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Dopo il recupero dell’antico Mulino del Pizzon nel comune di Fratta Polesine, sono sorte in loco varie iniziative in grado di valorizzare l’originale località.

Di sicuro interesse è stata l’attivazione di uno “squero” per la riparazione di barche, e si sono inoltre sviluppate esperienze di voga alla veneta sulle acque del Canalbianco. Iniziative che hanno visto la presenza attiva di un gruppo di appassionati del remo oltre provincia e precisamente dell’associazione remiera dei “Barcàr ad Puatèl” di Ferrara. Un gruppo attivo dunque “di qua e di là del Po”, che ha dato vita ad una importante “vogata” protrattasi per più giorni.

L’esperienza è qui di seguito narrata in una sorta di diario di bordo dal ferrarese Antonio Antonioni, con qualche chiosa aggiunta dal rodigino Cristiano Fenzi del Ctg “Rovigoti”, il quale ha seguito le principali tappe dell’iniziativa, cimentandosi anch’egli nella voga e documentando l’iniziativa con molte fotografie, alcune delle quali vengono qui di seguito pubblicate.

Premessa

L’associazione remiera dei “Barcàr ad Puatèl” di Ferrara, dopo la vogata sul Po del settembre 2007 da Gaiba a S. Maria Maddalena, non aveva più organizzato delle manifestazioni proprie, limitandosi a partecipare a quelle più famose che si tengono a Venezia, Padova, Cremona, Battaglia, Monselice a cura di altri enti ed associazioni. Una delle più recenti, in maggio, conduceva da Pordenone a Padova in quattro giornate molto impegnative su percorso in gran parte nuovo per tutti i partecipanti.

Nella scorsa estate, per ricuperare il tempo delle iniziative, i barcari ferraresi hanno proposto non una sola giornata di voga, ma una gran vogata in quattro tappe per complessivi 4 giorni, in collaborazione col C.T.G. di Rovigo, nell’occasione del trasferimento alla sede ferrarese del Poatello di due battelli a remi (uno di tipo tradizionale ferrarese e l’altro fatto ad Ostiglia) riparati nello squero dell’Ecomuseo Mulino al Pizzon di Fratta Polesine gentilmente concesso a questo scopo dal C.T.G. Gruppo “Rovigoti”.

21 Agosto 2010 — Il prologo sullo Scortico

Alle quattro tappe previste lungo il Canalbianco e il Po Grande, si è inteso opportuno prenettre un breve prologo sul Canale Scortico, partendo presso la stazione ferroviaria di Fratta Polesine con sosta in piazza davanti alla Villa Badoer per arrivare al Pizzon, punto di confluenza del corso d’acqua col Canalbianco. Tutto ciò allo scopo si può dire provocatorio: per dimostrare l’opportunità di tornare ad utilizzare certi corsi d’acqua oggi abbandonati dalla navigazione commerciale, com’è lo Scortico, trascurato da più di cinquant’anni.

Se tali vie d’acqua fossero riaperte, almeno all’utilizzo turistico e sportivo, si potrebbe arrivare in barca anche a monumenti di fama mondiale come alla Badoera del Palladio; una dimora nobiliare di grande rilievo, sorta non a caso, come la maggior parte delle ville venete, proprio sull’acqua quando questa rappresentava la miglior via di comunicazione. E dall’acqua si scoprono prospettive nuove come per esempio, sempre a Fratta, la veduta esattamente frontale di Villa Molin-Avezzù, non percepibile altrettanto bene dalla strada: non sarà stato dunque un caso che sia nata così.

L’abbiamo scoperto proprio in quest’occasione, nel nostro prologo del 21 agosto scorso, discendendo lo Scortico con tre canoe. Non si può farlo con delle barche normali a causa di vari ostacoli che – se fossimo in Francia, in Inghilterra, Olanda o Germania – sarebbero stati eliminati da molto tempo, perché là è una cosa ovvia mantenere praticabili al turismo ed allo sport le idrovie un tempo attive per usi commerciali. Altrove si considera se ci sono delle buone ragioni per una tale scelta: qui da noi, in Polesine, terra di acque, come dicevo, le ragioni sarebbero ottime e la spesa non sarebbe eccessiva.

22 e 23 Agosto — Lungo il Canalbianco

Se lo Scortico è oggi in parte inibito alla navigazione, si può invece percorrere interamente il Canalbianco e così abbiamo fatto nelle tappe di domenica 22 e lunedì 23 agosto, partendo dal Pizzon.

Si tratta di un’idrovia commerciale recentemente ingrandita con ingentissime spese e percorsa da un discreto traffico di bettoline che ha abbandonato quasi del tutto il Po Grande e del tutto l’idrovia ferrarese. Purtroppo non esiste più da molto tempo una vera rete padana di navigazione commerciale, come c’era una volta: si dovrebbe farla rivivere il più possibile a scopo sportivo e turistico, favorendo il remo e la vela (e la propulsione meccanica solo per gite collettive).

Il Canalbianco offre dunque oggi una buona navigabilità commerciale, mancando invece, dal punto di vista turistico e sportivo, quasi del tutto i piccoli punti di approdo che una volta erano intensamente vissuti. In ogni caso, partiti domenica 22 dal Mulino del Pizzon, la nostra navigazione è stata regolare con aspetti interessanti dal punto di vista naturalistico fino a Canda. Qui però, a causa di un guasto della prima conca, che ci costrinse ad aspettare il passaggio due ore e mezza insieme ad una bettolina, dovemmo rinunciare al secondo obiettivo e limitarci alla sosta a Canda.

Si ripartì il lunedì 23: solo due persone a bordo di uno dei battelli spinto da un piccolo motore fuori bordo da 4 cavalli e l’altro al traino. Perché questa scelta di ricorrere ad un vettore trainante dotato di motore?

Mentre il Canalbianco-Tartaro sino alla Torretta è paesaggisticamente abbastanza accettabile per quanto modificato da allargamenti e rettifiche (ed è bellissimo il ramo vecchio tra Canda e Trecenta, inspiegabilmente sbarrato da cilindri di cemento o acciaio) più su scorre in un interminabile drizzagno del tutto artificiale tra sponde di cemento, e farselo tutto a remi sarebbe stato un vero supplizio. Qui davvero la navigazione commerciale moderna esclude quella turistica e sportiva, che non può non rifuggire da tanta bruttezza.

Passate altre due chiuse si arriva al Mincio. Con l’imbocco di questo affluente del grande fiume, che dopo pochissimo sbocca nel Po, ha inizio per noi il tragitto di ritorno. Risalendolo invece si arriverebbe a Mantova attraverso la chiusa di Governolo.

