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Il 12 maggio scorso la città di Fratta Polesine si è arricchita di un’altra prestigiosa presenza che contribuisce a rendere ancora più alto il valore storico, artistico e culturale della piccola cittadina polesana. Oltre a Villa Badoer e al Museo Archeologico Nazionale, allestito nelle barchesse del complesso palladiano, oltre alla ricca presenza di ville nobiliari che testimoniano importanti pagine della storia di Fratta legata alla Carboneria, adesso è la volta dell’apertura al pubblico di Casa Museo Giacomo Matteotti.

A conclusione di un attento lavoro di restauro dell’immobile si è proceduto all’arredamento e all’allestimento degli interni, dando vita ad un importante percorso museale¹, che fa rivivere quella che, a partire da fine Ottocento, fu la residenza della famiglia Matteotti.

Nella villa, Giacomo trascorse gli anni della giovinezza e maturò il suo primo impegno politico nelle fila del socialismo polesano, prima di divenire protagonista della scena politica nazionale e dei drammatici passaggi che segnarono la storia italiana del primo Novecento.

Con la realizzazione del sito museale si è concretizzata la possibilità di entrare in Casa Matteotti e di immergersi in un passato che sembra essersi fermato al fatidico 1924, anno del tragico rapimento ed omicidio di Giacomo per mano fascista. Gli arredi, restaurati con cura, ricollocati nella stessa posizione in cui erano stati lasciati da chi aveva vissuto quel luogo. La famiglia, originaria del Trentino, si trasferì in Polesine a metà Ottocento, dando vita ad una fiorente attività commerciale nel settore dei lavorati del ferro e del rame per usi domestici, accumulando una considerevole fortuna. Ma i mobili e le suppellettili della villa non ci parlano di lusso, quanto piuttosto di una sobria eleganza famigliare, di un benessere non ostentato, di uno stile di vita che sicuramente influì nella formazione del giovane Matteotti che poi maturerà una scelta di campo etica e politica ancora più radicale schierandosi, nel contesto dell’aspro conflitto sociale di quegli anni, in difesa dei diritti e dell’emancipazione del bracciantato agrario.

Muovendosi tra gli ambienti di Casa Matteotti emergono subito alcune particolarità, come la presenza di due pianoforti che testimoniano la poliedricità di interessi di Giacomo: oltre agli studi giuridici, la passione per i viaggi, la fotografia, la letteratura e naturalmente la musica, una vivacità intellettuale che condivise con la moglie, Velia Titta, fra l’altro sorella di Titta Ruffo, il più celebrato baritono dell’epoca.

Al piano terra troviamo poi il luogo di più alto valore evocativo: il piccolo studio dotato di scrivania, libreria ed elegante divano. Un ambiente in cui è ancora possibile immaginare Giacomo chino sulle carte, attento e scrupoloso esaminatore com’era dei bilanci e dei provvedimenti legislativi dei comuni polesani nella cui amministrazione fu coinvolto, ma anche impegnato nello stilare proposte volte a favorire l’accesso concreto all’istruzione per le classi più umili oppure nuove forme associative dei braccianti per la tutela dei loro diritti. Un luogo, in definitiva, testimone di quell’intensa stagione di vita, precedente alla svolta del suo percorso politico che seguirà alla prima elezione a deputato nel 1919 e che lo porterà a trasferirsi nella capitale.

Un’ulteriore considerazione a margine: nella libreria dello studio è significativamente esposta, a conferma della solidità della sua preparazione, una copia de “La Recidiva”, la pubblicazione della tesi di laurea in Giurisprudenza, una corposa e nutrita indagine statistica sui fattori che determinavano, nel sistema penale italiano, il fenomeno della reiterazione del reato. Un lavoro impegnativo per la cui stesura Giacomo aveva viaggiato molto, anche all’estero, per reperire fonti di studio che rafforzassero la scientificità della sua ricerca.

