Archivi: Articoli d’archivio

Il Polesine ha una tradizione che si impasta con la sua storia, che respira tra i filari dei campi e cresce col succedersi delle stagioni nelle corti rurali, così lontane nel tempo e così presenti nel quotidiano, anche di coloro che non ricordano più quando maturano le zucchine. La tradizione della macellazione del maiale è la sopraffina arte, tramandata di norcino in norcino, di scegliere la carne e ricavarne superbi salumi.

A dire la verità, ogni polesano sa bene che del maiale non si butta(va) niente e che, oltre alla carne per salami, pancette, prosciutti e al lardo, del maiale si usavano anche gli ossi, i budelli, le setole.

Il detto “esser nati in tlà càmara dî salami”, ha un’origine che va spiegata. Nasce dal fatto che la stanza dove venivano posti ad essiccare i salumi nei primi 15 giorni di vita, era, di solito, una stanza al piano superiore della casa rurale, quella più calda che stava sopra la cucina dove c’era il camino e dove dormivano i padroni di casa. Il calore saliva, il legno delle travi e dei pavimenti assorbiva o rilasciava l’umidità e nasceva… la vita. Il sapore della vita.

In città, dove già si perdeva il senso delle radici, non c’era la “càmara dî salami” e non s’è trovato di meglio che utilizzare quest’immagine, a suo modo poetica, per bollare coloro che provenivano dalla campagna, come gente quasi di seconda classe, diversi.

Ma la storia si prende le sue rivincite con gli interessi. I figli di quella gente di città, che sono i moderni consumatori, oggi cercano ansiosamente i figli di quelli nati “in tlà càmara dî salami” perché riconoscono che solo loro possono dargli un prodotto alimentare genuino, che non è un cibo qualunque, ma è così intriso di tradizione e di profumi della terra, che ha un sapore amico, che dà la sensazione di ritrovare le radici perdute. E la tradizione diventa business.

Oggi le aziende agricole hanno la possibilità di vendere un prodotto che è sapere e sapore e che nessun alimento industriale potrà eguagliare. E qual è il prodotto agroalimentare che più di altri incarna la tradizione del Polesine? I salumi, naturalmente.

La tecnica dei padri

«Il salame polesano è diverso da tutti – spiega Mauro Girello, presidente di Terranostra e titolare nel Delta a Porto Tolle, dell’agriturismo La Fraterna che prepara insaccati di maiale in proprio. Forse è l’aria, il clima, il differenziarsi delle stagioni, perlomeno fino a qualche anno fa. La lavorazione dell’impasto non è molto diversa da tempo».

La tradizione insegna che le mezzene di maiale devono restare appese una giornata per scolare e raffreddare le carni. Quindi si toglie la cotenna, le parti grasse ed il lardo.

«Il lardo macinato, bollito e fatto addensare forma lo strutto – spiega Girello – che può essere usato per friggere e per condire, ma che nella cucina moderna si usa molto poco. Dalle parti grasse si ricavano le “cicciole”, che sono dei residui di carne, che si usano per pani e focacce».

La carne viene, quindi, sezionata e disossata. Le parti rosse, meno pregiate, più ricche di sangue, sono miscelate alla cotenna e macinate. Questa è la base per il cotechino.

Gli ossi venivano conservati dentro cassette di legno, disposti a strati alternati al sale, che ha la proprietà di conservante. Si mangiavano per una trentina di giorni e si usavano per fare il brodo.

Il prosciutto viene messo da parte se si vuole procedere alla stagionatura, altrimenti la sua carne viene unita al resto dell’impasto dei salumi. Un’altra parte che veniva separata dalla carne da macellare erano le bracciole (il filetto), che venivano disossate e appese una decina di giorni nella mitica camera dei salami. quindi venivano immerse nello strutto entro recipienti di legno per essere consumate durante l’inverno. Una sorte che toccava anche alle oche, alle anatre e agli stessi salami, che si volevano mantenere più morbidi seppur stagionati.

Quando si estraeva un salame dallo strutto, per colmare il buco e non permettere all’aria di irrancidire il resto del conservato, si metteva una bottiglia con acqua calda: lo strutto sciogliendosi aderiva alle pareti e diventava come un silicone sigillante. Operazioni che non si fanno più.

«Le parti riservate per i salami – continua Girello – venivano e vengono tuttora macinate e conciate con sale, pepe, vino; qualcuno aggiunge aglio e tutto viene miscelato fino al giusto punto di amalgama. Qui è l’occhio del norcino che fa la differenza e decide quando è sufficiente. L’operazione di impastare la carne è fatta a mano; è faticosa ed è molto importante».

Normalmente si stende la carne sul tavolo, vi si creano dei buchi dove viene inserito il condimento. Poi si sposta il tutto da un capo all’altro del tavolo diverse volte e si usa anche fare dei pugnetti di impasto e sbatterli sul piano per favorire lo scioglimento del sale.

«C’è l’abitudine del “tastatale” – chiarisce Girello – ossia si prende un pezzetto d’impasto e lo si mette a cuocere in un tegamino, poi si assaggia. In questo modo si sente se l’impasto è buono e sufficientemente salato, prima di procedere ad insaccare».

Le setole del maiale venivano raccolte e utilizzate per fare spazzole. Una parte degli ossi, macinati, venivano sciolti per confezionare il sapone. Il sangue veniva raccolto per fare il sanguinaccio. Lo stomaco (la trippa) veniva usato per minestre in brodo di ossi, soprattutto nel Basso Polesine. I budelli, lavati, venivano usati per insaccare i salami.

I budelli

La tradizione più rigida vuole che i salumi si insacchino nel budello di maiale stesso. Essendo più grassi permettono la stagionatura mantenendo la carne del salume più morbida.

Questa è la parte artistica del procedimento. L’uso del tipo di budello dipende dalla tipologia di salume e dalla stagionatura che si vuole ottenere.

Il budello gentile, ovvero la parte finale dell’intestino del maiale, permette una stagionatura morbida, ideale per locali asciutti o secchi.

Il budello di bue. Consente una stagionatura veloce ed il salume va consumato nel giro di 80 giorni altrimenti si secca troppo e indurisce.

