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Ho rivisto, anzi rivissuto, dopo alcuni anni, il Delta del Po, nel medesimo periodo, la settimana di ferragosto. Allora in un attendamento sull’Isola dei Gabbiani, quest’ultima volta alloggiando al Rifugio di Gorino Sullam quale punto strategico-escursionistico.

Tutto mi è parso immutato, anzi più selvaggio, perché ogni giorno che trascorre senza che la natura subisca indebite intromissioni conferisce alla natura stessa un fascino più intenso. Spiagge ancora più deserte, canneti più rigogliosi, canali sempre più misteriosi e uccelli più liberi.

Questo suggestivo ambiente, completamente sconosciuto al turismo tradizionale, non solo fa rivivere emozioni sopite, ma ne crea di nuove, sensazionali, intime e corali, quasi che un “virus” benigno, insinuandosi invisibile negli animi, li possa purificare liberandoli dalle tante, troppe scorie della civiltà moderna.

Il paesaggio, così vero e naturale, diventa uno strumento dei nostri sensi che ritrovano una dimensione tanto genuina da apparire irreale. Paradossalmente si può dire che l’irrealtà diventa realtà, quella più semplice e comune, quella più istintiva e immediata che il tumultuoso vivere quotidiano ci impedisce troppo spesso di gustare. Le persone si ritrovano liberate da una natura libera.

Immersi in questo contesto, i fatti e le cose si integrano in modo tale che la visione si sovrappone all’oggettività. Gli animali si fondono, diventando una nuova specie (garzetta ed anguilla); i “vongaroli” accarezzano anziché raschiare il fondo del mare, come il pettine accarezza i capelli; il barcaiolo diventa un affabulatore e le onde non si scontrano ma si pizzicano; l’albero secco e senza foglie riesce a fare ugualmente ombra e quelle sabbie diventano polvere di conchiglie; di notte, perfino i crateri dei pianeti sono visibili.

Lo spazio è veramente infinito, intriso delle umane aspirazioni. Momenti indimenticabili… E in un lungo attimo di magia, ho sentito la presenza del “garzaguilla” di cui ho desiderato scrivere nella pagina che segue.

Il garzaguilla del Delta

Vola doppio il gabbiano guatando l’acqua, vola sott’acqua guardando il cielo; scende a picco, si scontra con sé, s’invola di nuovo col becco ripieno.

La garzetta minuta sfreccia e s’immerge, agguanta l’anguilla e si rivolta con essa; si forma il GARZAGUILLA del Delta, fantastica specie, vista soltanto dai sognatori del vero, da chi sa entrare fra i giunchi, i più fitti, senza piegare un fuscello.

Pettina il fondo barcaiolo di là del canneto: nodi di conchiglie sono raccolti e portati in rete alla pesa del capanno.

Un nocchiero gentile affabula di gnocca e donzella del cibo di pesce quando agognava carne ed il genitore gli diceva di assaggiare il gabbiano che però, di pesce avea il sapore.

Si mischia l’acqua alle foci dove si pizzicano l’onde, ed il battello, immerso nella calura, raccoglie sgombri da mani inesperte.

Incerta canoa scivola tra le canne accarezzando increduli visi; bruco bicorno s’increspa docile sfiorando caviglie sottili.

Relitti di sabbia chiudono il canale. La piroga s’arresta, si ferma là dove non ha osato l’uomo lasciare traccia di sé.

L’albero secco, con radici enormi, ignude, che fanno groviglio con altre radici di tronco, confuse con un fusto diverso, ancora più secco, regala l’ombra che salsole e convolvoli non possono donare.

Polvere di conchiglie, nella sabbia farinosa e senza orme, è zampettata da grilli salmastri, spaventati.

Il mare è basso e silenzioso e lambisce per caso i radi passi.

S’alza il gabbiano, vola dal suo cuculo la cannaiola guizzante; anche il falco s’allontana. Bisogna tornare all’ostello.

Anofele vespertina prude l’aria; gnocche e donzelle si difendono rischiarate appena da complici candele.

Anche di notte il Delta del GARZAGUILLA sprigiona libertà di natura; oltre i confini dell’occhio nudo anelli limpidi si scorgono intorno a Saturno.

Volendo, di più si può scoprire, dentro e fuori.