Già che c’eravamo si proseguì a motore anche scendendo il Po, dopo la conca di San Leone, per arrivare sul far della sera ad Ostiglia, punto d’appoggio prestabilito. (Dovendo ripetere l’esperienza si potrebbe partire a remi già dalla bocca di Secchia, quasi di fronte al Mincio, dov’è possibile l’ormeggio).

28 e 29 Agosto — Scendendo il Po

L’itinerario fluviale è stato quindi interrotto ad Ostiglia, dopo una prova di navigazione con vela “al terzo” sul battello ferrarese per verificare l’efficienza delle attrezzature. Dopo una pausa di 4 giorni imposta da impegni di lavoro degli equipaggi, si tornò a vogare sabato 28, coprendo il tratto da Ostiglia a Felònica. Da sottolineare che il battello ferrarese, che può armare una piccola vela “al terzo”, si fece gran parte del percorso spinto da un leggero venticello.

La navigazione sul Po per alcuni partecipanti era un’esperienza nuova (uno di questi proveniva niente meno che dalla Costa d’Avorio) mentre per altri era il grande fiume italiano già conosciuto e come sempre affascinate e maestoso. Lungo le sue sponde c’è tutta una vita di barche, di poste da pescatori e baracche galleggianti: un vero piacere degli occhi, a differenza della navigazione sul Canalbianco-Tartaro dove non avevamo incontrato nessun altro natante eccettuato qualche motoscafo fino a Castelguglielmo ed il bel vaporetto passeggeri VITA PUGNA ormeggiato a Zelo nei pressi dello scenografico ponte asburgico.

Domenica 29 si imbarca a Felonica il giornalista Soletti del Touring Club che, dopo dimostrazione di pratica di voga, sbarca a Ficarolo (un altro giornalista-regista nella sua discesa in canoa+bici da Torino aveva intervistato precedentemente ad Ostiglia il socio Ben originario della Tunisia).

Questa del 29 sarà una giornata di tribolazione: un vento contrario sempre più forte, un borino cattivello che alza onde da mare e ci fa ritardare di almeno due ore la tabella di voga, così che ad Occhiobello ci conviene scendere a terra per tirare il fiato e mangiare qualcosa.

Giunti finalmente a Santa Maria Maddalena, il battello ferrarese si ferma, disponibile per fare un po’ di vela sul Po Grande per un paio di settimane, mentre l’altro, passata la chiusa di Pontelagoscuro, si dirige verso Ferrara, raggiungendo la nostra sede di San Giorgio ad ora abbastanza tarda: ai remi Ben, Cristiano ed Enrico ed a bordo l’amico e fotografo Moreno.

Un’impresa non di poco conto: si sono attraversate ben quattro province, Rovigo, Verona, Mantova e Ferrara e tre regioni cioè Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Un itinerario sicuramente interessante, in cui però abbiamo potuto notare che solo alcune località rivierasche continuano a mantenere effettivamente stretti legami col fiume e solo in rarissimi casi ancora si possono incontrare personaggi che un tempo praticavano il fiume come i pescatori o i traghettatori: si è avuta notizia di un raro costruttore di barche tradizionali in legno, purtroppo tutti mestieri questi oramai scomparsi.

L’aspetto interessante della nostra vogata sta anche nel fatto che all’iniziativa hanno aderito varie associazioni remiere di diverse province: dell’associazione ferrarese “Barcàr ad Puatèl”, della “Rari Nantes” di Padova, del “Bisato” di Battaglia e (nel prologo) del Canoa Club di Migliarino.

Da sottolineare il ruolo si supporto attivo rivestito da Cristiano che ci ha seguito pazientemente in macchina scattando anche infinite fotografie e ha provveduto ai contatti con la stampa (personalmente ha vogato nel prologo e nella quarta tappa, alzando orgogliosamente la bandiera del C.T.G.). Da citare poi Eligio, anche lui molto paziente nei servizi automobilistici di recupero dei vogatori (e vogatore nell’ultima tappa).

Positivi contributi sono stati poi apportati dalla Nautica Ostigliese e dal Circolo canottieri “La Folaga” di Felònica che ci hanno gentilmente accolti ai loro pontili; così pure il Canoa Club di Migliarino che ci ha prestato il motore fuoribordo. Un plauso anche al Sindaco di Felònica; e a Franco paziente motorista nella lunga seconda tappa. Per tutti quanti credo sia stata una bellissima esperienza.

Percorrendo la strada arginale del Po, da Melara ad Occhiobello, il nostro sguardo vaga sull’ambiente che ci circonda, soffermandosi ora sulle acque del grande fiume che scorre verso la foce tenuto a bada da possenti arginature, ora sulla campagna polesana mutevole nei suoi colori a seconda delle stagioni. Non è infrequente una sosta per ammirare il paesaggio, che ci colpisce per l’armonia degli aspetti naturali o per l’intima fusione delle architetture rurali con l’ambiente rivierasco. A volte la nostra attenzione è attirata da una corte isolata, altre volte da un gruppo di case presso l’argine, edifici sorti ai tempi di quella che è stata definita come la civiltà contadina, caratterizzata da uno stile di vita pacato, in stretta sintonia con i ritmi delle stagioni, ben lontani dal tumulto dei nostri giorni.

Superato il centro di Ficarolo, sottopassato il grande ponte che collega la sponda polesana con quella ferrarese, ci colpisce in particolare una piccola borgata, fatta di abitazioni in fila, appena sotto l’argine: un nucleo minimo affacciato su una stradicciola parallela a quella arginale. E tra i caseggiati scorgiamo, fresco di un recente restauro, un piccolo oratorio. Una chiesetta in miniatura, con il suo bravo frontone. E’ proprio quest’ultimo elemento architettonico che immediatamente ci fa pensare ad un edificio eretto per il culto. Ci fermiamo ad osservare e scorgiamo sul lato sinistro della costruzione un singolare campanile a vela.

Vogliamo vedere meglio. Scendiamo pertanto dall’argine imboccando una strada sterrata, mentre ci appare con più chiarezza la pluralità di edifici, una bella corte racchiusa da una mura di cinta non molto elevata: al centro la casa padronale, sulla sinistra, arretrata rispetto alla strada la stalla con fienile, a destra, avanzata fin sulla via, la costruzione restaurata del bell’oratorio.

Si tratta di una “Corte rurale, area ed edifici di valore ambientale vincolati”. Ci troviamo in località Tontola, frazione di Ficarolo, l’Oratorio è dedicato a S. Lucia ed è annesso all’abitazione di proprietà Brunelli.