Giunti al primo piano troviamo affacciate su ambo i lati dell’ampio salone centrale quattro camere da letto: quella di Giacomo e Velia, poi, a seguire, dei loro tre figli, Giancarlo, Matteo e Isabella. Attraversarle è come entrare in una sorta di istantanea della famiglia Matteotti come era andata costruendosi fino all’epilogo del 10 giugno 1924. A mantenere le atmosfere legate a quell’epoca contribuiscono dei ritratti ad olio disseminati in quasi ogni stanza: sono opere di Maria Vinca, pittrice attiva in quegli anni soprattutto come ritrattista della buona borghesia veneta e legata a Velia da una stretta amicizia. Due di essi si trovano nella camera matrimoniale: uno ritrae Giacomo dallo sguardo fiero ed intenso, l’altro Velia segnata da un’espressione indubbiamente più tormentata. Non mancano, naturalmente, negli altri ambienti i ritratti dei tre figli, colti negli anni di un’infanzia ancora spensierata.

Un’ultima nota la si può riservare al grande salone del piano nobile. Sugli scaffali di due librerie è stata ricollocata una parte della biblioteca di famiglia; scorrerne i titoli significa ripercorrere tre generazioni dei Matteotti: alcuni registri contabili del padre Girolamo, testi di studio di Giacomo e del fratello Matteo, classici della letteratura nelle edizioni di inizio secolo, fino ad opere che raccontano dell’Africa, di avventure e viaggi in Oriente, passioni del figlio Giancarlo.

All’ultimo piano, nel sottotetto, un moderno allestimento museale ci accompagna nel percorso umano e politico di Giacomo Matteotti, tramite un ampio repertorio di immagini, riproduzioni documentarie e postazioni che permettono di accedere a testimonianze audio e video. Tutti i documenti sono stati forniti grazie alla preziosa collaborazione con la Fondazione Filippo Turati di Firenze e al contributo scientifico del prof. Stefano Caretti.

Tra i primi servizi museali attivati presso Casa Matteotti, e predisposti da Turismo & Cultura, figurano le proposte didattiche rivolte specificatamente al mondo della scuola, nella convinzione del fondamentale valore formativo che per le giovani generazioni rappresenta la conoscenza ravvicinata della figura di Giacomo Matteotti e del suo percorso di vita contraddistinto da una strenue e coerente lotta per l’affermazione e la difesa dei valori di libertà, di universale riconoscimento dei diritti civili e di partecipazione politica, intesi come elementi fondanti di ogni democrazia.

Si può così spaziare dalla visita animata che permette, attraverso una drammatizzazione teatrale, di rivivere alcuni momenti della giovinezza di Giacomo e della sua famiglia, a più specifici percorsi di approfondimento sulle fonti iconografiche e sulle testimonianze audio e video che, attraverso il racconto dei passaggi salienti del suo impegno politico, permettono anche di ripercorrere i momenti cruciali della storia italiana del primo trentennio del Novecento².

Per allargare ulteriormente gli orizzonti di visibilità di questo sito museale e allacciare collaborazioni con istituzioni simili è inoltre in fase di avvio la creazione di una rete nazionale delle Case Museo presenti sul territorio nazionale e legate ai protagonisti della storia italiana del Novecento, un progetto decisamente innovativo di cui Fratta Polesine diverrebbe capofila³.

Infine, per un costante aggiornamento e per una maggior facilità di accesso ad eventi e iniziative in programma o ulteriori approfondimenti sui contenuti della Casa Museo, è stata attivata una pagina Facebook (www.facebook.com/casamuseogiacomo-matteotti).

Non possiamo che chiudere con l’invito a recarsi a Fratta, il sabato, la domenica, oppure in ogni altro giorno su prenotazione, per conoscere, o anche riscoprire, la vita di Giacomo Matteotti raccontata nei suoi luoghi, nella sua casa, fra le cui mura si sono scritte le prime pagine di un capitolo decisivo nella storia del nostro paese, uno snodo cruciale di quel tormentato percorso che condusse l’Italia a divenire una democrazia compiuta, una Storia che appartiene a noi tutti.

Viaggiare nel tempo, rivivere epoche passate è un’illusione che la recente produzione cinematografica riesce a creare, restituendoci immagini e sensazioni di fatti realmente accaduti ma comunque reinterpretati in un’ottica moderna.

