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Da Lendinara, storica cittadina che in passato si meritò l’appellativo di Atene del Polesine per le sue copiose iniziative culturali, partiamo per un breve ma interessante itinerario nel circondario con destinazione finale un piccolo borgo a ridosso dell’Adige: Campomarzo. Località che raggiungeremo dopo aver toccato altre due particolari borgate quali Saguedo e Barbuglio.

Prima di avviarci verso la nostra destinazione, è opportuno ricordare che Lendinara, attraversata dal Naviglio Adigetto, è (con le sue frazioni) una cittadina di 12.000 abitanti, che storicamente può definirsi a metà strada tra la cultura ferrarese, che vi governò fino il 1483, e quella veneziana, che fu presente fino la fine del ‘700.

Numerose sono le chiese e i palazzi nobiliari; gradevole il centro storico in cui sopravvivono interessanti architetture, parchi ed archivi storici, quale quello del casato Malmignati e quello di Giuseppe Marchiori.

Dalla piazza Risorgimento, dominata dall’architettura estense del Palazzo Pretorio, prende pertanto il via il nostro itinerario cicloturistico, concordato con la Consulta di Saguedo, Barbuglio e Campomarzo.

Oltre la strada regionale “Santa Maria Nuova”, imbocchiamo la rettilinea Via Lunga verso Saguedo, ridente borgo che ci accoglie con il suo moderno Centro Polisportivo dotato di campi da calcio, rugby e tennis (un migliaio di atleti al mese) e il Centro Culturale di Solidarietà AUSER per gli anziani.

Subito dopo gli impianti sportivi compare ai nostri occhi il Ceresolo, un sinuoso corso d’acqua che nasce a Badia, raccogliendo buona parte delle acque piovane tra l’Adige e l’Adigetto. Superato il ponte, ecco sulla destra il bar d’angolo “La Tana del Lup-polo”, che propone una birra di produzione locale che attrae moltissimi giovani.

Qui si apre la piazzetta del paese, con la sua caratteristica area adibita a parco pubblico e parcheggio, contraddistinta da un capitello a colonna e dalla pensilina della fermata degli autobus. Tutto ciò dà l’idea di una contrada in chiave moderna ed animata.

Alle spalle della piazza si erge l’antica chiesa di San Barnaba, risalente al XII Sec. Fino al 1789 questa chiesa dipendeva dall’abbazia della Vangadizza di Badia Polesine. Fu più volte rimaneggiata fino all’attuale forma neoclassica del 1794 ideata dall’architetto lendinarese don Giacomo Baccari. La cuspide del campanile secentesco rimanda – come altre del circondario – al monastero badiese.

La chiesa accoglie ancora oggi alcune pregevoli opere d’arte di raffinata bellezza, che difficilmente si troverebbero nella frazione lendinarese se non fosse stata una chiesa sotto la protezione del monastero camaldolese di Badia.

Nell’abside e in un altare laterale sono conservati due bellissimi dipinti del pittore veneziano Jacopo Negretti detto Palma il Giovane: la Natività e la Risurrezione di Cristo tra i Santi Barnaba e Paolo, entrambi realizzati verso il 1624, che necessitano di un restauro.

L’altare maggiore è abbellito da pregevoli sculture in marmo bianco. Famosa è poi la formella intagliata e dorata, inserita nelle decorazioni del pulpito, ritraente la Samaritana al pozzo, realizzata negli ultimi anni del ‘700 dallo scultore del legno lendinarese Giuseppe Fava detto Saccadei.

Cinque dei sei altari esistenti erano anticamente dedicati a Sant’Antonio da Padova, a Sant’Apollonia, alla Natività di Gesù, alla Madonna del Rosario e a Santa Lucia. Alla base di quello dedicato alla Madonna del Rosario, risalta un pregevole bassorilievo marmoreo con la Vergine col bambino, mentre, nell’altare dedicato a Santa Lucia, con crepe in più parti, la tela è ospitata una nicchia con la statua della Santa.

Sopra la bussola dell’entrata campeggia un organo della fine dell’800. Sul muro esterno, nel lato verso la piazza, campeggia una lapide con i nomi dei Caduti delle due guerre mondiali. Visitata questa chiesa, che andrebbe meglio valorizzata, sia a livello devozionale che turistico, torniamo ad inforcare le nostre bici.