Il tempietto fa parte della bella corte rurale che mantiene ancora oggi (a parte piccoli interventi resisi necessari per adeguare gli edifici alla nuove esigenze) l’originalità dei luoghi.

La casa padronale si presenta sviluppata in altezza con alte finestre al primo piano ed aperture a forma quadrata nel sottotetto destinato a granaio. E’ affiancata da un magazzino con un alto arco.

Discosto, sulla sinistra, l’interessante fienile con annessa stalla: edificio di rilievo, caratterizzato da tre alte arcate ripartite da quattro lesene che si innalzano fino al cornicione del tetto e frangisole. Davanti uno spazio verdeggiante, mentre l’aia mattonata non molto sviluppata è presso l’edificio principale.

Tutto intorno è terreno agricolo, mutevole nei suoi colori a seconda dei prodotti e delle stagioni, diviso da piccoli fossati per lo scolo delle acque piovane.

L’area è delimitata dall’argine maestro sinistra Po. Il contesto paesaggistico si snoda dal filo dell’acqua alla vegetazione spontanea ed a quella coltivata a filari di pioppi della golena. Verdi prati, spruzzati da macchie colorate di fiori selvatici, ricoprono le “banche” fino all’argine.

Ma torniamo ad osservare l’oratorio che ci ha colpito dopo il recente intervento di restauro. Si presenta grazioso, di modeste dimensioni con due entrate: la prima sulla facciata principale, che dà sulla pubblica via, aperta quindi al culto a favore della piccola borgata; la seconda, sulla sinistra, si apre verso la corte. Questo accesso è sormontato da una lunetta con vetri, sopra il quale è posizionata una formella in maiolica con l’immagine di una Madonna con Bambino in braccio. Sopra questo secondo ingresso si alza il piccolo campanile a vela che si presenta dotato di campana: una squilla pronta a richiamare l’attenzione dei fedeli.

Il restauro del sacro edificio è stato fortemente voluto dai proprietari della corte: i fratelli Brunelli, discendenti in linea materna da Giovanni Margutti (il nonno) il quale nel 1932 acquistò il complesso rurale eretto nel 1887 dal cav. Giorgio Forti. Nell’atto steso in occasione della compravendita dal notaio Alfonso Mastelli si legge: “Casa di abitazione con magazzino, fienile con stalla, casa del bovaio, adiacenze, maceratoi da canapa con sassi e terreno sottoposto. Detti beni sono gravati dall’onere di decima dovuto alla Prebenda Parrocchiale di Ficarolo, alla Contessa Gabriella Giglioli ed al Conte Arturo Giglioli. Gli stabili su descritti vengono venduti ed acquistati a corpo e non a misura, con tutti i diritti e servitù sì attivi che passivi, adiacenze, pertinenze e dipendenze. Compreso l’Oratorio di Santa Lucia, che il compratore si obbliga di tenere aperto al culto e alle preghiere”.

Con l’attuale intervento di restauro è tornato dunque al servizio della comunità e dei devoti l’antico oratorio, che nello scorrere dei decenni aveva subito un grave degrado.

E’ stata rifatta la copertura con coppi in parte recuperati, si è proceduto al consolidamento strutturale dell’architrave in mattoni dell’ingresso laterale e alla realizzazione di un piccolo sagrato davanti alla facciata principale. E’ stato rimosso e rifatto il pavimento utilizzando la parte recuperata, rifatto l’impianto elettrico, intonacate e dipinte le pareti interne ed esterne, puliti gli infissi in legno originali e soprattutto recuperato l’altare in cotto sul quale si erge il quadro dedicato a Santa Lucia con gli occhi rivolti al cielo, gradevole opera di pittore ignoto del ‘700. Della stessa epoca una statua della Madonna, anche questa di autore sconosciuto.

Apprendiamo che lo scorso anno, il 13 dicembre, giorno dedicato a Santa Lucia, a cui è intitolato il tempietto, c’è stata la cerimonia di inaugurazione del bene restaurato. Una festa molto partecipata e sentita, in occasione della quale i proprietari, soddisfatti e commossi per l’interesse manifestato dalla comunità, hanno aperto la loro dimora ai molti convenuti per un caldo ed affettuoso momento conviviale.

Una bella storia che ascoltiamo con piacere prima di riprendere il nostro percorso sulla strada arginale alla volta di Gaiba.

La tradizione popolare ancora oggi attribuisce spesso connotazioni negative ai pipistrelli, viceversa la comunità scientifica non manca di sottolineare gli aspetti positivi dell’azione di questi mammiferi volanti, la cui presenza viene inoltre segnalata come indice di salubrità ambientale.

Ecco perché il WWF, sezione di Rovigo, è da alcuni anni interessato a individuare le colonie di questi animaletti volanti che, nelle serate estive, iniziano a solcare i cieli polesani dopo il tramonto.

Dopo le serate a Badia Polesine, Porto Tolle e Ariano Polesine, la ricerca dei pipistrelli la scorsa estate si è concentrata a Lendinara, con un’escursione notturna, il 4 agosto, nel parco di Villa Marchiori. A ragione del luogo di così elevato interesse storico-paesaggistico, si è scelto di dare alla serata anche un aspetto culturale e non esclusivamente scientifico.

Il Palazzo Cà Dolfin oggi Marchiori ha origini che risalgono alla seconda metà del 1500. A tuttoggi non è ancora noto l’architetto che lo ha progettato, anche se lo stile fa pensare ad un grande dell’epoca, per cui si è fatto più volte il nome dello Scamozzi o del Sansovino.

La nobiliare dimora, che fu dei Dolfin, fu acquisita nel 1843 dai fratelli Giuseppe e Giacomo Marchiori, e costituisce uno dei più importanti monumenti architettonici della provincia di Rovigo.

Di grande interesse si presenta anche il parco, che si estende sul retro del palazzo, realizzato a partire deal 1869 da Domenico Marchiori. Attualmente esso si estende per circa 2,5 ettari e conta diverse centinaia di alberi e arbusti. Si tratta di uno dei rari parchi romantici della provincia, al quale si può associare il Parco Labia di Fratta Polesine, nonché parco Restelli di Boccasette di Porto Tolle, ispirato dall’architetto Giuseppe Jappelli, che ne fu, forse, anche il progettista.