La bóndola. E’ la vescica del maiale e consente di creare “il salame polesano” per eccellenza. Dai 3 agli 8 chili, cotta in acqua e accompagnata dal purè come nel Medio-Alto Polesine o affettata a crudo come nel Basso Polesine, la bóndola è la regina della cucina invernale fino a Pasqua, quando è tradizione consumare l’ultima bóndola invecchiata dall’anno prima.

La zia (“bondlóso”, in area Delta). E’ il prestomaco del maiale, spesso e grasso, che conferisce un sapore particolare.

La cornetta di manzo. Per i salami più grossi. Pancetta (pancia) e coppa (parte iniziale del lombo) vengono messe in salamoia con vino, sale e pepe per qualche giorno, quindi insaccate nella cornetta di manzo, legate e appese per la stagionatura.

Asciugatura e stagionatura

La tradizione vuole che l’asciugatura dei salumi avvenga nei primi 10-15 giorni, appesi alle travi della famosa “càmara dî salami”, che modernamente sarà un locale apposito. E’ la fase più delicata, fatta di equilibri di umidità e temperatura, dove si rischia di buttare tutto se non interviene l’occhio esperto.

Poi la stagionatura vera e propria. Sempre la tradizione vuole che dalla camera dei salami, gli insaccati fossero trasportati in cantina o, comunque, in un altro locale. La gestione di questo periodo, con una continua cura da parte dell’operatore che sorveglia la temperatura, intervenendo a contenerne gli sbalzi, controlla lo spuntare della muffa e regola l’umidità è un’operazione amorevole, che somiglia alla cura della madre per il figlio.

Dopo il primo mese, i salumi sono ormai al sicuro.

Per quanti abitano a San Martino di Venezze, paese che sorge presso l’argine destro dell’Adige, dopo che il fiume ha lasciato il territorio comunale di Rovigo, l’azienda agricola che ci accingiamo a visitare è nota col nome “Il Frutteto di San Martino”; per i turisti, che dalla scorsa estate hanno iniziato a frequentarla, è l’agriturismo “Carezzabella”; per gli appassionati d’arte rappresenta forse la corte rurale raffigurata da De Chirico nel suo quadro intitolato “Mistero e malinconia di una strada”.

Cerchiamo dunque di chiarire i tre aspetti.

1. “Il Frutteto di San Martino” è un’importante azienda agricola di proprietà, a partire dagli anni sessanta del secolo scorso, dei fratelli Reato, ben noti in Polesine soprattutto come imprenditori nel settore dei laterizi. Il fondo, che si estende su 60 ettari, è destinato alla produzione di frutta (pesche, albicocche, fragole, pere, susine, uva) e ortaggi stagionali, che poi trovano collocazione diretta presso i consumatori tramite tre negozi di vendita direttamente gestiti.

2. “Corte Carezzabella” è il nome con cui viene promossa la struttura ricettiva nata dal recente restauro dell’immobile un tempo destinato a fienile, officine e deposito attrezzi. Un rilevante e riuscito intervento di recupero dell’ala occidentale della grande corte, quella più lontana dalla pubblica via e quindi isolata dagli eventuali rumori provenienti dall’esterno.

Nell’insieme il complesso architettonico, costruito nei primi decenni del ‘900, si presenta come una strutturata a ferro di cavallo che si sviluppa attorno ad un ampio spazio un tempo destinato ad aia per essiccazione delle granaglie, ed oggi del tutto sgombro e dominato da un bell’esemplare di magnolia.

Va detto che il termine coniato per l’accoglienza “carezza-bella”, se da un lato si ispira alla piacevole carezza di un refolo che qui giunge dall’Adige, dall’altra deriva da una lenta trasformazione di un toponimo locale che nel linguaggio polesano indicava una bella strada interpoderale: una “carezà bela”. Caduto l’accento finale e aggiunta una z, ecco modificata la strada in una carezza, termine quest’ultimo più indicato alla promozione turistica.

3. E veniamo a De Chirico che nel suo quadro ritrae la fuga di arcate di una corte rurale che in effetti manifesta somiglianze con quella riscontrabile nel complesso di San Martino di Venezze. Il pittore “metafisico” nella sua opera ci comunica lo stupore misterioso di un’architettura immersa in un paradossale silenzio alieno dalla presenza umana. La quale però appare quasi all’improvviso, (paradosso nel paradosso) nelle vesti di una bimba che rincorre un cerchio. Nulla più.

Un’assurdità il silenzio e la mancanza di persone e animali in un ambiente rurale del primo Novecento. Questa non era certo l’atmosfera che caratterizzava la corte di San Martino di Venezze quando sorse nel secolo scorso, contraddistinta da un’alacre attività produttiva, che al tempo richiedeva una consistente presenza di lavoratori.

Ma oggi è tutto è cambiato. Non c’è più la stalla con i buoi che alzano i loro muggiti, non c’è più il fabbro né il falegname con i suoni tipici dei loro laboratori, non ci sono i rumori della trebbiatura, né i richiami dei lavoratori. Oggi c’è il silenzio. Ma non il silenzio esasperato, misterioso ed inquietante di De Chirico, piuttosto quello gradevole contrassegnato dall’assenza del frastuono che soffoca le grandi città. Corte Carezzabella si presenta dunque come un’isola felice, preservata dai ritmi frenetici che troppo spesso connotano la nostra società.

“Il silenzio, la tranquillità e l’ambiente gradevole sono proprio quello che gli ospiti dell’agriturismo cercano e trovano qui a Carezzabella” dice Maria Pia Reato accogliendo una piccola delegazione del FAI in visita alla rinnovata struttura.

Settembre è appena iniziato. La campagna, perdendosi all’orizzonte, si presenta ordinata ed ancora verdeggiante, mentre le attività del Frutteto indicano che ci si sta predisponendo per le imminenti operazioni di vendemmia.

Anche il vino dunque? “Certo – osserva la nostra gentile guida, mentre ci portiamo verso il porticato, gradevolissimo punto di prima accoglienza -. Noi produciamo il ‘Temetum’, un autentico vino di origine polesana derivato da un sapiente incrocio di merlot e cabernet. Il nome? Lo abbiamo mutuato dal latino. Questa era una zona abitata dagli antichi romani che avevano dato vita ad un’importante centuriazione. Temetum, come indica anche S. Agostino, è sinonimo di vino puro”.