Riprendiamo la pedalata verso l’Adige, incontrando il vecchio ex asilo “San Filippo Neri”, adibito ora a Centro culturale e sociale per manifestazioni tipiche locali (feste, convegni e momenti conviviali). Poi, a sinistra, compare il Cimitero, dove risalta una chiesetta neogotica, affascinante nella sua semplicità dal sapore Liberty ormai incastonata dentro disarmoniche e moderne costruzioni in vetro e cemento posizionate all’entrata.

Lungo la strada maestra (verso Campomarzo) notiamo il recupero di alcuni edifici rurali adibiti ad agriturismo (“La Piccola Corte”) dove si possono gustare piatti tipici legati alla civiltà contadina. Molte sono le attività agricole aziendali per la produzione di grano, ortaggi, vino, formaggi e salumi e artigianali, ma non manca la parrucchiera ed estetista.

Eccoci frattanto a Barbuglio, dove alcuni vecchi edifici rurali convivono con poco eleganti abitazioni moderne e con la chiesa di San Nicola di Bari – edificata nel 1927 dopo che la precedente, realizzata a ridosso del fiume nel 1555, aveva dovuto essere demolita per fortificare gli argini.

E le cronache di un lontano passato ci portano purtroppo a conoscenza di un incredibile clima di conflittualità originatosi dalla fondazione della chiesa, a metà del ‘500, e protrattosi per ben tre secoli con la vicina chiesa “matrice” di Saguedo, accampante diritti sulla piccola parrocchia di Barbuglio. In particolare, durante la cerimonia di benedizione delle acque dell’Adige del 25 aprile, che vedeva arrivare nella chiesa di Barbuglio la processione dei fedeli di Saguedo con in testa il loro parroco, si originavano spesso risse, a volte anche sanguinose, che in qualche caso ebbero addirittura ad annoverare qualche morto ammazzato (vedasi in Ventaglio n. 9, luglio 1994, pag. 40: “Tre secoli di accese dispute”).

Ma torniamo ai nostri giorni, in cui la chiesa resta per lo più chiusa al culto, ricordando che alcuni anni fa furono rubate due pale d’altare di fattura settecentesca, tra le quali una pregevole Annunciazione. Le opere, fortunatamente recuperate dai Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico, ora si trovano al sicuro nella chiesa di Santa Sofia di Lendinara.

Sostiamo ad un bivio, nei pressi del fiume, dove trova posto una scalinata con un’utilissima fontanella per dissetare i ciclisti. Riprendiamo il percorso raggiungendo la sommità arginale dove si apre ai nostri occhi la piacevole vista dell’Adige con le sue verdeggianti rive: in direzione di Lusia (verso cui scorre la corrente fluviale), si può assistere ad un tripudio di profumi di erbe selvatiche e osservare ramarri, api, farfalle, capinere, rigogoli e gruccioni, questi ultimi coloratissimi uccelli migratori che – in attesa di tornare in Africa per svernare – trovano probabilmente proprio in questa zona il luogo ideale per riprodursi.

Scattate alcune foto imbocchiamo la direzione opposta, percorrendo circa un chilometro in direzione Verona nel senso contrario alla corrente del fiume. Siamo nel territorio di Campomarzo. Qui l’Adige compie un’ampia curva, al centro della quale ecco la località Pradespin, dove, su uno spiazzo verde presso l’argine, si trova un piccolo e solitario edificio religioso: la chiesetta della Madonna del Pilastrello, realizzata nel 1938 nei pressi di una precedente chiesetta edificata nel 1837 come ex voto degli abitanti del luogo a ricordo di una scampata rotta dell’Adige.

Nelle vicinanze si trova l’Osteria “Le fiabe” che raggiungiamo per rifocillarci: una piacevole sosta sotto l’argine, in questo ristorante dove si possono ancora gustare piatti tradizionali anche a base di pesce di fiume. Appagante si rivela poi l’incontro con il giovane oste che si alterna tra la cucina e i pennelli, realizzando ritratti e grandi dipinti mitologici.

E’ tempo di fare ritorno a Lendinara, imboccando la Stradella del Coppo, toponimo che ricorda l’esistenza di una fornace che sorgeva nel luogo. Passiamo quindi davanti alla casa di Pietro Cesare Pavanin, un personaggio che, imperante il fascismo, fece parlare di sé per le sue scelte opposte al regime: negli anni venti del Novecento se ne andò prima a Milano poi in Spagna per partecipare alla Guerra di Liberazione. Approdò infine in Russia alla ricerca dell’ideale a cui aveva dedicato la sua vita, per fare infine ritorno al paesello 17 anni dopo l’abbandono.