La serata dedicata allo studio dei pipistrelli dimoranti nel Parco di Villa Dolfin-Marchiori, ha preso il via dall’incontro con Nicola Gasparetto, animatore del locale gruppo del Centro Turistico Giovanile, che ha tracciato la storia del bene lendinarese, ricordando come nel palazzo in oggetto abbiano soggiornato importanti personaggi della storia politica e culturale italiana. In particolare nell’Ottocento furono ospiti di Domenico Marchiori Giuseppe Garibaldi (24/2/1867) e il poeta Aleardo Aleardi. In tempi più recenti, intorno alla metà del Novecento invece, figure di primo piano del mondo culturale come gli artisti Giuseppe Santomaso, Renato Birolli, Emilio Vedova, Carlo Levi, Hans Hartung, e Umberto Saba, uno dei più grandi poeti italiani del secolo scorso.

Quale il motivo di tanti ospiti illustri nel Palazzo Dolfin-Marchiori? E’ presto detto: sin dalle origini la dimora gentilizia risultò essere una sorta di propaggine cenacolare polesana della città di Venezia, prima grazie al nobile casato veneziano dei Dolfin, poi, nell’Ottocento, per l’intraprendenza di Domenico Marchiori che assunse anche il ruolo amministrativo di primo cittadino di Lendinara e, successivamente, nel secolo scorso per l’intensa attività svolta da Giuseppe Marchiori, critico d’arte di levatura internazionale e narratore delle ultime imprese artistiche di pittori e scultori operanti tra gli anni quaranta e cinquanta del ‘900. Artisti che egli seguì in quello che è considerato uno dei più importanti movimenti dell’arte italiana del ‘900, che porta il nome di Fronte Nuovo delle Arti.

L’eredità culturale della famiglia Marchiori è conservata oggi nella figura dell’ing. Giuseppe Marchiori, nipote dello storico dell’arte e suo omonimo, che cerca di mantener viva l’opera dei predecessori. L’ingegner Marchiori, al termine del percorso, ha voluto incontrare gli escursionisti, e li ha intrattenuti raccontandogli del suo legame affettivo con il Parco e del suo rapporto con gli animali che lo popolano, dalle minuscole Lucciole, ai Picchi, ai rapaci notturni, ai Martin pescatori, alle Nitticore. Ha informato i presenti delle immagini che scatta egli stesso per creare una documentazione delle varie specie presenti, arricchendo così la singolare collezione fotografica di famiglia, presentata, alcuni anni fa, nella sala civica di Lendinara e pubblicata, grazie alla biblioteca ‘G.B.Conti’, nella collana editoriale ‘Museo Polesine’ diretta dal dott. Pierluigi Bagatin.

Va qui ricordato che la famiglia Marchiori ha inoltre donato alla biblioteca civica di Lendinara, negli anni scorsi, una parte del consistente archivio del critico d’arte, consistente in preziosi documenti e lettere ricevute da molti tra i più importanti artisti del secolo scorso.

Ma per gli operatori del WWF, impegnati nella ricerca sui pipistrelli, il parco di Palazzo Marchiori significava, sopratutto, un desiderio nascosto e finalmente svelato. Erano certi, infatti, che quel luogo verde, al centro di una campagna per lo più desertificata, costituisce una sorta di isola ambientale nella quale insetti, anfibi, rettili, mammiferi e uccelli trovavano uno degli ultimi luoghi ancora in grado di offrire loro cibo e possibilità di riprodursi. E in questo contesto non potevano certamente mancare i pipistrelli. Infatti, dopo pochi passi dentro il perimetro del parco, accolti da piante maestose, prati, stagni e corsi d’acqua sinuosi, gli strumenti elettronici atti a individuare i mammiferi volanti davano subito un forte segnale.

I visitatori dunque (una trentina, giunti da Badia Polesine, Rovigo e dal veronese) si recavano sulla collinetta artificiale che ospita una ghiacciaia con una torretta neogotica, avendo modo di assistere ad uno spettacolo memorabile: una dozzina di pipistrelli, alcuni di grossa taglia (Eptesicus serotinus) altri più piccoli (probabilmente Pipistrellus khuli e Hypsugo savii) intrecciava voli a caccia di insetti mentre il cielo mostrava l’ultima luce del giorno sul far della sera (non a caso questi mammiferi sono denominati Vespertilli, da Vespero, termine oggi pressoché estinto, che significa sera).

Eddy Boschetti, presidente provinciale del WWF, con efficaci parole (frutto di numerose ricerche sul campo non solo sui chirotteri, ma anche sugli anfibi e sull’avifauna) illustrava ai presenti il valore ecologico di quegli animali ed effettuava le registrazioni degli ultrasuoni (con un transistor D240X della Pettersson Electronics, acquistato con il contributo dell’Associazione Faunisti Veneti), che poi sarebbero state elaborate attraverso un programma di bioacustica per individuarne la specie.

Riferiamo di seguito alcune dichiarazioni degli escursionisti.

Massimo Benà di Rovigo: “La visita alla cinquecentesca villa Marchiori di Lendinara è stata una gran bella sorpresa. Ho visto un bellissimo parco che non avevo mai avuto l’occasione di visitare. Si tratta indubbiamente di un vero e proprio gioiello naturalistico incastonato nella misero paesaggio polesano, che si trova vicino a casa, e del quale molti non conoscono neppure l’esistenza!”.

Nicola Masieri di Trecenta: “Nell’ambito di questa ricerca sui Chirotteri in Polesine, io mi occupo principalmente delle specie acquatiche (in modo particolare del Vespertilio di Doubenton, Myotis daubentoni) e dell’individuazione dei rifugi nell’area altopolesana. Questo parco è un autentico laboratorio per lo studio e la salvaguardia di questi delicati mammiferi, sempre più minacciati dai pesticidi e dalla riduzione del loro ambiente. Esprimo il mio personale ringraziamento all’ing. Giuseppe Marchiori che persiste negli intenti naturalistici iniziati, seppur con altre motivazioni culturali, dai suoi predecessori”.

Claudio Vallarini, di Badia Polesine, coordinatore dell’indagine sui Chirotteri nella provincia di Rovigo per il quadriennio 2008-2012: “Per quanto riconducibile all’ambito faunistico la visita a questo parco è stata certamente la più interessante tra tutte quelle, e sono centinaia, già effettuate in Polesine”.

Adino Rossi di Badia Polesine, rappresentante dell’Associazione APIDA: “Oltre alla bellezza del luogo, mi ha sorpreso la presenza di giovani e giovanissimi, che hanno dimostrato interesse per quanto veniva spiegato e si poteva leggere nelle loro domande la speranza di poter ripetere l’esperienza. Credo si dovrebbero programmare nuove uscite in autunno e in primavera, al fine di verificare i differenti comportamenti stagionali sia dei chirotteri, sia degli altri animali presenti all’interno del bellissimo parco lendinarese.”