La scelta di certi episodi, la ricostruzione di particolari scenari possono a volte contribuire a delineare il quadro di un periodo storico con le sue problematiche ed il suo vissuto quotidiano, ma spesso tendono a ridimensionarlo in una serie di stereotipi e luoghi comuni molto diversi da quanto una ricerca rigorosa riesce a restituire. Il medioevo più di altre epoche è stato oggetto di queste rappresentazioni semplificate, immerse in un continuum lungo più di mille anni senza sostanziali mutamenti.

Nel quadro complessivo della storia del Polesine, l’adesione incondizionata a modelli precostituiti ha penalizzato molto la comprensione di questo periodo, soprattutto perché una storiografia di stampo settecentesco ha legato l’immagine di quei secoli nelle nostre terre a quella di disastrose alluvioni, vere o presunte, che portarono all’abbandono e alla rovina delle grandi opere attuate dai romani, come le strade e le centuriazioni.

Rileggendo i documenti e mettendoli in relazione con le più recenti indagini archeologiche si ricostruisce uno scenario più articolato e complesso, in cui le terre tra Adige e Po trovano un loro spazio collegato al panorama degli eventi politici ed istituzionali, che dalla crisi del III secolo portarono alla caduta dell’Impero romano d’Occidente, fino alla formazione delle signorie locali. La nuova sezione Medioevo, aperta al pubblico sabato 10 marzo 2012 al Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo, rappresenta un primo passo per una maggiore comprensione di questi secoli fondamentali per la storia del nostro territorio, in quanto intende porre l’attenzione e stimolare la curiosità per testimonianze materiali di recente scoperta, o trascurate nel passato, frutto di scavi e ricognizioni di superficie, condotti nel medio e alto Polesine.

Un ampio spazio è stato dedicato alle varie fonti documentarie da tempo edite, che rivelano una inaspettata vitalità nel nostro territorio, evidenziando una sua particolare connotazione di ‘terra di frontiera’ tra aree di diversa influenza etnica e politica. Questa è infatti una chiave di lettura particolarmente efficace e significativa per comprendere i vari eventi e le complesse trasformazioni che il nostro territorio subisce in questo lungo arco di tempo.

Materiali archeologici, copie di documenti e le necessarie informazioni didascaliche sono immersi in originali scenari ideati da Gabbris Ferrari e realizzati da giovani ed abili artisti per coinvolgere il visitatore, come nelle precedenti sezioni, in una visita ricca di suggestioni ed immagini tratte dal vasto repertorio di cultura e d’arte creatosi nei vari secoli del medioevo.

L’imponenza di strutture fortificate, la complessa articolazione delle chiese e dei monasteri, rimangono a testimonianza di una perizia ed una cura nel costruire che hanno permesso la conservazione di vari edifici costruiti tra VI e XV secolo. Alle tecniche artistiche e allo stile delle cattedrali romaniche è stata dedicata una particolare attenzione nell’allestimento, con ricostruzioni e riproduzioni di alcuni elementi decorativi.

Le mura possenti delle città bizantine e i ricchi marmi delle loro chiese, coronano un portale ad anta scorrevole che immette all’età tardoantica, l’epoca che segna la crisi di Roma e lo sfaldamento delle sue istituzioni, sotto la minaccia delle popolazioni barbariche stanziate lungo i confini orientali e settentrionali dell’Impero. Alla morte di Teodosio esso viene diviso in due parti, dando inizio ad un processo di differenziazione politica e culturale che ancora oggi pesa in un’Europa alla ricerca di una identità comune.

Segno della crisi dell’epoca sono le varie modalità di tesaurizzazione studiate per nascondere modeste quantità di monete e di materiali preziosi, nell’intento di recuperarle in momenti migliori. Esempio di questo fenomeno è la scoperta nel fondo di un pozzo a Badia Polesine, di un calderone in rame contenente vari materiali tra i quali spiccano due bracciali d’oro e due monete in bronzo coniate rispettivamente dagli imperatori Teodosio e Arcadio. In quell’epoca di crisi, anche il ferro di un attrezzo agricolo e il rame del calderone erano preziosi e ne giustificano l’occultamento volontario avvenuto probabilmente nel V secolo, durante la fase più cruenta delle invasioni.