La Piccola Fenice di Badia fa “toilette” da ormai troppi anni, un maquillage senza fine. I fondi Fio, la cui erogazione è iniziata nel 1982, sono in fase di esaurimento, ma la ristrutturazione è solo a metà dell’opera o poco più. Senza entrare nel merito dell’oculato o meno utilizzo del danaro pubblico, dell’aumento dei costi e di tutto quello che ne consegue, resta la deludente constatazione che uno dei teatri più interessanti del patrimonio storicomonumentale veneto resterà ancora a lungo inutilizzabile. Un restauro che assomiglia un po’ troppo alla “fola del sior Intento”, la favola della nostra infanzia, quella che “durava tanto tempo” e non trovava un finale adeguato.

Il cantiere intanto ancora una volta ha ripreso i lavori. All’interno della platea si respira un clima vagamente allucinato, alla Dario Argento, che regala una nota di mistero in più allo stabile già misterioso per nascita e vita.

La sua prima pietra è stata posta in opera tra il 1813 e il 1814, mentre la prima ristrutturazione è avvenuta su progetto del Meduna – nel 1855, – con decori di squisita fattura, formati da pannelli di legno intagliati e ricoperti da stucchi e foglie d’oro, realizzati dal lendinarese Voltolini. I dipinti nel sontuoso soffitto con rosone centrale, sono opera di Abriani, le decorazioni dei palchi e dei medaglioni contenenti le immagini dei grandi autori italiani, quali Alfieri, Goldoni, Rossini e Verdi, sono stati eseguiti da Saraceni. Viscardi è l’artefice degli stucchi dell’atrio e del basamento della platea.

Un gioiellino dunque, a buon diritto definito la Piccola Fenice, penalizzato dagli ingenti oneri di gestione che nel 1905 ne decretano la chiusura. Nel 1982 con sentenza di usucapione, il teatro è stato acquisito da parte del Comune, che nello stesso anno ha avviato i lavori di restauro.

Con l’ultimo stanziamento dei fondi Fio si provvederà alla istallazione della centrale termica ed elettrica, all’innalzamento del muro tagliafuoco e alla fossa centrale o “golfo mistico”. Verrà inoltre effettuato il rifacimento completo del graticcio di scena in acciaio e si inizierà l’impianto di riscaldamento e di illuminazione. A cura della Soprintendenza, verrà applicata la carta da parati color sangue di bue, e i braccioli delle poltroncine riavranno il loro vestito in pelle di capretto, come ai bei tempi, quelli in cui si dava in questo teatro il “Trovatore” interpretato da Carlotta Carozzi Zucchi e Carlotta Bodini, direttore del coro Luigi Carcano e d’orchestra Zanon, con scene di Alberto Colla.

Eravamo nel 1855 e attorno al Sociale ferveva tutta una vita gaudente e ottocentescamente salottiera, fatta anche di gare fra le crinoline e i bijoux delle signore, di corse al palco più bello. Addirittura c’era una cooperativa di palchettisti, forse sempre quelli, fra le famiglie più “in” della piccola laboriosa città, adagiata lungo le rive del fiume, anzi tagliata a mezzo dal serpente d’acqua dell’Adigetto.

Ai trattenimenti lirici, forse biennali, si alternavano operette, commedie, feste di beneficenza, recitals delle scuole. Il teatro era il cuore culturale della città, un cuore pieno di musica, che rischia ora di restare muto per lungo tempo, dato che manca ancora molto danaro per il completamento dei lavori.

Purtroppo nemmeno la scatola storica potrà dirsi ultimata. Il ritmo dei restauri, per le erogazioni concesse con il contagocce, fa pensare alla tela di Penelope: una storia triste, in un momento così incerto per un Veneto e un’Italia tanto chiacchierata…

Attori come Albertazzi, Pani, Calindri, Vallone, la Moriconi, solo per citarne alcuni, si sono proposti per l’inaugurazione della riapertura, affascinati dall’armoniosa eleganza del piccolo teatro polesano. Si spera che questo sogno possa divenire realtà a favore della vita culturale di una terra non proprio e non sempre baciata da privilegi e fortuna.

Proponiamo un percorso di circa 15 Km., da effettuare preferibilmente in bicicletta, spostandosi sull’asta del Po da est verso ovest, con tappa nei seguenti centri: Occhiobello – Stienta – Gaiba – Ficarolo.