Entriamo frattanto nel salotto che funge da reception, dove iniziamo a stupirci per l’intelligente intervento di recupero che ha dato vita ad un ambiente particolarmente accogliente: il mobilio, i quadri, gli arredi sono tutti intonati agli anni antecedenti la seconda guerra mondiale, forse il periodo più interessante vissuto dalla grande corte prima dell’attuale rinascita. Ma c’è un pezzo di particolare pregio sotto il profilo antiquario: una grande carta del Polesine su cui si focalizza l’attenzione.

“E’ una rappresentazione del ‘700 – ci informa la signora Maria Pia – da poco tornata ad una totale leggibilità grazie al certosino intervento dei monaci restauratori dell’abbazia della Praglia. E proprio qui si legge Carezà bella ad indicare che la località può esibire una storia secolare”.

Nell’angolo, vicino alla grande storica mappa, ecco aprirsi, indicato dalla nostra gentile guida come uno scrigno prezioso, un armadietto con le ‘delizie’ dell’agriturismo: le confetture di Corte Carezzabella confezionate dalle signore della grande famiglia Reato, disponibili a coinvolgere anche gli ospiti nei vari momenti stagionali in cui si procede a dar vita alle confetture di fragole, pesche, albicocche, ciliegie, more ed altro.

Una grande famiglia, dicevamo, mentre si affaccia sulla soglia il sig. Giuseppe Reato, noto imprenditore nel settore dei laterizi, che qualche anno fa ha assunto anche la presidenza degli Industriali polesani.

L’agriturismo Corte Carezzabella – interviene – è nato dalla decisione della nostra famiglia di conservare e dare nuova vita alla costruzione agricola che ha incrociato la nostra strada quasi per caso, in conseguenza del nostro precedente impegno sul fondo destinato a frutteto. E’ per noi un nuovo mestiere, un lavoro che ci sta appassionando e riunisce provenienze diverse: chi dall’industria, chi dalla musica, chi dallo sport, chi dalla vita di casa”.

“Era un sogno tenuto vivo nel corso degli anni – continua la signora Maria Pia – quello di dare vita ad una struttura di accoglienza di tipo agrituristico. Perciò, specialmente noi signore, quando ci imbattevamo in qualche significativo pezzo del passato proveniente dalla nostra famiglia, o trovato nelle soffitte della corte, avevamo cura di preservarlo e di restaurarlo per un ipotetico futuro, senza sapere esattamente quando avrebbe potuto essere utilizzato”.

Raggiungiamo frattanto l’ampia sala da pranzo già preparata per una cena importante che ci sarà alla sera e poi, tornati sotto il porticato, ci dirigiamo verso la biblioteca della corte, un ambiente anche questo esclusivo, con volumi di varia natura: in bella vista quelli di interesse turistico.

In un angolo una cassapanca con la data 1936 (probabilmente l’anno di nascita della grande corte); poi uno storico organetto ed altri oggetti che rimandano ad oltre mezzo secolo fa, comunicandoci l’atmosfera delle buone cose del tempo passato.

Ci raggiungono frattanto altri componenti della grande famiglia Reato, la signora Cristina, la signora Eugenia e la giovane Chiara. Quest’ultima col fratello Tommaso (figli di Giuseppe) rappresenta assieme a Pierluigi e Rosa Maria (figli di Antonio) la generazione dei giovani, quella che ha iniziato a promuovere l’azienda tramite internet e che intende ricavare una vera opportunità di lavoro e di vita dalla struttura di accoglienza da poco avviata, con l’aiuto s’intende di tutti i componenti delle famiglie Reato.

Accediamo frattanto al piano superiore, l’ex fienile e granai, dove abbiamo la sorpresa, più imprevista, di trovare le stanze strutturate come piccoli appartamenti su due livelli: zona giorno con ingresso, salottino e bagno alla base; zona notte ospitata nel soppalco mansardato. Arredamento ovviamente in sintonia con lo stile rustico della campagna che dalla finestra si profila sconfinata all’orizzonte.

Al centro del mondo! Viene spontaneo notare.

E’ così! E’ la risposta: Qui ci troviamo a 10 Km. da Rovigo, a 20 dai Colli e dalle Terme Euganee, a 35 da Ferrara, da Padova e dal Parco del Delta, a 60 da Venezia e Ravenna, poco più da Verona e Mantova.

E qui si respira aria buona, in un’atmosfera che sa di casa e di sapori genuini; un’atmosfera che gli ospiti sanno apprezzare fin dalla colazione della mattina con le torte e le crostate guarnite con le tipiche confetture della corte. A pranzo e a cena un posto di rilievo viene sempre riservato alle verdure appena raccolte. Si punta dunque su una cucina casereccia con piatti della tradizione, preparati con i prodotti tipici dell’azienda agricola.

Per i gruppi, poi, gli spazi a disposizione non mancano e la festa può assumere vari aspetti: da quello più culturale e soft allietato da un concerto di musica classica, a quello più allegro del ballo sull’aia per la vendemmia. Tutto questo ed altro ancora a Corte Carezzabella. In Polesine.

Gli alberi hanno sempre avuto una grande importanza simbolica in tutte le religioni, legando ad essi le più antiche forme della spiritualità umana. Ritenuti il tramite che unisce, con le radici e con la chioma, la terra con il cielo, essi furono considerati anche immagine dell’uomo stesso, con piedi (radici), corpo (fusto) e testa (chioma). L’”amico” albero, un essere vivente senza parola, un “fratello” come avrebbe detto San Francesco che, come l’uomo, nasce, cresce e muore.

Presso i celti, i druidi (sacerdoti), traevano energia per i loro riti sciamanici dai boschi di querce ed anche il paganesimo greco-romano si avvaleva di alberi e selve dedicati alle proprie divinità mitologiche.

Con l’affermarsi del cristianesimo, l’albero continua ad essere protagonista nella nuova simbologia sacra; tutti abbiamo presente la vite, immagine della Chiesa di Cristo, l’agrifoglio simbolo del Natale, ma è specialmente il culto della Vergine Maria che si lega in modo preferenziale alla presenza di alberi. Il nome di molti santuari mariani ce lo testimonia: Madonna della Pioppa, Madonna del Frassino, Madonna dell’Olmo, della Quercia, ecc. Anche il culto della vicina Madonna di San Genesio (Stienta), sembra sia nato da un’immagine miracolosa della Vergine, in origine collocata sopra un albero. E che dire della sacra casa di Nazareth trasportata dagli angeli in un bosco di lauri? (santuario di Loreto).