Lo spostamento della capitale da Milano a Ravenna nel 402, messo in atto dall’imperatore d’Occidente Onorio, fu dettato dalla necessità di trovare una sede imperiale più sicura e difficilmente raggiungibile, grazie alla protezione naturale offerta dalle ampie aree lagunari. Questa scelta conferisce a tutte le terre tra Adige e Po un’importanza strategica. Adria città decaduta, ma ancora organizzata dal punto di vista amministrativo, ritorna ad assumere un ruolo importante, anche se in una congiuntura storica molto difficile.

Sotto la guida di Teodorico, re degli Ostrogoti, e durante il tentativo di restaurazione avviato da Giustiniano, Ravenna si arricchisce di edifici ornati con splendidi mosaici e corredati da arredi preziosi frutto di maestranze particolarmente abili. In Polesine esempi di queste pregevoli lavorazioni sono sicuramente i monili d’argento che costituiscono il corredo della dama di Chiunsano, una sepoltura femminile scoperta presso una villa romana nel territorio di Ficarolo. Colpisce la minuziosa fattura di una fibbia da cintura in argento dorato, impreziosita da vivaci granati almandini, decorata con motivi ondulati e una protome zoomorfa ad intaglio, ad essa si aggiungono due fibule da veste con motivi a niello, un anello con granati almandini, un ago da acconciatura e alcuni pendenti, che rivelano l’alto rango della proprietaria, legata, mediate alleanze, con popolazioni di origine ostrogota, ma anche con gruppi etnici germanici stanziati nella valle del Meno.

La guerra greco gotica lasciò la penisola devastata e fortemente spopolata, anche a causa di concomitanti pestilenze e calamità naturali. Di questa grave situazione e del vuoto di potere creatosi, ne approfittarono i Longobardi guidati da re Alboino, che nel 568 giungono in Italia occupando i maggiori centri della pianura padana. Il nostro territorio appartenente all’Esarcato di Ravenna viene a trovarsi in una posizione di confine che gli consente di rimanere vitale, mantenendo come centro di riferimento la città di Adria, con il suo porto, alla quale viene conferito un nuovo assetto amministrativo con la costituzione della sede vescovile.

Poche le testimonianze materiali di quest’epoca, se si eccettuano quelle relative ad Adria, costituite da alcune tombe bizantine, due iscrizioni relative ai vescovi Bono e Giovanni e le pitture della cosiddetta ‘cripta’. La vitalità dell’area costiera ed un primato nella diffusione del cristianesimo in ambito polesano, rivelano gli scavi condotti a San Basilio di Ariano nel Polesine, dove da alcuni anni si possono visitare i resti di un complesso paleocristiano. Altri centri hanno finora restituito poco o nulla, anche a causa di un’attenzione nata solo di recente per l’epoca altomedievale. Le scarse testimonianze materiali non sono indice di un totale abbandono del territorio, che anzi tra VI e XI secolo subisce profonde trasformazioni soprattutto a livello politico e amministrativo.

Nascono nuovi centri, segnati da pievi, castelli e monasteri, espressione di forme di potere mutevoli e spesso contrapposte, come la Chiesa di Roma che si oppose in maniera decisa alle istanze di autonomia dell’arcivescovo di Ravenna. Di questa situazione travagliata noi abbiamo testimonianza dai documenti, che provano ancora una volta l’importanza di alcune aree del Polesine e il loro particolare ruolo in momenti critici, come l’epoca di passaggio dal domino longobardo a quello di Carlo Magno.