La partenza avverrà da Piazza Matteotti di Occhiobello, ove segnaliamo di visitare la chiesa settecentesca.

Raggiunta la strada arginale asfaltata, ci dirigiamo verso ovest, in direzione di Stienta, costeggiando la riva del fiume su un sentiero di terra battuta.

Sulla chiatta di un vecchio ponte sorge il ristorante "Mulino sul Po", ove è possibile fare una tappa, quanto meno per scattare qualche suggestiva foto del fiume.

A questo punto proponiamo una variante di 1 Km. circa: anziché verso ovest, ci dirigiamo verso est, in direzione della popolosa frazione di Santa Maria Maddalena e, costeggiando l’arginello minore, arriviamo in località Malcantone dove, nel 1951, è avvenuta la disastrosa rotta del Po. Sul luogo del tragico avvenimento il Magistrato del Po ha recentemente realizzato un parco.

Ritornati sull’iniziale percorso raggiungiamo Borgo Chiavica. Il nome della località ricorda che un tempo, da qui, si snodava il canale dei Bentivoglio che fu realizzato nella prima metà del XVII sec. per bonificare le terre alto polesane poste tra il Po e il Canalbianco. La golena è attualmente coltivata a pioppeto.

Percorsi circa 3 Km si raggiunge Stienta: dalla sommità arginale asfaltata è possibile ammirare a destra il centro del paese e la facciata della chiesa rivolta verso il fiume, a sinistra il porticciolo con imbarcazioni da diporto per una gita sul Po; dopo il piccolo imbarcadero, è ben visibile un isolotto di recente costituzione, lungo circa 500 metri, le cui dimensioni vengono determinate dal fiume di giorno in giorno. L’isolotto, ricco di vegetazione spontanea, è già divenuto meta di numerose specie di animali.

All’altezza di una cava di sabbia abbandonata vale la pena di risalire sulla strada arginale per ammirare dall’alto la villa Camerini-Bertelè, del sec. XXVIII in corso di restauro. Da rilevare la tipologia appartenente all’architettura militare ferrarese.

Esattamente a metà del nostro percorso raggiungiamo la Golena Bonello, ove sorge un attrezzato centro agrituristico (vedasi Ventaglio n. 4).

Percorrendo l’arginello minore di terra battuta che costeggia il Po entriamo nell’ampia golena. Lungo il percorso consigliamo di imboccare quella carreggiata che dall’arginello si immerge nella campagna coltivata a pioppeto, mais e vigneto.

Si può così raggiungere un vecchio oratorio abbandonato (del XVII secolo) dedicato a San Carlo Borromeo patrono della golena. Dal maneggio dell’agriturismo è possibile fare lunghe passeggiate a cavallo, oppure può essere piacevole riposarsi gustando le prelibatezze del ristorante attiguo.

Usciamo quindi dall’ampia golena Bonello: l’argine asfaltato è ora a ridosso del fiume ma è ancora possibile, mantenendosi sulla banca inferiore, percorrere dei tratti di strada non asfaltata. Ci troviamo in zona Caselle.

Raggiungiamo frattanto Gaiba. Oltrepassato un piccolo imbarcadero possiamo salire sull’argine asfaltato e visitare il centro del paese: la chiesa di San Gaetano e la villa Stampanoni con l’interessante oratorio dedicato a S. Anna.

Proseguiamo quindi per Ficarolo. Prima di raggiungere il centro, entriamo nella golena Tontola, dove il Po ci riserva un’altra sorpresa: al centro del fiume sorge l’ampia isola Boschina.

Dopo un’altra cava di sabbia arriviamo in prossimità del ponte che collega Ficarolo con Bondeno: numerosi sono i porticcioli ancorati alla sponda veneta e ferrarese.

Ci portiamo quindi nel centro di Ficarolo (dove termina il nostro itinerario). Si consiglia di sostare presso la Piazza Matteotti sovrastata dal caratteristico campanile pendente della chiesa a pianta circolare, poi raggiungendo villa Schiatti, ora Municipio, immersa in un ampio parco alberato.

Di fronte a Ficarolo, al di là del Po, in territorio ferrarese, sorge l’antico borgo medievale di Stellata, in Comune di Bondeno. Una visita è d’obbligo.

Oltrepassato il ponte, seguendo le segnalazioni turistiche, raggiungiamo la Rocca Possente del XVI secolo (ora adibita a centro mostre) dalla particolare forma a stella, immersa in una golena coltivata a pioppeto.