La visita al Parco Marchiori però, suscita un altro appello: chi trovasse rifugi o pipistrelli feriti o in difficoltà, chiami i nostri operatori, i quali interverranno nel modo più appropriato (Eddy Boschetti, 349 8042520).

Raggiungendo Melara può essere piacevole attuare una sosta presso un interessante punto di ristoro posto ai confini del Polesine, là dove dopo poco ha origine la provincia di Mantova. Si tratta di una restaurata corte, tra le più antiche di Melara, parte di una tenuta agricola chiamata da sempre “Possessioni ferraresi” che, recenti studi da parte dello scrivente, fanno risalire al Sei-Settecento.

La tipologia della corte presenta chiari segni architettonici emiliani, con il pozzo ed il brolo uniti alla casa del reggitore e le stalle nelle immediate vicinanze. Da qualche anno il complesso è stato riportato alla sua bellezza originale grazie alla famiglia Tonini che, all’interno della casa padronale, ha ricavato un albergo-ristorante.

Un nuovo punto di accoglienza, dunque, che si presta molto bene a manifestazioni fra le più disparate sfruttando l’ampio parcheggio e lo spazio retrostante. Così è stato per la presentazione dell’ultimo numero del Ventaglio, alla presenza di autorità locali e provinciali, del coro “La Rocca”, degli amici della redazione della nostra rivista Lino Segantin e moglie, Giuseppe Marangoni e consorte, e dell’associazione “Mellaria”.

L’occasione è stata propizia anche per il riconoscimento di un artista del ferro battuto e del bel canto melarese, Giuseppe Marangoni, classe 1935 (di cui si parla nel numero 41 della rivista). Una bella occasione per rivalutare peculiarità e caratteristiche del territorio, presentando la rivista in un ambiente diverso dal solito per Melara e, nel contempo, attestare stima e riconoscenza per un artista locale. Una nuova pista culturale da valorizzazione, il cui valore è certo ma che solo il tempo ci dirà quanto sia valida intraprendere.

I proprietari nel corso dei secoli

La casa e le adiacenze servivano al fattore che aveva presso la dimora diversi familiari ed un considerevole numero di animali utili alla conduzione della grande tenuta, i cui terreni si prolungavano dalla corte sia a nord che a sud, andando a lambire il corso del Po.

Fu nientemeno che papa Innocenzo X che nel 1650 li cedette in enfiteusi ad un prezzo di favore a Francesco Estense Tassoni, nobile di Modena e Ferrara, nonché Governatore di Ancona, al fine dimostrare la propria riconoscenza per i servigi ricevuti. I terreni e gli immobili del fondo erano dati in uso pagando alla Santa Sede quattro ducati d’oro¹.

La posizione, era ed è tuttora illuminante per spiegarne il nome: perché chiamarle infatti Possessioni ferraresi? Semplicemente perché erano il primo caseggiato che si incontrava entrando nel territorio di Melara dal Mantovano: l’ultimo lembo dello Stato Pontificio, già degli Estensi di Ferrara, sul confine verso lo Stato di Mantova dei Gonzaga. Ancora oggi è confine di Comune, di Provincia e di Regione.

Le “Possessioni” risultano sempre presenti nei catasti pre-unitari quali il “Catasto Carafa”² del 1779, il “Teresiano” compiuto nell’anno 1784³, ma pure nei successivi austriaci e napoleonici dell’Ottocento⁴.

Agli Estensi Tassoni nel Settecento subentrarono i Turola che figurano dimoranti nella vicina Ostiglia già nel primo decennio del Settecento⁵, ma sul finire del secolo abitavano in Mantova ed erano cittadini, oltre che mantovani anche ferraresi ed adr iesi. In particolare Pietro Paolo è ricordato quale benefattore dell’ospedale di Ostiglia⁶.

Le “Possessioni” e il territorio

Come già notato, gli edifici – le “fabbriche” come venivano chiamate nei secoli scorsi quando erano in muratura – erano di non poca importanza: di fatto rappresentavano un piccolo baluardo civile in un’area di confine fra due Stati: quello Estense, poi-Pontificio e quello Gonzaghesco.

Non meraviglia pertanto scoprire che le Possessioni nei secoli XVII-XVIII furono spesso tormentate da varie dispute, sia relativamente al possesso della grande area del terreno circostante, sia sui ricavi derivanti dai raccolti. Dispute che, oltre ai privati, coinvolsero ora Ferrara, ora Mantova, ora la Santa Sede, con una nutrita produzione di atti notarili.

“Fabbriche”, termine usato per indicare qualcosa di solido e di materiale, rispetto alla scarsa consistenza della quasi totalità degli edifici dei nostri paesi. Ancora ad inizio Ottocento dalla famosa inchiesta “Bertani”, fatta eseguire da Napoleone Bonaparte, risultava che nelle nostre zone circa il 90% dei caseggiati erano fatti di canne, paglia e mattoni crudi.

Le “Possessioni” si caratterizzavano dunque per la loro eminenza sul territorio. Le troviamo abbozzate in una prima pianta topografica dell’anno 1753. Questo disegno servì all’impianto dei Pilastri di confine fra lo Stato di Ferrara e di Mantova che poi darà via al famoso “Trattato di Melara” concluso nell’anno 1757⁷. Poi, in pieno Ottocento, i beni passeranno di mano alla nobile famiglia Massari di Ferrara e saranno condotti dai fratelli Zanella per più generazioni.

In una perizia del 30 luglio 1754 vengono stimate le due Possessioni assieme unite, per il valore di quasi 5.000 scudi romani del tempo. Sono sempre i già citati nobili Estensi Tassoni di Ferrara, in questo frangente divenuti marchesi, che investono il già citato Pietro Paolo Turola con un livello relativo alle fabbriche e al terreno circostante. L’atto notarile viene redatto dal notaio ferrarese Gaetano Antonio Meloni ed in esso vi è la descrizione minuziosa delle costruzioni e del loro valore in scudi ferraresi del tempo⁸.

Le Possessioni comprendevano tutto quanto serviva ad una grande corte: case, forno, cantine, due pozzi, fienili, stalle, porcili, pollai ecc., in sintesi quanto necessitava per la propria autosufficienza. Ma la dimora era adatta anche ad ospitare i “padroni” ferraresi che di tanto in tanto facevano visita ai loro possedimenti.