In una lettera del novembre 775 indirizzata a Carlo, re dei Franchi e dei Longobardi, Papa Adriano si lamenta dell’aggressione e dell’arresto subiti da Domenico inviato come comes nella ‘brevissima civitas’ di Gavello e qui tenuto indebitamente in ostaggio dall’arcivescovo di Ravenna, Leone. Questo prezioso documento, insieme ad altri che testimoniano la nascita dei principali centri del Polesine, sono stati trascritti in maniera sintetica e presentati su un grande tavolo che riprende idealmente uno scriptorium. La scelta di questo elemento è dovuta alla funzione di centro di cultura e potere svolta dalle sedi monastiche di matrice regia o imperiale dove si trovavano questi preziosi scrigni del sapere. Dalla loro iniziale fondazione, e per tutto il medioevo, essi svolsero una preziosissima azione di trascrizione e tradizione di testi d’argomento religioso e liturgico, ma anche di classici della letteratura greca e latina e di fondamentali documenti per la storia.

Protagonista di questa silente rivoluzione è il libro, elemento base dello scriptorium, che compare per la prima volta verso il VI secolo e si trasforma, da oggetto prezioso in materiale documentario d’uso comune, alla fine dell’epoca medievale, quando l’invenzione nel 1455 da parte di Johan Gutenberg della stampa a caratteri mobili ne permise una più rapida diffusione. Tra i manoscritti riprodotti, compaiono nel grande tavolo le donazioni di beni materiali e proprietà terriere all’abbazia della Vangadizza, la prima citazione di Rovigo, quale sede di un placito, una sorta di disputa tra due contendenti, che veniva decisa e ricomposta da un giudice esterno, scelto in rappresentanza dell’imperatore. Uno stralcio di vita quotidiana lo si ricava dalle pregevoli illustrazioni trecentesche della Bibbia Istoriata Padovana e dalle varie redazioni degli ‘statuti’ di Rovigo, raccolte di leggi, autentico specchio della vivacità che caratterizza la civiltà comunale, attenta a regolamentare la vita cittadina, rivendicando la piena autonomia dal potere della Chiesa e dell’Impero.

Il quadro delle dinamiche insediative in Polesine viene illustrato nella carta delle testimonianze archeologiche, dove vengono evidenziati i rinvenimenti di materiali di epoca tardoantica o altomedievale avvenuti in seguito a scavi o ricognizioni di superficie.

Il rinnovato fervore produttivo e costruttivo che caratterizza l’Europa dopo il Mille viene rappresentato con alcuni elementi architettonici tipici del romanico, come gli archi, le colonne decorate con capitelli ornamentali, i paramenti murari del campanile di Pomposa. Il ‘candido manto di chiese’ che ricopre varie parti d’Europa è espressione di un fervore produttivo e di una vivacità culturale che si manifesta nella formazione delle varie monarchie nazionali e delle lingue e letterature romanze.

In Italia si assiste al fenomeno della fioritura delle autonomie comunali e alla successiva trasformazione in signorie locali. Per la città di Rovigo è un periodo di sviluppo legato prima all’investitura comitale del vescovo e, in seguito, alla dominazione della signoria estense. Il nucleo più antico della città si sviluppa lungo la sponda destra del vecchio corso dell’Adige (Adigetto). Qui, scavi condotti negli anni scorsi hanno evidenziato le originarie rudimentali strutture del castello, sorto verso il X secolo, come semplice bastione in terra battuta munito di fossato e di alcune recinzioni in legno, che solo nei secoli successivi furono sostituite da una possente muratura.

Al borgo originario agglomeratosi nei pressi della struttura fortificata si aggiunge dopo l’XI secolo un’area al di là del fiume, destinata ad essere il centro della vita cittadina, con la piazza maggiore, gli edifici pubblici e la casa padronale degli Estensi. Il vasellame da mensa e da cucina, databile tra il XII e il XIV secolo, recuperato presso la sede municipale e durante il restauro del complesso Olivetano, rappresenta una chiara testimonianza di un momento di particolare vitalità per la città.

Alla stessa epoca si datano i numerosi castelli posti in luoghi strategici del Polesine, in prossimità dei corsi dei fiumi e oggi in gran parte scomparsi. Malgrado la loro funzione sia stata prevalentemente difensiva, essi rimandano ad un mondo ideale cortese ancora oggi ben presente nell’immaginario popolare, se si pensa alle numerose rievocazioni storiche, alle sfilate in costume, a tornei e giostre. Considerando con un po’ di ironia questo modo d’intendere la complessità di un lungo periodo storico, il percorso museale si chiude con una scenografica ricostruzione di una bardatura di cavallo da torneo, che introduce alla futura sezione del Rinascimento.