Per concludere al meglio la nostra gita, segnaliamo l’opportunità di una visita anche a borgo di Quartarelle (a circa 300 metri dalla rocca) e al borgo di Stellata con la casa dell’Ariosto).

Una sosta nel Delta del Po non può prescindere da una visita al castello della Mesola, grande e turrita costruzione voluta nel 1583 da Alfonso II d’Este, sontuosa residenza di caccia che il duca dedicò alla moglie, Margherita Gonzaga.

Le motivazioni della costruzione del Castello vanno probabilmente ricercate in una profezia che fu fatta ad Alfonso, in Francia, da Nostradamus: gli fu predetto che egli avrebbe avuto tre mogli, e avrebbe avuto figli solo dalla terza. In effetti Alfonso sposò prima Lucrezia Medici, poi Barbara d’Austria, rimanendo vedovo di entrambe e senza figli. A 46 anni si sposò per la terza volta con la quindicenne Margherita Gonzaga.

Alfonso volle offrire alla giovane moglie un luogo di divertimento per addolcirle il distacco dalla natia Mantova, per rendere felice colei che avrebbe dovuto dargli il tanto sospirato erede. Tanto sospirato anche perché, in mancanza di figli, il ducato sarebbe passato allo Stato Pontificio, in virtù di un antico diritto feudale.

Ma la profezia si rivelò errata, dal momento che figli non ne nacquero e, nel 1598, alla morte di Alfonso, come previsto, si verificò l’incorporazione del ducato di Ferrara nello Stato della Chiesa.

Sorte diversa ebbe invece la tenuta della Mesola, che, essendo proprietà privata di Alfonso, andò in eredità agli Estensi del ducato di Modena e Reggio, subendo successivamente diversi trasferimenti: prima all’Imperatore d’Austria, poi al Papa e, successivamente, alla Repubblica Cisalpina, all’Arcispedale di S. Spirito di Roma, alla S.B.T.F., all’Ente Delta Padano e, da ultimo, nel 1970, all’Amministrazione Provinciale di Ferrara che ne è l’attuale proprietaria.

La funzione di questo che noi chiamiamo “castello”, ma che gli Estensi chiamavano “delizia” della Mesola, era quella di residenza di caccia. La caccia era allora lo svago principale, al pari di quanto sono oggi i bagni di mare. E come oggi un possidente potrebbe regalare alla moglie una villa al mare, così un duca del ’500 dedicava alla consorte una delizia di caccia. Nè deve trarre in inganno l’aspetto turrito e severo della costruzione a pianta quadrata, con quattro torri, pure quadrate, inserite a 45 gradi sugli angoli, dotate di merli che danno l’impressione di una fortezza. In realtà le molte aperture, la consistenza muraria inadatta a resistere alle artiglierie del tempo, chiariscono la sua vera natura.

La Mesola allora era proprio sul mare: infatti il muro di cinta della tenuta arrivava fino all’attuale boschetto di Santa Giustina e, a quel tempo, c’erano in quel punto le dune della spiaggia adiacenti al mare.

All’interno del muro di cinta, che aveva un perimetro di 13 chilometri e mezzo e 14 torri di guardia, si espandevano il bosco, dei prati, degli stagni, popolati da una grande quantità di animali fatti introdurre dal duca Alfonso: cervi, daini, cinghiali, caprioli, fagiani, pavoni indiani, camosci, lepri.

Dell’imponente cinta muraria rimane oggi soltanto la torre dell’Abate, che fu costruita sopra una preesistente chiusa per lo scolo delle acque.

La corte estense si trasferiva alla Mesola in autunno. Faceva il viaggio in bucintoro lungo il Po di Volano fino a Pomposa e poi in lettiga fino a Mesola. Quanto ci impiegava? Probabilmente un paio di giorni. Si metteva in movimento una massa imponente di persone: i duchi, i dignitari, i funzionari, gli scrivani, i sacerdoti, le dame, i soldati, i cuochi, i camerieri, gli addetti alle scuderie, i poeti, i ballerini, i musicisti, gli attori.

Ed inoltre c’erano i cani ed i falchi.