Poco lontano dalla casa di Pavanin, ecco gli ultimi resti, ormai sommersi dalle sterpaglie, della misera abitazione di un altro antifascista: Gesumio Marchetto che, ventenne nel 1944, si era unito ad alcuni giovani di Campomarzo per combattere il Fascismo, trovando però la morte nell’eccidio di Villamarzana, che costò la vita a 43 giovani.

Anche nelle piccole borgate emerge dunque il ricordo di eventi, a volte tragici, connessi con la storia della nostra nazione. Conoscenze, anche queste, che danno significato alla nostra escursione che, anche in virtù della giornata dal clima ottimo, si sta concludendo nel migliore dei modi.

E mentre pedaliamo verso Lendinara, pensando al piacevole itinerario che stiamo completando, mi viene spontanea una considerazione relativa all’ansa dell’Adige di Campomarzo: questo tratto del fiume si presterebbe per realizzare un attracco fluviale sul modello di quello già esistente a Badia Polesine. Anche nel territorio lendinarese si disporrebbe così di un idoneo punto di sosta a beneficio dell’auspicato sviluppo del turismo fluviale. Si tratterebbe di un intervento dal costo contenuto e accessibile a finanziamenti pubblici, che avrebbe un sicuro riscontro sulle attività turistiche e ambientali, incentivando iniziative di visitazione del medio Polesine.

Dei numerosi fiumi che attraversano il Polesine, il Canalbianco è quello lasciato da sempre un po’ in ombra. Prima dei lavori di rettifica, il corso d’acqua aveva serbato il fascino di un paesaggio di salici che si curvavano con i rami fino al pelo dell’acqua. E c’erano poi gli isolotti erbosi, di cui nessuno ha più memoria, e che in estate erano una meta per chi amava attraversare il fiume a nuoto.

Il Canalbianco corre parallelo e limitrofo all’Adige da una parte e al Po dall’altra e costituisce un punto di riferimento irrinunciabile per conoscere la civiltà del Polesine, tra agricoltura ed importanti centri urbani, vegetazione rigogliosa e vicende idrauliche.

Percorrerlo oggi, con un occhio al territorio e l’altro alla sua storia, significa conoscere davvero il Polesine, ritrovarne l’anima e il passato, e forse anche il futuro.

Il lungo corso del fiume (147 km), nasce con il nome di Tartaro dalle risorgive di Povegliano sullo sfondo dei Monti Lessini, e quando arriva nel territorio polesano assume il nome di Canalbianco, per raggiungere poi il mare come Po di Levante. I colossali investimenti per renderlo navigabile con il porto canale di Rovigo, le banchine, il rinforzo degli argini, le conche di sollevamento per i natanti non hanno dato i risultati sperati e il Canalbianco, per la gente polesana, resta “un fiume in incognito”.

Seppur oggi incardinato tra alti argini, il Canalbianco è caratterizzato lungo il suo corso da paesi e località che tuttora garantiscono situazioni piacevoli, per godere delle quali a volte basta risalire i sentieri che scivolano tra l’erba alta. È un modo di viaggiare lento per ritrovare paesaggi perduti e conoscere chi ancora vive nei pressi del fiume. Si possono apprendere storie che nascono dalla lunga pratica di acque della gente che per secoli ha abitato e vissuto lungo i bordi del fiume, traendone, volta per volta, benessere ma in alcuni casi anche disperazione.

Quasi nessuno, ormai, ricorda i barconi e le zattere che scivolavano faticosamente lungo i corsi d’acqua, attraversando città e paesi e trasportando derrate alimentari, ghiaie, legname, fascine, materiale edilizio. Ma ancora ci sono presenze architettoniche che annodano i nostri giorni con il passato.

Lo scopriamo in un itinerario a ritroso rispetto al fluire delle acque, partendo da LOREO, dove l’Oratorio della Santissima Trinità e l’antica chiesa della Madonna del Pilastro, rifatta a metà del Cinquecento, nella frazione omonima costituiscono i due punti intorno a cui si svolge il rito dei flagellanti, che si celebra ogni anno alla vigilia della festa della SS. Trinità (14 giugno), cui è intitolata la confraternita, fondata nel 1603 dal vescovo di Chioggia Lorenzo Prezzato.