Epoca questa nella quale fu realizzato il bel chiostro del complesso olivetano che ospita il Museo dei Grandi Fiumi.

Il progetto tecnico – scientifico

Sandra Bedetti ha iniziato le attività di ricerca per la sezione Medioevo nel 2007 con la direzione scientifica Raffaele Peretto e i contributi scientifici di Chiara Malaguti e Vincenzo Gobbo. Ha curato l’apparato scientifico e didascalico dell’allestimento iniziato nel febbraio 2011, al quale hanno partecipato Gabbris Ferrari per le scenografie, l’architetto Sofia Nicoli, Fancygrafica di Claudia Biassissi, Carolina Veronese, il Laboratorio di Scenografia del Teatro Sociale di Rovigo. Tra il personale del Comune di Rovigo hanno contribuito i vari dirigenti che si sono succeduti nel tempo, Mauro Cesaretto per il restauro dei materiali, Elena Masiero coordinamento, Paola Barduchi, Glauco Osti, Gianfranco Vigato.

(Le foto a corredo sono opera di Roberto Bottari)

Da qualche tempo, grazie all’iniziativa di alcune associazioni culturali, si è riaccesa l’attenzione verso le storiche mura di Rovigo, con l’intento di salvaguardare quanto rimane della imponente costruzione, dal lontano Medioevo posta a difesa della città. Eretta verso la metà del XII secolo, sfruttando il dosso della Pestrina, il ramo più a Nord dell’antico delta del Po, la cinta muraria segnava il limite e concludeva degnamente il borgo che assumeva stabilmente il nome di Rhodigium. (Chissà perché uno studio pubblicato negli anni ‘70 del secolo scorso definiva Rovigo città inconclusa!).

Rovigo definisce dunque la sua struttura urbana in epoca medioevale. La località, che aveva antiche origini romane, solo attorno all’anno mille si costituì come piccolo nucleo abitato, favorita dalla sua posizione “strategica” di incrocio tra la lingua di terra emergente, che congiungeva Ferrara e Padova, e la via d’acqua rappresentata dall’“Adigetto”. Un ramo meridionale dell’Adige quest’ultimo, al tempo molto attivo, grazie al quale la navigazione fluviale poteva risalire dal mare fino a Verona e da lì muoversi nella direzione del Brennero.

Una città bicefala

Lo sviluppo dell’agglomerato urbano si ebbe nel periodo del confronto tra Papa ed Imperatore per il problema delle Investiture, ed in questo ambito giocò un ruolo decisivo la mediazione degli Estensi.

La Rovigo medioevale si sviluppa pertanto come città bicefala, con la comunità religiosa sulla destra dell’Adigetto, concentrata attorno alla chiesa di Santo Stefano, e quella civile sulla sponda sinistra con due costruzioni di riferimento sulla piazza porticata: palazzo Nodari, già presente dalla breve parentesi comunale, e il palazzo marchionale estense. Ad unire i due settori urbani il ponte del Sale.

Città di confine la nostra, e lo si capisce dalle influenze ferraresi e veneziane tuttora individuabili nelle architetture cittadine. Città ricca di storia con l’insediamento dell’importante Famiglia dei Roverella che, in periodo rinascimentale, si sviluppò ed ebbe maggior gloria oltre Po, nella vicina Ferrara.

Nel XIII secolo Rovigo era una città conclusa, con una sua forma urbis pentagonale che seguiva i dossi originati da antichi attraversamenti fluviali, mentre il suo Mastio, visibile dalle campagne circostanti, incuteva sicurezza agli abitanti e timore negli assalitori.

Le porte di accesso e lo sviluppo urbano

Tre porte turrite sorvegliavano gli ingressi posti nelle direzioni strategiche verso Ferrara, Padova e il Mare: porta Arquà dalla parte destra del corso d’acqua, porta San Giovanni e porta San Bortolo dalla parte sinistra. Le ultime due erano tra loro congiunte dall’asse viario della Città antica costituito da due vie porticate e davano accesso alla piazza Maggiore.