Il viaggio doveva essere avventuroso e certo elettrizzava le signore. Il personale di servizio, con tutte le masserizie, arazzi, biancheria, attrezzi da cucina probabilmente precedeva la corte di qualche giorno. All’arrivo venivano sistemati i cavalli nelle scuderie ed alloggiate le persone della corte all’interno del castello, gli altri nelle foresterie all’intorno che si sviluppano per una lunghezza di circa 250 metri. Nella costruzione a semicerchio attorno al cortile trovavano posto le cantine, le cucine, i depositi alimentari. È probabile che i cani ed i falchi, considerati preziosissimi, avessero invece l’onore di alloggiare dentro il castello, in una delle stanze a piano terra. Anche la messa, al tempo di Alfonso II si celebrava dentro il castello perché la chiesa non c’era ancora.

Alla mattina di buon’ora si usciva per la caccia riccamente vestiti: drappi dorati sulla groppa dei cavalli e indosso broccati, gioielli. Tutti facevano sfoggio. I cavalieri davanti e le signore dietro, sulle carrozze, si dirigevano alla radura, mentre i battitori entravano nel bosco per spingervi fuori gli animali. In breve doveva essere una carneficina: con lunghe lance a forma di spiedo gli animali venivano abbattuti.

Caricate le prede su un carro, si proseguiva verso gli stagni frequentati dagli aironi. Qui si lanciavano i falchi e si assisteva alla lotta. Quindi si ritornava commentando le singole azioni e la bravura di questo e di quel volatile, disquisendo all’infinito.

Dunque la funzione del lungo muro di cinta era quella di creare una riserva: proteggere gli animali dal bracconaggio (che non mancava nonostante le pene severissime: si arrivava anche alla pena di morte) e consentire agli ospiti di catturare prede con certezza e senza eccessive fatiche.

Altre giornate venivano dedicate alla poesia. Il Tasso, che viveva alla corte degli Estensi, soggiornò a Mesola e dedicò a Mesola quattro madrigali. E proprio in uno di questi ricorda che la costruzione fu fatta in onore della nuova sposa Margherita Gonzaga:

“Mesola, il Po da’ lati e ’l mar a fronte
ed intorno le mura e dentro i boschi
e seggi ombrosi e foschi
fanno le sue bellezze altere e conte,
e son opra d’Alfonso, e più non fece
mai la natura e l’arte e far non lece.
Ma che la valle sembri un paradiso
la Donna li fa che n’ha sembianti e viso”.

L’opera di bonifica della zona paludosa ove fu eretto il castello fu intrapresa da Alfonso come un affare economico privato. I signori del ’500 non avevano certo di mira il bene dei sudditi, ma il vantaggio, il lustro e l’importanza del proprio casato. Poiché la bonifica dei terreni comportava la titolarità su metà delle terre prosciugate, Alfonso si lanciò nell’impresa, facendo società con alcuni banchieri di Lucca e con i Contarini di Venezia.

Fu un’impresa colossale, mai tentata in Europa fino a quell’epoca. I lavori iniziarono nel 1566 e terminarono nel 1580. Furono bonificati 32.500 ettari di terreno.

In un primo momento il progetto parve redditizio: furono investiti 73.000 scudi e si ricavarono terreni stimati per un valore di 200.000 scudi. Ma ben presto risultò difficile rivendere le aree ad acquirenti disposti ad insediarsi in queste terre spopolate. Inoltre il costipamento naturale dei suoli torbosi, le mareggiate, le rotte del Po e, da ultimo, nel 1604, il taglio di Porto Viro che provocò l’accumulo di detriti alle chiaviche dell’Abate, provocarono il ritorno di quasi tutto il terreno bonificato alle condizioni di palude in cui rimarrà ancora per quasi tre secoli.

La bonifica del basso ferrarese approderà a risultati duraturi solo nel 1874, grazie all’introduzione di macchine idrovore a vapore installate a Codigoro dalla Società Bonifica Terreni Ferraresi. Conseguentemente, dagli inizi del 1900, i terreni del basso ferrarese iniziarono a produrre cereali. La bonifica proseguì poi con il prosciugamento delle valli di Comacchio (1920) di Mesola e Goro, fino all’ultimo intervento su valle Falce, a ridosso del Boscone, nel 1969.