Nel primo Novecento i terreni furono divisi fra vari nuovi possessori e lo stabile principale andò letteralmente in rovina, abbandonato negli anni ‘70. Ma oggi – miracolosamente – dove sorgeva la casa per la conduzione dei terreni troviamo una nuova struttura ricettiva: l’albergo e ristorante “Antiche Possessioni Ferraresi”.

La situazione attuale

Il lungo lavoro di recupero degli stabili delle Possessioni ha avuto un prodromo già nel 1990 quando si incaricò un architetto di Sermide di stendere una relazione sul suo possibile utilizzo⁹.

Ma il nuovo decisivo impulso al suo recupero prese piede solo nel 2004, quando i proprietari Tonini Gianni e Bisestri Andreina ebbero la felice idea di un utilizzo quale albergo e ristorante. I lavori si prospettarono considerevoli: lo stabile, che appariva fatiscente, fu rifatto dalle fondamenta utilizzando le stesse pietre, in una ricostruzione attenta a rispettare esteriormente le linee costruttive pre-esistenti, compresa la meridiana sopra la porta d’ingresso principale.

Dopo i lavori di ristrutturazione durati tre anni, la struttura è stata aperta al pubblico con un servizio di albergo e ristorante.

L’albergo, situato al primo piano, è composto di n. 8 camere matrimoniali, 2 Junior Suite arredate con materiali di pregio in stile antico e 6 camere tradizionali arredate con materiali di pregio, ma in stile moderno. Tutte le camere vengono aperte con tessere magnetiche (badge) e sono dotate di servizi indipendenti con doccia, televisione con abbonamento Sky, internet wireless, frigo-bar, cassaforte per custodia valori e impianto di condizionamento-riscaldamento autonomo.

Il ristorante, situato al piano terra, è composto di due salette e un sala con camino funzionante per una capacità di circa 60 coperti con servizio al tavolo. La cucina prevede un menù con preparazioni tipiche mantovane e ferraresi e preparazioni di cucina innovativa a discrezione dello chef e una carta vini contenente etichette provenienti da tutta Italia, da paesi europei di prestigio come la Francia e una selezione delle migliori acquaviti e liquori internazionali.

Il bar al piano terra è di servizio al ristorante durante il giorno e all’albergo solo per le colazioni.

All’esterno si trova il parcheggio custodito con videosorveglianza a circuito chiuso sia davanti che dietro la struttura con due ingressi indipendenti, uno per il pubblico e uno per i dipendenti e i fornitori. Nel giardino anteriore è stato posizionato un pozzo e sulla facciata dell’edificio è stata ricreata la meridiana con le parole “Sol Bona Ad Gentes Tribuat” (Il sole doni benefici ai membri della famiglia); una tettoia identifica l’ingresso principale.

Nel giardino posteriore si trova infine un’area con 4 gazeebo per la ristorazione estiva con 50 coperti circa.

Non è passato inosservato l’articolo dedicato a Benvenuto Tisi detto Garofalo (Benvenuto… e non il Benedetto come per una svista è erroneamente apparso nel titolo. Ventaglio n. 38 pag. 82 e successive).

L’autore Claudio Garbellini – di cui piangiamo la recente scomparsa – ha innanzitutto chiaramente evidenziato l’origine polesana dell’artista. Si sono infatti decisamente irrobustite, dopo l’importante mostra allestita due anni fa al Castello di Ferrara le motivazioni della sua nascita a Garofolo, attuale frazione di Canaro, da cui è poi derivato il soprannome. Un appellativo usato con estremo piacere dal pittore, tanto che, in qualche occasione, l’artista ha firmato i suoi quadri apponendovi, sulla fascia più bassa, un minuscolo disegno di un garofano. Non trova pertanto sufficiente giustificazione l’ipotesi di una sua nascita a Ferrara, città nella quale poi visse ed ebbe la sua consacrazione artistica.

Il compiacimento per la ribadita origine polesana del pittore non è però accompagnato da altrettanto eloquenti testimonianze dell’artista nella terra tra il Po e l’Adige. “Varie le opere tuttora ammirabili a Ferrara, una sola in Polesine” si avvertiva in una scheda allegata al citato articolo, con l’indicazione di raggiungere la chiesa di Crespino per apprezzare l’unica pala d’altare realizzata dal Garofalo oggi conservata in Polesine.

Se è vero che l’opera in questione è l’unica pala d’altare del Garofalo oggi ammirabile in Polesine, esiste però – come ci ha fatto notare un attento lettore del Ventaglio – un’altra importante opera all’interno del territorio provinciale, attribuibile all’insigne pittore.

Per scoprirla occorre recarsi nella chiesa di S. Francesco e Santa Giustina di Rovigo. L’opera raffigura S. Francesco che riceve le stimmate ed è posizionata nell’altare destro della crociera, ai piedi di una pala d’altare dedicata alla Discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli (Pentecoste). Opera quest’ultima realizzata da Girolamo da Carpi. Motivo per cui tradizionalmente anche il piccolo quadro dedicato a S. Francesco, posizionato sullo stesso altare, è sempre stato attribuito al pittore emiliano.

Va però detto che solo in tempi recenti si è ritenuto di vedere nel dipinto la mano del Garofalo¹, accreditando pertanto al “Raffaello ferrarese” due opere presenti in territorio polesano.

La visita alla chiesa rodigina di S. Francesco e S. Giustina alla ricerca del quadro del Garofalo, ci porta ovviamente ad ammirare anche il sovrastante dipinto di Girolamo da Carpi² dedicato alla Discesa dello Spirito Santo, nonché altre opere realizzate – e questa è una connotazione davvero significativa – da pittori coevi di ambito ferrarese.

Appena entrati nel tempio, nel primo altare della navata destra, non possiamo che manifestare ammirazione per la pala rappresentante Il Battesimo di Gesù da parte di San Giovanni Battista, opera datata 1542, attribuita al Maestro dei 12 Apostoli³, all’epoca attivo in Ferrara. Il dipinto su tavola è inserito in una elaborata cornice dorata, sovrastata dall’immagine del Padre Eterno e corredata da altri piccoli inserti dipinti, dedicati ai Santi Rocco, Usualdo, Francesco e Antonio, nonché a Cristo deposto dalla croce.

Anche il secondo altare presenta una pregevole opera di scuola ferrarese: una pala raffigurante La Madonna in trono tra i Santi Pietro ed Andrea, dipinto ragguardevole del ferrarese Domenico Panetti⁴, incaricato dell’esecuzione nel 1505 dalla ferrarese Ginevra Scovassetti, moglie del medico rodigino Andrea Casalini, morto lo stesso anno.