A mezzanotte, gli affiliati alla confraternita, che giungono da ogni parte d’Italia e che vengono chiamati “fradei”, dopo avere indossato un saio scarlatto, convengono nell’oratorio per la vestizione dei novizi e la messa. Poi si chiudono nella chiesa per la parte segreta del rito, che nessuno ha mai svelato (flagellazioni, penitenze, preghiere). Dopo qualche ora, inizia la processione, con i flagellanti che, dietro all’arciprete e a una grande croce di legno, raggiungono la chiesa della Madonna del Pilastro, dove resteranno fino all’alba in canti e preghiere.

Poco lontano, in località SMERGONCINO, c’è forse la più bella villa Papadopoli tra le tante che i conti veneziani di origini greche avevano fatto edificare in Basso Polesine, dove possedevano numerose e grandi tenute e una infinità di campi. Una villa di classiche linee e fin troppo sobria architettura, che, poco distante dall’argine sinistro del Canalbianco, era al centro di un esteso complesso agricolo, ridotto oggi a pochi fabbricati e a un giardino che l’allargamento della strada ha notevolmente ridimensionato.

Proprio sopra la porta di ingresso al centro della facciata della villa, caratterizzata da un doppio ordine di dieci finestre – quelle del piano superiore sormontate da timpani e le altre da frontoncini a doppia curvatura – c’è lo stemma della famiglia Papadopoli.

Di qualche anno posteriore è il semplicissimo oratorio dedicato ai SS. Faustino e Giovita, fatto edificare, vuole la tradizione, da uno dei Papadopoli che, dopo essere stato ordinato sacerdote, era costretto a portarsi ad Adria per celebrare le funzioni.

Raggiungiamo quindi l’Amolara alle porte di ADRIA. E’ uno di quei luoghi, che, nella strana luce di un cielo percorso da densi strati di nuvole in movimento, lasciano risuonare voci e richiami, che il vento rabbioso si porta via con umori salmastri. Voci e richiami che vengono dai tempi antichi, quando gli uomini, neri di fatica e di fango, strappavano la terra alle paludi. Insomma, uno di quei luoghi che rimandano a quel «parlare di acque», con sfumature lessicali e inclinazioni dialettali che, fino a pochi anni fa, erano segno di appartenenza e quasi marchio di fabbrica per chi era di queste zone, condannate ad una eterna lotta con i fiumi che le attraversano, segnandone i confini, piegandone le vocazioni e la storia.

All’Amolara, il tempo fa una curva a ritroso, perché proprio in queste zone c’era una necropoli etrusca e chissà che altro e, ancora agli inizi del Seicento, un retratto (una terra cioè sottratta alle acque) nei pressi di quello che, inalveando sparsi corsi d’acqua, sarebbe diventato il Canalbianco, appunto. Qui, nel 1854, il Consorzio di Campagna Vecchia aveva edificato quella grande casa in stile neoclassico, che comprendeva l’abitazione del custode e i magazzini e la grande sala macchine con la turbina a tre ruote, capace di sviluppare una forza motrice di 80 cavalli e prosciugare 4213 ettari e ancora quell’alta e affusolata ciminiera, che si slancia verso il cupo cielo invernale.

La vecchia idrovora è stata trasformata in uno dei segni elementari del paesaggio e recuperata con un piccolo museo, un ostello e un’osteria. Su una delle altissime pareti dell’interno, Elvio Mainardi, originario di questi luoghi – e figlio di quello che per tanto tempo era stato il macchinista – ha raccontato in un grande affresco la figura benigna del padre e una storia di uomini e donne e bonifiche.

Il tratto di Canalbianco che corre dall’Amolara alla successiva tappa presso la conca sostegno di Baricetta misura circa 6 km.

Frazione di Adria, BARICETTA, (toponimo, già documentato sul finire del Quattrocento indicante luogo basso) si struttura come borgo solo intorno al Settecento, al tempo cioè delle prime bonifiche della zona.

La chiesa parrocchiale, intitolata a San Giuseppe, risale alla seconda metà dell’Ottocento e conserva due dipinti secenteschi di Pietro Ricchi raffiguranti rispettivamente La cena in Emmaus e Il Signore libera le anime del Limbo. Entrambi i teleri erano stati commissionati all’artista dai Canonici Regolari Lateranensi di Padova e in origine figuravano nel presbiterio della chiesa di San Giovanni di Verdara.

A poco più di un centinaio di metri, appena fuori dall’abitato, sorge il complesso di Villa Grassi Baroni. La grande villa con oratorio risale forse al tardo Seicento ed era stata edificata là dove era, in precedenza, una sorta di "cason di valle". La villa era al centro di un grandioso complesso agricolo nelle vaste possessioni dei conti Grassi di San Samuele, che si erano insediati nella zona fin dall’inizio del Cinquecento.