Gli interventi vengono ora, in parte, rimessi in discussione, tanto che si prospetta il riallagamento della valle Falce: è infatti accertato che un ritorno all’ambiente naturale vallivo può essere più redditizio, grazie al turismo. Anche il castello sta vivendo questo mutamento: da casa di caccia qual era, sempre più sta diventando un centro di interesse turistico e tutela dell’ambiente naturale, un importante punto di riferimento per il Parco del Delta del Po.

Il castello di Mesola è attualmente sede del C.E.A. – Centro di Educazione Ambientale – ed ospita una esposizione permanente, creata dalla Provincia di Ferrara per diffondere la conoscenza degli aspetti naturalistici del territorio del Delta del Po. Il centro è articolato in diverse sezioni tematiche (struttura geologica, la spiaggia, la duna, la valle salmastra, la valle d’acqua dolce, il bosco) e dispone inoltre di sale per audiovisivi, per esperimenti di laboratorio naturalistico, e biblioteca. Gli altri spazi del Castello vengono utilizzati per mostre d’arte o di altro tipo.

N.B.: per visite guidate al Castello della Mesola: Coop. “Turismo & Cultura” – Rovigo Tel. 0425/26270

Il termine Mesola deriva con tutta probabilità da “mensola”, ovvero tavolato rialzato, in quanto anche in passato il luogo si elevava rispetto alle circostanti zone acquitrinose. La situazione geografica del Delta del Po nel periodo immediatamente successivo alla costruzione del castello è ben evidenziata dalla cartina che presentiamo, tratta dalla Corographia di G.B. Aleotti del 1603, conservata presso l’Accademia dei Concordi di Rovigo.

La carta è molto interessante perché evidenzia la situazione anteriore al taglio di Porto Viro, realizzato l’anno successivo (1604), ma già in avanzata fase di scavo e perciò riportato nella rappresentazione grafica.

Un confronto con una raffigurazione aggiornata del Delta evidenzia mutamenti di grande rilievo, in gran parte dovuti proprio all’operazione idraulica attuata dalla Repubblica Veneta sul Po delle Fornaci, corrispondente per importanza all’odierno Po di Venezia.

Si nota innanzitutto che il castello di Mesola sorgeva sul mare, mentre ora dista una decina di chilometri; e ciò in seguito agli accumuli alluvionali portati a sud dal fiume dopo la deviazione, realizzata proprio allo scopo di evitare l’interramento della laguna di Chioggia e Venezia.

Conseguenza diretta del taglio di Porto Viro fu inoltre la creazione dell’ampio territorio oggi ad est della strada Romea e il progressivo slittamento a sud della Sacca di Goro che, come si vede nella cartina, si trovava allora a settentrione rispetto al castello.

Da sottolineare infine la consistenza delle dune fossili tra i due rami del Po, riportate nella raffigurazione del Delta. Esse sono state in gran parte distrutte da dissennati interventi attuati per lo più nel nostro secolo; di ciò si è parlato ampiamente nell’articolo “Da Grillara a San Basilio” nel n. 6 di Ventaglio ’90.

“…Questa xe la vale. Acqua, silenzio, un svolo de cocale…”. Apriamo con questi due versi di Gino Piva, appassionato cantore del Polesine, che ben evidenziano la suggestione dei luoghi dominati da silenziosi specchi d’acqua e dal volo dei gabbiani (cocale).

Nel Delta del Po, la terra più giovane del nostro Paese, “dove un’antica vita / si screzia in una dolce ansietà d’Oriente” (per dirla con Eugenio Montale) si trova un ambiente unico ed irripetibile, in cui il paesaggio ininterrottamente muta nelle forme e nei colori: le valli da pesca.

Già note in epoca romana con il nome di piscinae neptuniae o piscariae, le valli da pesca sono specchi d’acqua poco profondi che l’uomo ha provveduto a sbarrare artificialmente in modo da poter sfruttare la montata e la smontata del pesce.

Il termine valle, usato unicamente per le aree d’acqua racchiuse dell’Alto Adriatico, deriva dal latino vallum (argine); di qui, vallesani o vallanti sono chiamati coloro che vi abitano e vi lavorano.

Sul finire del 1500 la Serenissima, preoccupata per l’interrarsi progressivo della laguna ad opera del Po, il quale scaricava la maggior parte delle sue acque e delle sue sabbie attraverso il ramo Fornaci-Tramontana (oggi interrato alle spalle di Porto Caleri), realizzò la famosa operazione idraulica detta “Taglio di Porto Viro”. Iniziata nel maggio del 1600 fu portata a termine il 16 settembre 1604 nonostante i sabotaggi, le ribellioni per gli espropri e le interferenze degli agenti pontifici.