Ma veniamo alla storia della Madonnina del Salice Piangente di Runzi, ultimo esempio di devozione popolare in questo piccolo angolo del Polesine dove le icone mariane sugli alberi hanno una tradizione antica (anche Gisa Calzaverini se n’era interessata nel suo celebre scritto “L’Albero Sacro” di Runzi). Nel nostro caso, non ci sono di mezzo miracoli o eventi straordinari, tutto è avvenuto per opera di gesti umani consapevoli; ugualmente in questa storia c’è una profonda spiritualità che emerge da ogni atto dei protagonisti.

La vicenda inizia circa tre anni fa, quando l’addetto alla raccolta dei rifiuti si accorge che nel cassonnetto delle immondizie posto vicino al cimitero di Runzi, è stata buttata un’immagine della Madonna, uno di quei bassorilievi che si usava appendere sopra il letto o il comodino. Il brav’uomo non se la sente di schiacciarla nel camion compattatore, perciò la ripone appoggiata al muro del cimitero, vicino ai gradini della porta d’accesso. Rino e il povero Norge, due runzesi che quasi ogni giorno si recano a far visita ai loro defunti, se ne accorgono per primi e sono entrambi dell’avviso che l’immagine sacra non può rimanere in quella indecorosa posizione. Che fare?

Norge ha un’idea: appenderla ad uno dei salici piangenti che stanno davanti al cimitero. Rino è d’accordo, ma ci vorrebbe un chiodo che in quel momento entrambi non hanno e non saprebbero dove trovarlo. E, mentre sconsolati guardano l’immagine di Maria, ecco che lì vicino vedono per terra un chiodo, uno di quei chiodi lunghi che usano i muratori per fare i casseri. Casualità? Pura coincidenza? Forse. Usando un mattone per martello, i nostri due appendono la Madonnina al salice piangente alla sinistra dell’ingresso.

Qualche tempo dopo, passa di lì la Maura, si ferma davanti alla Madonnina per una preghiera o forse solo per curiosità, ma sente che quell’immagine sacra non può rimanere esposta alle intemperie, ha bisogno di protezione. Perciò si reca da Vinicio, che è un fac-totum di abilità manuale e lo convince a costruire una nicchia in legno, mentre lei provvederà ai merletti di contorno. Vinicio è uno che per queste cose non si fa pregare due volte e in poco tempo la Madonnina viene collocata all’interno di un piccolo e grazioso capitello in legno, bordato dei candidi pizzi della Maura.

Da allora è diventata la Madonnina del Salice Piangente: la moglie di Rino l’ha adornata con finti fiori di campo, altre donne con corone del rosario e simboli devozionali. Quasi tutti prima d’entrare nel cimitero si fermano per un’Ave Maria e ogni tanto qualche ignota mano lascia un’offerta, che viene raccolta e consegnata alla locale parrocchia.

Come mai tanta devozione? La visita ai defunti si sa, evoca sempre ricordi dolorosi e a volte le proprie forze non bastano per superare momenti di sconforto. E allora si ricorre a Lei, consolatrix afflictorum, che col suo sguardo sereno e materno infonde coraggio per la vita terrena e certezze per quella futura.

“Nella piatta campagna, ormai ridotta a un deserto di vita dalla moderna agricoltura, la Valle della Buora di Salvaterra rappresenta un’oasi importante anche se di minima estensione. La sua ricchezza sta nella storia che ci sa raccontare, e nella biodiversità che ci sa offrire”. Con queste parole concludevo l’articolo “Nella Valle della Buora” pubblicato nel numero 21 (luglio 2000) del “Ventaglio”. Lo scritto presentava per la prima volta al pubblico questa zona, che già da una decina d’anni veniva studiata dai volontari della Sezione polesana del WWF.

La scoperta della Valle

La Valle è sita nel Comune di Badia, frazione Salvaterra, nella zona de “Le Giare”, lungo il corso del condotto Valdentro e nei pressi della strada che da Ramodipalo scende verso Canda. La “scoperta” avvenne agli inizi degli anni ‘90 nel corso delle nostre escursioni alla ricerca dei frammenti di natura ancora presenti qua e là nelle campagne. Per scoperta si intende il riscontro dell’importanza dal punto di vista naturalistico della Buora.

Un’area questa conosciuta localmente, ma dai più valutata null’altro che un terreno incolto. Viceversa agli occhi del naturalista la Valle appariva caratterizzata da una ricca vegetazione tipica delle zone umide, in particolare dalla Carice, ormai rara in Polesine, che qui trovava una delle poche aree residue¹. Canneto, carici, pioppi, salici e tife creavano un ambiente adatto ad una ricca fauna, dagli anfibi agli uccelli.

Spiccavano per abbondanza i passeriformi, le gallinelle d’acqua e gli aironi, mentre tra gli anfibi trovavamo la Testuggine di palude, il Tritone e la Rana di Lataste.

Ed altrettanto importante era la Buora per via della storia che ci raccontava: storia di antiche grandi paludi, che nei tempi antichi occupavano questa parte della nostra provincia; storia di fiumi scomparsi e di antichità romane.

In epoca romana l’area probabilmente era più favorevole all’insediamento, come dimostrano i ritrovamenti archeologici effettuati in zona e descritti dall’archeologo polesano Enrico Zerbinati², e conservati al Museo Civico “A. E. Baruffaldi” di Badia e al Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo. Si veda, a questo proposito, un altro articolo apparso su questa rivista e curato da S. Rossato³.

Recentemente poi, durante la costruzione dell’Autostrada Valdastico, sono stati portati alla luce resti di una fornace dell’epoca romana, alcune tombe alla “cappuccina”, lo scheletro di una volpe, cimeli funerari e reperti lignei risalenti al primo secolo dopo Cristo. Tali reperti sono per ora custoditi presso il Museo di Adria in attesa del loro restauro, finanziato dalla Società Autostrade Brescia – Padova. Il recupero dei reperti è stato possibile grazie a una campagna di scavo che la Società ha affidato all’Università di Padova, in stretta collaborazione con la Soprintendenza Archeologica.