Per restare nell’ambito dei pittori della scuola ferrarese chiamati in questo periodo a prestare la loro opera nella chiesa di Rovigo, pregevole è poi la pala che si trova nell’abside, dietro l’altare maggiore. Raffigura La Madonna col Bimbo in gloria, con Santi e Donatori, realizzata dal Bastianino⁵.

La grande tela fu commissionata da un altro notabile rodigino, Aurelio Silvestri, ritratto nella parte bassa del dipinto con la moglie, entrambi in atteggiamento di preghiera.

Dalle opere esaminate si deduce chiaramente l’interesse, da parte delle principali famiglie rodigine del ‘500, a concorrere all’abbellimento della chiesa dedicata a S. Francesco. Un tempio all’epoca molto importante e parte eminente di un complesso monacale destinato ai Conventuali francescani: poliedrica struttura arricchita da due chiostri, sorta a partire dagli ultimi anni del XIII secolo, a seguito delle volontà testamentarie espresse nel 1293 da Obizzo II d’Este, che morendo destinò le risorse necessarie all’edificazione.

Una storia quella del complesso francescano che, dunque, affonda le sue radici nel medioevo, raggiungendo il suo splendore specie in epoca rinascimentale con un importante ampliamento della chiesa, seguito dalla dotazione di importanti opere. Poi la parabola discendente fino alla soppressione del convento in epoca napoleonica e un cambiamento totale della fisionomia, in particolare dopo i radicali interventi ottocenteschi che cancellarono quasi del tutto l’impianto originario di stile gotico. I lavori, che conferirono alla chiesa un nuovo aspetto di stampo neoclassico, si protrassero per buona parte del XIX secolo e culminarono con il rifacimento della facciata, progettato nel 1842 da Lorenzo Rossini, ma portato a termine soltanto nel 1896 con il posizionamento di cinque statue (oggi scomparse) sulla sommità del tempio.

A testimonianza dell’antica architettura è stata recentemente recuperata la gotica “Cappella Roverella”, a sinistra dell’altare maggiore. All’esterno resta soprattutto la facciata di quella che fu la Sala Capitolare, attualmente sacrestia: fanno bella mostra di sé cinque arcate a sesto acuto, con la presenza di due stemmi rappresentanti l’aquila estense. E’ tutto quanto rimane del grande complesso caratterizzato dai due chiostri in stile gotico, destinati ad un progressivo degrado dopo l’allontanamento dei frati conventuali. Gli ambienti furono infatti dapprima adattati a caserma, poi destinati ad ufficio postale ed infine lasciati nell’abbandono fino alla demolizione.

Si salvò la chiesa che, dopo la soppressione del convento, fu affidata al parroco di S. Giustina, il cui tempio fu contemporaneamente abbattuto per far spazio ad una nuova piazza, successivamente intitolata a Garibaldi alla morte dell’”eroe dei due mondi”. Fu così che la secolare chiesa francescana assunse la doppia dedica a S. Francesco e S. Giustina.

Le vicissitudini non sempre positive hanno però fortunatamente risparmiato il ciclo pittorico del periodo rinascimentale. Opere di sicuro pregio legate – come sottolineato – alla cultura ferrarese.

Ma sempre del XVI secolo, all’interno del tempio furono posizionate anche due importanti esecuzioni scultoree, quest’ultime di matrice culturale veneta. Si tratta innanzitutto della Pietà portata a compimento da Tullio Lombardo (Padova 1455 – Venezia 1532)⁶ per la cappella votiva, che si apre al centro della navata sinistra, voluta da Flora Baroni a memoria del defunto marito Ludovico Della Bianca, notaio ferrarese trasferitosi a Rovigo a fine ‘400. L’opera monumentale fu commissionata allo scultore veneto nel 1526 da Marco Casalini che nel frattempo aveva sposato la vedova del Della Bianca.

L’altra realizzazione scultorea si trova nella sagrestia: si tratta di un pregevole bassorilievo di anonimo di scuola veneta raffigurante La Madonna tra i Santi Lorenzo e Giovanni Battista⁷.

Una visita alla chiesa rodigina di San Francesco e Santa Giustina ci permette dunque di apprezzare opere di grande valore, pregevoli testimonianze di un consistente interesse, sotto il profilo artistico, manifestato dalle principali famiglie di Rovigo, che, per quanto riguarda la scultura, rivolsero la loro attenzione verso l’ambito veneto, mentre per la pittura verso quello ferrarese. Una osservazione quest’ultima che per certi aspetti può stupire dato che – dopo la guerra del Sale (1482-84) – Rovigo era entrata a tutti gli effetti a far parte del territorio della Serenissima. Ma evidentemente non erano stati recisi i collegamenti con la città estense con la quale, anche a seguito di legami parentali, perdurarono intensi i rapporti per vari decenni del Cinquecento.

C’è attesa per la nuova importante mostra che dal 29 gennaio al 12 giugno 2011 interesserà le sale del Palazzo Roverella: un nuovo grande evento espositivo, dedicato all’Ottocento elegante e folcloristico. Un’occasione di sicuro richiamo, che porterà Rovigo all’attenzione nazionale.

La mostra, promossa da Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Comune di Rovigo, e Accademia dei Concordi, riprende il filone classico nella programmazione espositiva del Palazzo, cioè quello della pittura in Italia a cavallo tra gli ultimi due secoli. Curata da Dario Matteoni e Francesca Cagianelli, essa si concentra sul trentennio 1860-1890, un periodo di grandi speranze, euforia e fiducia, per certi versi accesi dall’unificazione del Regno d’Italia, che trovarono particolare vitalità anche nella storia dell’arte.

Un’ondata di colore invade la pittura italiana di quel periodo, dando vita a scene in costume, soggetti orientalisti e ambientazioni neosettecentesche nel segno di un gusto internazionale che attraversa l’Europa. È un Ottocento elegante di balli e ricevimenti, di salotti à la page e corse, ma anche un Ottocento vivace di feste popolari, carnevali, e balli mascherati, animato da incontri tra le fronde, travestimenti e idilli, per non parlare di sogni popolati da carnose odalische o conturbanti profumi d’Oriente.

In questo contesto, in quanto a colore e sensualità, ambientazioni esotiche e cromie accese, sicuramente lo spagnolo Mariano Fortuny rappresenta una sorta di profeta, trasponendo sulla tela la gioiosità e giocosità della vita, il colore e il calore della sua terra e facendo della pittura lo specchio variopinto di queste sensazioni.