Data l’acqua al nuovo taglio, l’asta del Po deviò verso sud-est e la Repubblica salvò il suo fiorente commercio marittimo.

Le terre paludose, che il fiume aveva abbandonato, costituirono inoltre una nuova fonte di reddito, poiché grazie a opportune opere di arginatura furono trasformate in valli di pesca, capaci di rappresentare anche una difesa per le terre retrostanti.

La vallicoltura polesana incomincia praticamente da lì, almeno nella sua versione più moderna, che è poi quella che si pratica tuttora secondo le regole immutabili fissate da una consolidata tradizione.

Attualmente le valli in Polesine sono comprese nel tratto di costa che dalle foci dell’Adige va fino al Po di Tolle e si dividono in tre gruppi:

– valli di Caleri;

– valli tra il Po di Levante e il Po di Maistra;

– valli tra il Po di Maistra e il Po di Tolle.

Con il taglio del Po, sopra descritto, cessò il deflusso delle acque dolci del Po di Caleri, e il mare, rimontando nell’entroterra, formò un grande bacino salato che fu poi ripartito in vari scomparti la cui vendita all’asta fu completata dalla Repubblica Veneta nel 1657. A questa data risale anche la prima descrizione delle valli di Caleri con tanto di “disegno universale” fatto dai “Periti di tutti li beni delle vecchie e nuove alluvioni di Po”.

Le valli di Caleri fanno parte del comune di Rosolina, territorio di recente origine: in una mappa del 1587 sono evidenziati tutta una serie di “polesini”, ovvero terreni alluvionali compresi tra i rami del Po, ognuno con la propria denominazione, tra cui troviamo “La Rosolina”, nome che sembra derivi da un possedimento della famiglia Rosolino, sulla riva destra dell’Adige.

Le valli di Caleri, alimentate dalle acque dell’omonima laguna (circa ha. 1150), che comunica con il mare attraverso le bocche di Porto Caleri e Porto di Bocchetta, occupano una superficie di 2887 ettari. Attualmente sono 11 e precisamente: valle Boccavecchia, valle Canelle, valle Passarella, valle Morosina, valle Spolverina, valle Segà, valle Veniera, valle Sagreda, valle Capitania, valle Pozzatini (Vecchi e Nuovi), valle Vallesina (parte integrante dell’Isola di Albarella).

C’è da rilevare che valle Canelle e valle Spolverina prendono il nome di valle Casonetto; è pure interessante notare che dal 1934 al 1972 il mare si è allontanato da valle Boccavecchia di circa 250 metri. Da un foglio della Carta d’Italia dell’Istituto Geografico Militare del 1931 risulta l’esistenza delle valli Santona e Santoniana, poi aggregate a valle Sagreda, mentre nelle mappe del secolo scorso figurano le valli Salsa, Palude e Centona.

La valle Moceniga (ha. 269) e la valle Tramontana, piccola valle da pesca di 81 ettari di superficie che occupava il vecchio corso del Po di Tramontana, vennero bonificate a partire dal 1956 e trasformate in campi, fra i quali ora si erge solitaria la piccola chiesetta di Moceniga (XVII sec.), dedicata a San Marco, completamente abbandonata fino ad apparire un’allarmante allegoria del tempo che passa e divora la vita. Lì vicino esisteva un “cason de vale” (cason Moceniga), abbattuto durante la bonifica. In questa struttura nel 1591 aveva trovato infida dimora il filosofo Giordano Bruno, ospite di Giovanni Mocenigo. Il nobile veneto infatti, non soddisfatto degli insegnamenti sull’arte della memoria e dell’invenzione ricevuti dal filosofo napoletano, lo denunciò agli inquisitori veneti che lo consegnarono al Santo Uffizio, dal quale fu condannato come eretico e arso vivo nel 1600.

La superstite chiesetta Moceniga fino a pochi anni fa accoglieva nel suo interno una meravigliosa statua in marmo di Carrara della Vergine Immacolata, opera dell’insigne Antonio Bonazza, ora custodita nella Nuova Chiesa Parrocchiale del capoluogo.