Una zona di bassura

Va ribadito che la Valle – a differenza di quanto recentemente riportato – non ha avuto origine da un “probabile” asporto di terreno per le fornaci. Come già a suo tempo dimostrato, l’area era infatti presente, con caratteristiche simili alle attuali, già nelle mappe catastali di inizio Ottocento. Recenti studi geologici hanno chiarito ulteriormente questo aspetto, evidenziando che l’area appartiene a una “zona di bassura” che va da Badia fino a Lendinara ed è delimitata dai dossi fluviali dell’Adigetto⁴ a Nord e dal paleoalveo del Boalto a sud.

E così, mentre i terreni dei paleoalvei sono ricchi di sabbia portata dai fiumi, la zona intermedia, ove insiste la Buora, è caratterizzata da argille poco permeabili, ove l’acqua della falda freatica, molto superficiale, tende a ristagnare⁵.

Tale ristagno è facilitato dal fatto che proprio qui i terreni cambiano pendenza, essendo questa maggiore tra Badia e la zona della Buora, al ponte della Dozza, rispetto alla restante campagna fino a Fratta⁶.

Una riprova di questa estesa bassura si ha anche dall’osservazione della rappresentazione cartografica del Polesine: si nota infatti che tutta la zona compresa grossomodo tra Badia, Lendinara, Canda e Fratta è priva di insediamenti, mentre vi si trovano località dai toponimi che rimandano al passato palustre: Salvaterra, ai confini, (chiamata così perché essendo più alta era salva dalle acque) le Giare, Sabbioni, via Vallazza, la Madonna dei Cuori, da cuoro, luogo paludoso⁷.

Va ancora ricordato come questa sia l’area che per tanto tempo fu occupata da vaste paludi, le “Valli di San Biagio” e la “Valdentro”, regimentate grazie al secolare lavoro delle bonifiche. Dai nostri sopralluoghi e dallo studio del territorio, avevamo dunque compreso che la Buora rappresentava proprio l’ultimo residuo di queste valli.

La richiesta di tutela e l’incredibile sfregio

Un bene naturale ma anche di interesse storico ed archeologico dunque. Un biotopo importante meritevole di tutela. E per tale motivo era stato descritto sul Ventaglio e in altre pubblicazioni⁸. Inoltre era stata fatta richiesta dal WWF di apposizione di vincolo di bellezza d’insieme ai sensi della L. 1497/1939 già nel 1995, richiesta reiterata dal WWF e contemporaneamente dai Sig. Silvano Rossato e Claudio Vallarini nel 1992. Per di più la Valle era protetta dalla “Legge Galasso” riguardante la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, trovandosi entro 150 metri dalle sponde dello Scolo Valdentro, corso d’acqua tutelato.

Tutto ciò ci rassicurava, e mai avremmo immaginato… che un brutto giorno (per la precisione sabato 9 novembre 2002), avremmo trovato… ruspe e trattori all’opera con l’obiettivo di eliminare il sito di pregio naturalistico.

Ci attivammo immediatamente, con telefonate, e-mail, raccomandate ed esposti. Tutte le possibili autorità competenti a livello locale, provinciale e regionale furono avvisate. Stilammo comunicati che furono ripresi più volte nei giorni successivi dalla stampa, ma non si mosse nessuno e dovemmo assistere impotenti allo sbancamento totale dell’area.

Solo quando ormai non c’era più nulla da fare o da salvare si ordinò la sospensione dei lavori. Negli anni successivi seguì il processo, al quale partecipammo come testimoni, ma che si concluse in un nulla di fatto per decorrenza dei termini. Una brutta storia all’italiana dunque!

La svolta

La rabbia e la frustrazione furono tante. Ma ecco verificarsi un fatto inatteso: il Consorzio di Bonifica Polesine Adige – Canalbianco individua in quella zona una possibile area per la creazione di un bacino di espansione per le acque. Provvede quindi all’acquisto di quella che un tempo era stata la Valle, e decide di rivolgersi al WWF per un progetto comune di restauro ambientale.

Ripartono dunque i lavori, questa volta non interessati a distruggere, ma a ricreare.

L’obiettivo del Consorzio è quello di realizzare un bacino che funga sia da cassa di espansione che da accumulo dell’acqua, in modo da regolare le piene e da ridistribuire le acque ai terreni agricoli in caso di bisogno. L’acqua rappresenta infatti un bene prezioso, una risorsa che deve essere curata (“l’oro blu”, nella definizione del Direttore del Consorzio, Carlo Piombo). Una necessità idraulica diviene anche un’occasione unica per ricreare, per quanto possibile, un’area naturalistica.

Si creano quindi i presupposti per attuare quanto già previsto da un protocollo d’intesa firmato nel 2007 fra l’Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari (ANBI) e il WWF nazionale, che prevede di realizzare azioni sinergiche tra i due enti che, ognuno con il suo punto di vista, si occupano entrambi del territorio.

La creazione dell’oasi della Buora rappresenta il primo esempio in Italia di tale collaborazione. Il progetto attuato dal Consorzio di Bonifica, oltre all’aspetto idraulico ha tenuto conto delle indicazioni del WWF locale⁹, e i risultati già si vedono.

A soli pochi mesi dall’importante intervento di rinaturalizzazione, l’assiduo e attento monitoraggio permette di testimoniare il ritorno progressivo di animali e piante, tanto che finora sono già circa un’ottantina solo le specie di uccelli avvistate dagli ornitologi del WWF.

Il risultato di questa fase iniziale di studio è stato presentato al Convegno dei Faunisti Veneti nel 2008¹⁰. Oltre a Germani reali, Aironi, Folaghe, si sono rivisti animali rari come il Piro-piro boschereccio, il Cavaliere d’Italia, la Pantana, la Pettegola, il Corriere piccolo. Di notevole interesse la segnalazione del ritorno della Testuggine palustre, proveniente probabilmente dal canale Valdentro.