Ecco allora che, nell’orbita dello spagnolo Fortuny, ma anche di Jean-Louis-Ernest Meissonier, nel secondo Ottocento si avvia una nuova stagione artistica anche per la pittura italiana, caratterizzata da preziosismi pittorici e curiosità tematiche che si diffondono come gusto ed hanno un vero e proprio exploit a partire dall’Esposizione Universale di Parigi del 1867.

Esotismo e gusto neosettecentista si possono trovare tra esponenti italiani quali Giacomo Favretto – uno dei più fulgidi protagonisti della pittura veneta dell’Ottocento -, Giuseppe De Nittis con la sua produzione di scene di genere in costume, Giovanni Boldini che elegge il parco di Versailles quale palcoscenico privilegiato per i suoi idilli galanti in costume.

Questi artisti e molti altri si potranno ammirare nella mostra rodigina, che sarà articolata in otto sezioni.

Italia-Parigi tra Meissonier e Fortuny: A partire da Giuseppe De Nittis e Giovanni Boldini tutta una serie di scene galanti e interni di genere inonda le esposizioni parigine sulla scia di quel gusto calligrafico da una parte, e dall’altra di uno sfrenato cromatismo che personalità alla moda quali Meissonier e Fortuny avevano imposto come cifra trionfale.

La scuola meridionale sulle orme di Fortuny: L’arrivo di Fortuny a Portici nel 1874 contribuiva a enfatizzare l’immediatezza narrativa e la rapidità cromatica della maniera napoletana, al punto che molti napoletani recatisi a Parigi assimilarono le mode di Meissonier e Fortuny, in primis Edoardo Dalbono.

Il fortunysmo a Roma: Gli anni Settanta dell’Ottocento vedono comunque Roma impugnare lo scettro del fortunysmo a partire dall’orbita dell’Accademia di Spagna fino a italiani quali Achille Vertunni che ne trarranno spunto per una produzione paesaggistica di ambientazione orientalista. Il cosiddetto “impero del bianco”, denominazione efficace adottata per uno stile, quello napoletano, che privilegia gli effetti luminosi, vede tra i protagonisti il romano Pio Joris.

Ma è soprattutto il caso Michetti a segnare il trionfo di un filone di ispirazione idillica, fortemente connotato di virtuosismi pittorici, come documenta la condanna nel 1877 della sua Processione del Corpus Domini ad opera di Adriano Cecioni proprio sulla base della taccia fortunyana: «non può esser mai un artista quello che approva l’arte dei seguaci di Fortuny, cioè Michetti e compagni, perché in questi pittori tutto è fatto per l’occhio, sola e unica preoccupazione di quella pittura».

Esotismi e Revival: Travestimenti esotici e messinscene di gusto storicistico, tipiche delle mode fortunyane trapassano in molti protagonisti della pittura dell’Ottocento Italiano, dal napoletano Domenico Morelli al lombardo Mosè Bianchi all’emiliano Giovanni Muzzioli, con dovizia di dettagli scenografici e preziosismi cromatici.

I dettagli del genere: Dal Veneto al meridione, senza dimenticare il caso Lombardia, con i fratelli Induno, dilaga la propensione per un folklore interpretato alla luce di un dettato stilistico internazionale: mercati, vedute urbane, botteghe di antiquari, consentono di gustare in un registro di quotidianità più popolaresca e briosa quelle innovazioni stilistiche dettate dalle mode spagnole. Si tratta di un genere amatissimo presso il collezionismo italiano e internazionale, destinato a suscitare un dibattito critico di ampie coordinate.

Ne è conferma il destino critico dei fratelli Induno, addirittura sviliti questi ultimi quali emblemi di una vera degenerazione, proprio mentre piovono comunque le committenze ad entrambi da parte della più illustre nobiltà lombarda. Non è un caso che nella dibattuta questione sull’aggiudicazione del primato ad uno dei due Induno, resti in maggioranza chi antepone Domenico al fratello Gerolamo, più incline quest’ultimo ai compromessi di un mercato dell’arte sempre più sensibile al quadro in costume di un Fortuny o di un Meissonier.

L’Ottocento in costume: Non restringibili al campo del revival antichizzante, di gusto romano o neopompeiano, le messinscene in costume rispondenti al gusto fortunyano si orientano frequentemente verso il repertorio medioevale e rinascimentale, dando origine a tutta una categoria di paggi, fornaretti e menestrelli che da Giovanni Boldini a Giovanni Battista Quadrone si animano di nuove movenze e di sontuosi colori. In Toscana il caso di Francesco Vinea è quello che meglio illustra la diffusione del modello Meissonier e Fortuny, basti pensare all’opera Prima del duello (1875 ca.) conservata alla Galleria d’Arte Moderna di Milano.

Il neosettecentismo: Oltre all’esotismo è il gusto neosettecentista ad accompagnare in Italia la diffusione dello stile fortunyano, basti pensare a Mosè Bianchi che nel 1866 sarà in grado di verificare nel corso di un soggiorno parigino quell’inclinazione per la pittura in costume alla maniera di Meissonier. La presenza di Fortuny a Parigi proprio nel 1866 gli consentirà di progredire in fatto di virtuosismi pittorici nel reparto delle tematiche neosettecentesche almeno fino agli anni Ottanta. Tra gli Italiani di Parigi saranno ancora una volta Giuseppe De Nittis e Giovanni Boldini a coniugare i fasti neosettecenteschi in virtù di una sapienza cromatica e di una verità di atmosfera che sfugge ad ogni manierismo accademico.

La vita contemporanea: Sempre più spesso evenienze mondane e parate ritrattistiche vengono affidate nella seconda metà del XIX secolo a quegli artifici pittorici che Mariano Fortuny aveva saputo imporre quali ingredienti di un’arte alla moda: assoli di nobildonne, vedute di ippodromi, ribalte teatrali, interni ovattati diventano palcoscenici per rari e pregiati arredamenti oltre che per sieste regali: da Giovanni Boldini a Giuseppe De Nittis, da Giacomo Favretto a Edoardo Tofano, da Carlo Pittara a Riccardo Pellegrini, l’attualità dei ricevimenti mondani e la modernità dell’icona femminile affascinano con artifici rinnovati.

La mostra proporrà una molteplicità di tematiche dando conto di profondi cambiamenti etici e culturali della società italiana risorgimentale. Sarà dunque un percorso espositivo del tutto inedito, godibile dal grande pubblico anche in rapporto alla ricorrenza dei 150 anni dall’Unità d’Italia.