondatore di Adria e dalla sua armatura. Un tesoro immenso che aspetta i coraggiosi che sapranno avventurarsi nelle profondità della terra: “A Corcrevà, dove c’è la barchessa, che era la vecchia chiesa del monastero, si può ancora intuire l’entrata della galleria, proprio lì sotto l’arco… Molte volte la gente ha provato ad inoltrarsi, ma dopo pochi metri era costretta a fermarsi perché la volta era franata ed il terreno sprofondava pericolosamente. Una volta andarono giù con la lampada d’acetilene, con picconi, badili e stivali. Il gruppo era guidato da Gigìn che sapeva dove si trovava la carrozza perché glielo aveva spiegato suo nonno, quand’era bambino. Ma dopo pochi metri erano precipitosamente ritornati fuori perché si era improvvisamente alzata una enorme biscia con la corona in testa che faceva la guardia al tesoro. E così, ogni tanto, facevano delle scommesse. Si davano appuntamento, si facevano coraggio con qualche litro di vino, facevano un metro… Niente! Ma la carrozza di Re Adriano è là… Siamo sicuri che c’è perché in tanti dei vecchi han giurato di averla vista. E poi re Adriano è sprofondato proprio qui durante un temporale mentre stava venendo a prendere la moglie che era di Bellombra. Ci sarà pur qualcuno che una buona volta la potrà raggiungere ‘sta carrozza… La galleria partiva dal monastero, arrivava sull’argine del Canalón; dalla riva opposta ne partiva un’altra che sbucava nel pozzo che c’era una volta in piazza Castello di Adria. Nella galleria si nascondevano anche i partigiani durante la guerra”.⁶

In tutto il Bassopolesine, si risveglia periodicamente la febbre del ritrovamento del tesoro del re Adriano, saggio e buono con i suoi sudditi, che ha disseminato le sue ricchezze un po’ ovunque. Secondo Luigi Groto, il tesoro, consistente in un carro pesantissimo d’oro massiccio, si trova sotto la chiesa della Tomba di Adria, da dove riemerge la notte del solstizio d’estate, la notte magica di S. Giovanni, trainato da due possenti buoi, guidati da un gigantesco carrettiere:

“Un [tesoro] ce ne cela dentro al cimiterio Qui de la tomba, che era del Rè Atrio, Un carro, e al carro son giunte due coppie Di buoi. E il caratier, che ‘l regge, e siedevi Sopra un gigante con una gravissima Mazza in mano. Ed è tutta questa fabrica D’oro massiccio. E quella chiesa attornia Tre volte ogni anno a le più folte tenebre De la notte, la state a venti quattro di Giugno”⁷.

Secondo altri, il tesoro del re Adriano si troverebbe invece a Mazzorno, qualcuno lo vuole a Loreo, chi lo dice a Contarina e Donada, chi invece giura e spergiura d’averlo rintracciato a Taglio di Po. Per gli abitanti dell’isola di Ariano, è al sicuro sotto la chiesa di S. Basilio e sotto i pilastri di confine confondendosi con il tesoro dei paladini.

Lo troverà soltanto quel fortunato che sarà riuscito ad incontrare una strega benefica la notte di S. Giovanni o a rubare il cappuccio rosso del Salvanèlo, il folletto dispettoso, riconoscibile per il caratteristico copricapo. A volte, quello sbìlfaro se lo toglieva, lo appoggiava alla vera del pozzo e si calava nell’acqua per staccare i secchi dalla catena, così il mattino le donne si trovavano la bella sorpresa, quando andavano ad attingere l’acqua. Nell’occasione, se qualcuno ne approfittava e si impossessava del suo cappello, era veramente fortunato giacché, per riaverlo, il Salvanèlo era disposto a rivelare il nascondiglio di qualche tesoro perché nel copricapo rosso stava la sua forza magica.⁸

Intanto ancor oggi – come hanno rivelato cronache recenti – continua la ricerca di tesori occultati nella notte dei tempi, senza che mai si sia interrotto quel filo che lega il presente ad un passato davvero lontano.