La cerimonia inaugurale

Il 2 ottobre scorso una cerimonia, tenutasi all’ex oratorio Sant’Antonio di Badia, ha sancito la nascita dell’Oasi. Sono intervenuti il Presidente del Consorzio di Bonifica Marino Bianchi e il Direttore Carlo Piombo, i Sindaci di Badia e Lendinara Fantato e Ferlin, il Presidente della Coldiretti Valentino Bosco e l’Assessore provinciale all’ambiente Giuliana Gulminelli.

Il Dir. Piombo ha ricordato che, per realizzare il progetto, la spesa complessiva è stata di circa 1.320.000 euro, compresi i costi di acquisizione, le opere idrauliche, i movimenti di terra e le piantumazioni.

Attualmente i bacini occupano circa sette ettari sul totale dei dieci dell’area, con un invaso complessivo di 105.000 metri cubi che fungono da valvola di sfogo atta a contenere i fenomeni alluvionali.

Eddi Boschetti, responsabile del WWF polesano, si è detto convinto che sia “importante che si arrivi a una sintesi fra il pensiero ambientalista e di chi ha l’obbligo di gestire e pianificare il territorio”. Inoltre la Buora non resterà un’oasi in mezzo al deserto. E’ stato infatti varato un progetto di “corridoio ecologico” che unisce la Valle alle zone circostanti e, attraverso una pista ciclabile, arrivi fino a Badia.

Il ripristino è già iniziato¹¹, e comprende la nuova area bosco-prativa dell’estensione di un ettaro (fondo Cave Bozzolan), e un frutteto biologico di oltre 10 ettari (Azienda Agricola Farinazzo. “La Buora rappresenta così un punto di partenza per sviluppare una rete di sinergie che vada a valorizzare l’oasi e le zone limitrofe” ha concluso Boschetti.

Al termine della presentazione tutti i convenuti, comprese due classi della scuola media di Badia, si sono portati all’Oasi, dove si è potuto vedere quanto realizzato, comprese le piantumazioni di arbusti e querce, le postazioni e la torretta da bird-watching per osservare in tutta tranquillità gli animali.

Domenica 20 Settembre, contrariamente alle previsioni meteo, si presenta come una giornata splendida. L’aria del primo mattino è frizzante e, come prevede il programma della FIAB, oggi gita a Rosolina al Giardino Botanico: in treno più bici, come è abitudine degli Amici della Bicicletta usare mezzi alternativi all’automobile.

Avevamo previsto di prendere il treno a Rovigo caricandovi le nostre bici per arrivare sino a Rosolina, punto di partenza del nostro giro. Tutto programmato. Purtroppo, come ormai succede di frequente, ci sono problemi con Trenitalia perciò, a malincuore, dobbiamo optare per la macchina.

Ci troviamo in Piazza d’Armi in Via Tre Martiri a Rovigo. Ci contiamo, siamo una ventina, carichiamo le nostre bici cercando di impegnare meno auto possibile, poi… pronti, via, si parte.

Arrivati a Rosolina scarichiamo, controlliamo il bagaglio, gli zainetti le borracce: tutto è pronto, ma prima… un buon caffè. Raggiungiamo per strade interne il Po di Brondolo, importantissima opera di canalizzazione, realizzata nel 1923, che permette la navigazione per acque interne da Venezia al Po. Proseguiamo per la strada sterrata arginale, fiancheggiando il fiume, mentre osserviamo le dune fossili e gli orti che caratterizzano il territorio di Rosolina. Ben curati geometrici con le varie sfumature di verde dovute ai diversi ortaggi.

Ci dirigiamo verso la Conca di Cavanella dove il Canale di Brondolo si immette nell’Adige, e di lì a poco ci accingiamo ad attraversare con cautela la strada statale Romea, come sempre molto trafficata. Proseguendo per strada sterrata, questa lungo l’argine dell’Adige, fiancheggiamo la strada che porta a Rosolina mare. Dopo un po’ lo sterrato diviene difficilmente praticabile: decidiamo di abbandonare la ghiaia per la strada asfaltata, più trafficata ma più tranquilla per i pneumatici, auspicando in cuor nostro, una futura sistemazione a pista cicloturistica. Se ne parla tanto…

L’aria comincia a scaldarsi e qualcuno si toglie la prima maglietta. Arrivati all’incrocio che porta in centro a Rosolina mare deviamo per Porto Caleri, imboccando il bellissimo viale alberato che ci porta alla nostra meta. Siamo un po’ sorpresi dal passaggio di parecchie vetture che conducono i bagnanti verso la spiaggia: siamo oltre la metà di Settembre, ma la bella giornata fa sembrare ancora piena estate. Le bici sobbalzano sull’asfalto per le continue cunette dovute alle radici dei pini marittimi che hanno sollevato il manto stradale, ma l’aria è buona e procediamo tranquilli.

Raggiungiamo così la nostra meta: il Giardino Botanico Litoraneo del Veneto. Un’area protetta, realizzata dalla Regione Veneto nel 1990 e in epoca recente entrata a far parte del Parco Regionale del Delta del Po. Obiettivo: conservare un ambiente naturale che riveste un grande valore paesaggistico e scientifico. Il giardino, che si estende per circa quaranta ettari, offre la possibilità di ammirare straordinarie varietà botaniche legate al territorio tipico della pineta, che mano a mano si fa più rada per il prevalere di un ambiente diverso, caratterizzato da una vegetazione via via più rarefatta fino ad arrivare alla spiaggia.

Frattanto raggiungiamo il Centro Visitatori dove parcheggiamo le bici prendiamo informazioni dalla gentile signorina che ci accoglie, prepariamo le macchine fotografiche, qualcuno si rifocilla… poi si parte, questa volta a piedi. I percorsi sono tre: noi optiamo per quello più lungo, più vediamo e meglio è!

Lungo il bellissimo camminamento attrezzato con passerelle e pontili in legno cominciamo ad ammirare le tantissime varietà botaniche presenti (tutte indicate da appositi cartelli) alcune note altre per noi del tutto sconosciute. L’aria è ricca di profumi e si fa a gara, tentando di riconoscere a quale pianta appartengano. All’ingresso ci avevano avvertito che in questo luogo di recente è stata scoperta una popolazione del rarissimo Pelobate Fosco Italico: in sostanza un rospo, considerata la specie di anfibio a maggior rischio di estinzione in Italia. Inutile dire che speriamo di incontrarlo!