Semplici e fin quasi naturali le linee architettoniche della casa padronale, due piani e sottotetto con tre lunghi finestroni ad arco con balconcino in pietra, quasi una trifora in una facciata che appare giocata sulle simmetrie delle diverse aperture. Successiva di circa un secolo la costruzione delle barchesse e dell’elegante oratorio, voluto dal conte Paolo Grassi accanto alla sua dimora per custodire le preziose reliquie di San Clemente e dare assistenza religiosa ai numerosi braccianti che lavoravano nelle sue terre.

Ci muoviamo verso CEREGNANO, per giungere in località Procurative, poco lontano dal paese, c’è un’ansa in cui si affaccia un antico complesso agricolo, che ancora oggi, nonostante le numerose e talora infelici ristrutturazioni subite nei secoli, non ha perduto la sua maestosità. Non è difficile stabilire – a una lettura anche sommaria dei caratteri architettonici della casa padronale e di alcuni degli annessi – che si tratta di edifici che risalgono alla seconda metà del Seicento, ma poco o niente si sa di chi li volle e li fece costruire.

Certo è che, diversamente da come si profilavano in origine, nel secondo Settecento risultano di proprietà di Pietro Alvise Bragadin. All’epoca il nobile veneziano spartisce però il suo dominio con quello di Bortolo Salvioni, altro rampollo di nobile casata, che gestisce la sua parte di fondo con i fratelli. Ed è anche lecito immaginare certe piccole liti o addirittura dispute per questioni di confini, che si spostavano insensibilmente per meglio provvedere ai bisogni della campagna. Comunque sia, la casa dominicale a due piani con sottotetto, presenta le consuete simmetrie delle finestre rispetto al portale di accesso, sormontato dal solito finestrone con balconcino. Di notevole interesse è la barchessa che si collega alla casa, assai rimaneggiata (se non addirittura costruita) in epoca neoclassica con quel suo imponente porticato con sette archi a tutto sesto, che sono stati murati sulla facciata, sfigurando un poco il prospettarsi del complesso.

Sul lato opposto del Canalbianco raggiungiamo la minuscola borgata di MAGNOLINA, con la sua chiesetta, di recente ristrutturazione, ricavata nel dopoguerra da una sala da ballo nell’ex Camera del Lavoro. Ma la rustica colonna con busto di Garibaldi che si erge nella piazzetta in fondo a via Guccia, rimanda ai giorni della “Boje” (maggio-giugno 1884), il grande sciopero agrario dell’Italia post-unitaria, determinato dalle condizioni di vita insostenibili dei braccianti, aggravate dalla spaventosa rotta dell’Adige nel settembre del 1882. Lo sciopero si diffuse, appunto, a partire dalla zona compresa fra Pezzoli, Lama, Magnolina, Baricetta e Gavello, per poi estendersi e diffondersi in quasi tutto l’alto e il medio Polesine.

La campagna intorno è disseminata da architetture rurali e quel che resta di antichi insediamenti benedettini, ma anche due corti agricole di origine settecentesca, mentre permane la percezione dell’abbazia altomedievale di Santa Maria in quel di Gavello e il sospetto della leggendaria strada sotterranea che portava fino ad Adria.

Non è invece una leggenda, ma purtroppo una storia vera e cruenta quella che da Ceregnano si concluse tragicamente a Villadose: venti persone di ogni età, ignare e incolpevoli, prese in ostaggio nella zona alla vigilia della Liberazione ed ammazzate per rappresaglia dai tedeschi in fuga: una imprevista carneficina, sul far della notte sull’erba medica proprio dove si erge il muro del cimitero di Villadose.

Fatti tragici si intrecciano con momenti di pura amenità, mentre fluiscono i giorni lungo le rive del Canalbianco, nella successione delle stagioni… sensazioni, epifanie, vertigini liriche che danno libero respiro alla poesia della natura; immagini cariche di echi ed allusioni e paesaggi di travolgente bellezza.

Ecco strade e stradine, viottoli e sentieri che si insinuano a raggiera nella campagna per raggiungere ogni dove; e fiumi e canali, fossi e scoline, con erbe e colori diversi sui bordi; e i giorni e le notti, le case perdute nelle tenebre, il luccichio dell’acqua con il plenilunio, la polvere nel sole che abbaglia.