La laguna e le valli di Rosolina, insieme alle altre del Delta, soddisfano ampiamente i parametri previsti dalla Convenzione di Ramsar per la definizione di zone umide di importanza internazionale. Sono infatti tra gli ambienti a più alta attività primaria, paragonabile a quella delle foreste tropicali, e costituiscono un punto di sosta vitale per due grandi direttrici migratorie: quella germanica e quella carpatico-danubiana-italica.

Vediamo meglio e da vicino questo patrimonio naturalistico spesso sottovalutato da amministratori e politici, e sconosciuto ai più.

Per quanto riguarda la flora, nella laguna e nelle valli di Caleri crescono dei vegetali che non è eccessivo definire coraggiosi, in quanto devono far fronte a condizioni di elevata salinità (intorno al 30 per mille).

Sulle “barene” (spazi di terra poco emergenti dalle acque) si sviluppano la salicornia che s’arrossa in autunno, il limonio dai bei fiori violetti, l’astro marino e un’elegante graminacea, la puccinellia. I fondali della laguna ospitano rade praterie a zostera (la rara zostera marina e la più comune zostera noltii) mentre nei fondali delle valli troviamo la ruppia cirrhosa, detta anche fieno di mare.

Sul litorale di Caleri è stato da poco istituito un giardino botanico il cui pregio è quello di valorizzare un ambiente naturale di notevole interesse scientifico e ormai raro nella costa adriatica. Chi lo visita può osservare tutte quelle piante che, nelle sabbie e fra le dune, sono capaci di sopportare periodi di aridità, venti salsi impetuosi, rigidi inverni e variazioni considerevoli di salinità. E così, partendo dal mare, si incontrano i bassi cespugli di Cakile maritima, le graminacee dello Agropyron junceum, il Convolvolo della spiaggia dai bei fiori rosei. Superate le prime dune troviamo un’altra graminacea, l’Ammophila arenaria e, in estate, nelle dune più interne, si può ammirare la gialla fioritura dell’Elicriso. Mano a mano che si procede in direzione del bosco, notiamo la presenza di arbusti come l’ilatro e il ginepro, i quali costituiscono per la pineta una protezione indispensabile contro i venti freddi che soffiano dal mare.

La fauna della valle è costituita da pesci e uccelli.

In questo periodo, chi non è un patito dell’abbronzatura, ma ama attardarsi e fare birdwatching, può lasciare la strada che collega Rosolina Mare con la ss. Romea e, all’altezza delle “Portesine”, prendere la via che si snoda lungo le valli. Nel silenzio della prima luce dell’alba, come dice il poeta Giorgio Caproni, «gli uccelli sono sempre i primi / pensieri del mondo».

Immersi nel profumo dolcissimo dei tamerici in fiore, che si mescola con l’odore salso della valle, noi possiamo ammirare affascinati il risveglio della natura osservando, tra le barene, sugli arginelli, il bianco candido delle garzette sempre pronte alla cattura di un pesciolino, il planare dei gabbiani sulla superficie dell’acqua, l’incedere calmo e dignitoso degli aironi cinerini, l’eleganza di un cavaliere d’Italia dalle zampe color rosa straordinariamente lunghe.

Si può, inoltre, fare la conoscenza di falchi di palude, germani reali, svassi, folaghe e tante altre specie di uccelli che qui trovano il loro habitat naturale (nidificazione, passo, svernamento).

Durante la stagione della caccia, questi uccelli (soprattutto anatre selvatiche e folaghe) vengono impallinati dai cacciatori nascosti nelle botti (grossi tini di forma tronco-conica sprofondati nel fango, spesso di cemento) che, circondate da terra e da erba, finiscono per assumere le sembianze di un isolotto rotondo. La pratica della caccia in botte è assai diffusa e radicata, tanto da essere parte integrante della cultura locale, e vantare una storia antica che si intreccia con il dominio del patriziato veneto; nel Privilegio Lauretano si legge: “la caccia in ogni tempo rimanga nostra, del doge e dei successori nostri”.

Ma oggigiorno accanto alla caccia si stanno sempre più diffondendo nuove motivazioni nei confronti dell’avifauna del Delta. E sono in aumento coloro che, anziché la doppietta, verso gli uccelli delle valli puntano obiettivi fotografici, che testimoniano un rinnovato interesse per il mondo naturale. Proprio quello che, in definitiva, questa pubblicazione intende incentivare.