Arrivati ad una pozza d’acqua, un piccola tartaruga o meglio una testuggine palustre si atteggia a star, giocando a nascondino nell’acqua. Ogni tanto il richiamo di qualche uccello ci fa volgere lo sguardo verso le fronde degli alberi cercando di individuarne la specie.

Dopo aver superato le dune stabilizzate la vegetazione diviene sempre più rada finché ci ritroviamo di fronte alla spiaggia. Qui le dune sono continuamente “mosse” dal vento e dalle mareggiate. Costeggiamo per un po’ la spiaggia poi rientriamo verso la pineta preceduti dalle lucertole che ci osservano curiose.

La pineta è composta prevalentemente di pini marittimi, di lecci e di olmi. L’anello sta per completarsi e ben presto ci ritroviamo all’ingresso.

La nostra visita è finita mentre cominciamo ad avvertire un certo languorino. E’ l’ora di inforcare nuovamente le nostre bici alla volta della spiaggia libera per il pranzo al sacco. Ben presto il sentiero si fa di sabbia e dobbiamo spingere la bici a mano sino al limitare del bagnasciuga dove, una volta parcheggiato, ci accampiamo. C’è chi prima “assaggia” la temperatura dell’acqua, chi invece è più attratto dal panino.

Si aprono gli zainetti e vengono fuori le cibarie, ma, a sorpresa, vengono fuori anche le api che, allettate da panini al prosciutto, salame e formaggi vari ci ronzano intorno convinte di essere state invitate. Incuranti del nostro gesticolare, si posano fin dentro ai panini: c’è chi le lascia assaggiare un po’ di prosciutto, chi invece se la dà a gambe cercando un posto più tranquillo, qualcun altro infine entra in acqua sentendosi più al sicuro. Un pranzo un po’ movimentato, ma tutti risultano indenni: nessuna puntura.

Riposti i magri avanzi, si pensa ad un po’ di riposo ma una voce si leva “giochiamo a bandierina?” L’idea viene accolta. In un attimo si formano le squadre, prima si pensa a uomini contro donne, poi ci accorgiamo che le donne sono in minoranza e allora si approntano squadre miste. Trascorriamo così una mezz’oretta tra rincorse e tuffi nella sabbia. Stanchi e insabbiati raggruppiamo i nostri zaini e decidiamo di fare un ulteriore giro all’interno del Giardino Botanico lungo un percorso non visto prima, però l’idea è quella di farlo scalzi!

Quasi tutti accolgono l’invito, e a piedi nudi ci incamminiamo per il sentiero che per buoni tratti è sommerso dall’acqua, i piedi affondano nel fango regalando una sensazione strana e piacevole. Camminando lungo il sentiero raggiungiamo un punto panoramico che ci mostra la laguna e osservando l’acqua sotto di noi scorgiamo piccoli pesci che saettano come frecce.

Tornati alle bici, carichiamo i bagagli e ritorniamo verso la strada. Una piccola deviazione fino a Porto Caleri per ammirare la laguna e poi diritti alla volta di Rosolina mare per un gelato e un caffè.

Dopo la pausa ristoratrice, necessaria anche per riparare una foratura ci dirigiamo verso la strada del ritorno. In località Portesine voltiamo per la Via delle Valli, bellissima strada panoramica che offre meravigliose vedute sulle valli da pesca.

Il traffico automobilistico per fortuna è veramente esiguo e quindi possiamo viaggiare tranquilli. L’andatura lenta ci consente di ammirare le acque che ospitano aironi, ogni tanto qualcuno si alza in volo, e poi garzette, avocette, svassi, anatre.

Raggiungiamo il grande argine che delimita la laguna di Caleri. Breve sosta per una foto e poi scendiamo in direzione della Valle Moceniga con l’omonima chiesetta che la famiglia Mocenigo fece costruire alla fine del secolo XVIII sulle rovine di un’altra chiesa, dedicandola alla B.V. della Concezione. Uno sguardo a questa valle in gran parte bonificata e coltivata, ma che una volta era quasi totalmente sommersa dalle acque; poi proseguiamo con la nostra pedalata cadenzata chiacchierando e ammirando il panorama.

Lungo la strada incontriamo dei cacciatori con i cani che corrono come saette per la campagna. Nei pressi della Corte S. Gaetano avvistiamo la sagoma scura di una nave… sembra ci venga incontro procedendo sull’erba dei campi. E’ una nave in costruzione nei vicini Cantieri Navali: è imponente vista da così vicino, e sembra davvero che solchi i campi.

Attraversiamo la Romea e ci dirigiamo verso la località Villaggio Norge. Questo “villaggio” fu costruito grazie alla generosità della Croce Rossa Norvegese a seguito della tragica alluvione del 1951. In zona giunsero 17 vagoni carichi di prefabbricati con cui si costruirono 100 alloggi arredati. Venne costruita anche una scuola elementare ed un asilo. Il villaggio, dunque, prese il nome di Norge in segno di riconoscenza verso la Norvegia.

Il nostro viaggio ormai volge al termine mentre il sole si sta abbassando all’orizzonte. Per una comoda pista ciclabile torniamo nei pressi della stazione di Rosolina dove avevamo parcheggiato al mattino. Carichiamo le bici sui bagagliai, qualche complimento agli organizzatori per la riuscita della gita, per la tenuta delle gambe per la bella abbronzatura fuori programma, poi i saluti… Ognuno tornerà alla sua casa con le immagini e i ricordi di una giornata vissuta in bicicletta in un Polesine sempre da riscoprire.

E’ incentrata su tre grandi nomi della pittura veneta del ‘700 – Bortoloni, Piazzetta e Tiepolo – la grande mostra che dal 30 gennaio al 13 giugno è destinata ad accogliere a Palazzo Roverella migliaia di turisti, attesi nel capoluogo polesano per l’ormai consueto appuntamento con l’evento d’arte caratterizzante il primo semestre dell’anno.

Particolarmente famosi Tiepolo e Piazzetta, meno noto Mattia Bortoloni, conosciuto da alcuni solamente per un’opera da Guiness: il più esteso affresco di tutti i tempi: 5500 metri quadri di finissima pittura realizzata per l’enorme cupola ellittica (anch’essa da primato, essendo la più grande al mondo) del Santuario di Vicoforte, in Piemonte.

Un’opera voluta dai Savoia, che chiarisce subito come ai suoi tempi il Bortoloni fosse considerato un artista di primo piano. Una fama che però si appannò abbastanza rapidamente, per cui Mattia Bortoloni (Canda 1696 – Bergamo 1750) cadde nel dimenticatoio, fino ad una riscoperta, iniziata dagli anni ‘50 del secolo scorso, che si conta sarà completata con la mostra al Roverella

Un artista molto apprezzato ai suoi tempi, dicevamo, pittore attivissimo soprattutto tra Veneto e Lombardia, che iniziò ad operare in età davvero precoce, suscitando da subito apprezzamenti ed interesse. Fu così che, a soli 20 anni, ottenne l’ambito incarico di affrescare gli interni di Villa Cornaro a Piombino Dese, capolavoro del Palladio. Un’impresa in cui egli, giovanissimo, seppe anticipare il rococò che il suo futuro compagno di strada e di lavoro, Giovanbattista Tiepolo, seppe poi declinare in modo magnifico.

Quasi una missione quella della mostra rodigina – curata da Alessia Vedova e promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, dall’Accademia dei Concordi, dalla Provincia e dal Comune di Rovigo, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, con il patrocinio e la collaborazione della Regione del Veneto – che si pone l’obiettivo di ridare una giusta collocazione al pittore polesano, nel panorama dell’arte padana del ‘700. Una selezione di capolavori del Bortoloni viene infatti proposta al Roverella, accanto ad una trentina e più di opere straordinarie del Balestra, Pellegrini, del Piazzetta, del Ricci, dei Tiepolo, i “titani” del Settecento Veneto.

E se è noto che Bortoloni apprese i primi rudimenti della pittura dal veronese Antonio Balestra che fu il suo primo maestro, è altrettanto evidente che egli fin da giovanissimo seppe assorbire e combinare in maniera originale elementi derivati da diversi artisti. Mattia Bortoloni ha infatti avuto modo di studiare le opere dei più importanti pittori dell’epoca presenti a Venezia – Louis Dorigny, Federico Bencovich, Giambattista Piazzetta e Sebastiano Ricci – così come quelle di alcuni artisti seicenteschi come Giulio Carpioni.

Poi la rapida esplosione del pittore polesano, ricercato come artista originale ed ambito soprattutto come frescante. Tra i suoi capolavori i cicli affrescati per varie chiese e ville che qui vogliamo ricordare:

– Villa Cornaro a Piombino Dese

– il Duomo di Monza

– il Santuario della Consolata di Torino

– Palazzo Barolo a Torino

– Palazzo Clerici a Milano

– Palazzo Dugnani a Milano

– Villa Morosini Vendramin Calergi a Fiesso Umbertiano

– Villa Albrizzi a Preganziol

– Villa Raimondi a Birago di Lentate

– Villa Visconti-Citterio a Brignano d’Adda

– la Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo a Venezia

– la Chiesa di San Nicolò ai Tolentini a Venezia

– Cà Sceriman a Venezia

– Cà Rezzonico, a Venezia

– il Santuario di Vicoforte, dove – come detto – realizzò il suo capolavoro assoluto, l’affresco più grande del mondo realizzato per dare immortalità al pantheon di Casa Savoia.

All’attività di frescante, Bortoloni affiancò quella di ricercato autore di grandi tele, opere dove la necessità del racconto va di pari passo con la sua originale capacità interpretativa. E sono in particolare questi grandi quadri a caratterizzare la mostra del Roverella, alcuni studiati per la prima volta, attribuzioni inedite, tele mai svelate al pubblico e altre difficilmente visibili, opere che restituiscono a Bortoloni la fama, meritatissima, di cui godette al suo tempo, prima di trovarsi offuscato dalla magnificenza dell’arte tiepolesca.

In queste pale, Bortoloni si dimostra pittore dotato di estro e originalità. Sono composizioni impaginate in modo antiaccademico, ironico, talvolta irriverente, spesso in controtendenza rispetto alla pittura religiosa dell’epoca. Ne è prova eloquente la tela con “San Tommaso di Villanova” dell’Accademia dei Concordi, in cui il Santo è rappresentato in modi inconsueti e per certi aspetti sicuramente poco ortodossi.

E’ stato osservato come il Bortoloni segni il superamento della tradizione tardo Secentesca sorprendentemente in anticipo rispetto anche al grande Tiepolo e, come dimostrano i due teleri con “L’Adorazione dei Magi” e “L’Adorazione dei Pastori” di Fratta Polesine (RO), in piena consonanza con le innovazioni del Pittoni e del Ricci.

Tra i capolavori esposti nella mostra del Roverella, di rilievo alcune opere giovanili del Tiepolo come la “Gloria di San Domenico” e le “Tentazioni di Sant’Antonio”, accanto a prove di soggetto mitologico quali “Diana e Atteone” e “Il Giudizio di Mida” concessi dalle Gallerie dell’Accademia di Venezia.

Del Piazzetta una struggente pala raffigurante l’”Estasi di San Francesco” proveniente dal Museo Civico di Vicenza, accanto ad una prova giovanile di Sebastiano Ricci raffigurante “Ercole al Bivio”, proveniente dalla storico Palazzo Fulcis di Belluno.

Di Giambattista Pittoni vengono messe a confronto due tele, la prima ispirata ai temi di Torquato Tasso che raffigura “Olindo e Sofronia” ed è ancora di impaginazione seicentesca, la seconda, “Diana e le ninfe” che è già di gusto rocailles.

Del maestro del Bortoloni, Antonio Balestra, presenti in mostra una inedita “Natività” e due straordinarie tele, provenienti dal monastero benedettino di San Paolo d’Argon, recuperate dopo un lungo intervento di restauro.

Da segnalare infine una preziosa sezione di bozzetti dei più grandi frescanti del Settecento: oltre a Tiepolo (Giambattista e Giandomenico), Piazzetta ed allo stesso Bortoloni, anche Diziani, Crosato, Fontebasso, Guarana che di quest’arte furono gli ultimi grandi epigoni.