Ragionevolmente è ipotizzabile che in origine esistesse pure “un passo d’uomo” in corrispondenza della strada arginale, ove in seguito venne aperto il “Portello”. Rimanevano comunque punti deboli della fortificazione: i proseguimenti della cinta muraria su ponte Roda a sud e ponte delle Zemelle a nord (anche se muniti di “restare”), e l’apertura inconclusa sul lato ovest proprio sotto le mura del Castello, in corrispondenza della zona umida originata dalla Pestrina.

All’interno della cinta muraria, nel corso dei secoli, sino alla fine del ‘600, vicino alle umili case di una popolazione povera, sorsero i palazzi della nobiltà e della borghesia locale e, vicino a porta San Bortolo, dal 1627 il ghetto ebraico.

La città si arricchì di chiese e conventi, alcuni dei quali funzionavano da scuole ed un seminario. Non mancavano neppure gli ospizi ed un ospedale. Più tardi, nel XVII secolo, vennero le Accademie frequentate dalle persone di cultura locali.

Il centro urbano già da allora irradiava cultura nel territorio, ed agli inizi del 1700, sempre all’interno della cinta muraria, furono edificati vari teatri ed i più importanti palazzi nobiliari cittadini.

La città rimaneva comunque murata, chiusa e conclusa, anche se, a partire dalla metà del XVII secolo, a ridosso delle mura esterne – fuori città dunque – cominciavano ad appoggiarsi casupole e si individuavano due direttrici di espansione: fuori porta San Giovanni in direzione Adige, e fuori porta San Bortolo verso l’omonimo convento.

Va ricordato come quest’ultimo avesse non solo importanza religiosa ma anche una certa rilevanza economica per i possedimenti e le attività artigianali ad esso collegate, e tutto questo, nel tempo, diede origine ai primi insediamenti dell’omonimo quartiere.

Nel frattempo erano cambiate le tecniche militari e le fortificazioni perdevano importanza tanto che, durante la dominazione veneziana, il loro stato di manutenzione iniziò ad essere precario, e addirittura si realizzarono alcune demolizioni di torrette e di brani murari per costruire due nuovi accessi: porta Sant’Agostino e San Francesco.

Di certo alcuni dei mattoni sottratti alle mura finirono, con il consenso dei governatori, nella costruzione della “Rotonda”, il più significativo tempio rodigino realizzato a cavallo tra il XVI e XVII secolo. Ad una prima analisi sembrerebbe che anche la chiesa di San Michele fosse costruita con mattoni recuperati nello stesso modo.

E’ a partire da quegli anni – come testimoniato dalla seicentesca Tavola del Mortier – che si costruirono casupole a ridosso della facciata interna della cinta muraria.

Fino ai primi del novecento soltanto alcune irrilevanti espansioni, costituite da bagni e piccole tettoie, si potevano notare sulla facciata esterna delle mura. Si aprirono invece numerose finestre per dare luce ed aria alle stanze delle abitazioni addossate all’interno.

La spogliazione delle mura

Agli albori del ‘900, nonostante i vari interventi, oltre alla cinta muraria per lo più intatta, rimanevano ancora tracce del fossato e del terraglio.

Possiamo con certezza affermare che la popolazione rimase pressoché costante per tutto l’Ottocento, attestandosi attorno ai diecimila abitanti, e che proprio verso la metà del XX secolo furono avviate iniziative che in breve depauperarono il patrimonio edilizio e murario della città con uno stillicidio di interventi che sembra non aver mai fine… indipendentemente dalle Amministrazioni vigenti… e questo è sconfortante.

Fu nel periodo della dominazione austriaca, dopo la metà dell’800, che si attuò il primo violento attacco alle preesistenze storiche più significative, con l’abbattimento nel giro di pochi anni di Porta San Giovanni e Porta Arquà.

A fine Ottocento venne abbattuta anche Porta San Francesco. Il motivo addotto era quello di favorire il movimento dei carriaggi e si parlò anche di norme igieniche… Era arrivata la prima forma di “modernità”.

Imposta d’imperio, la popolazione non ebbe modo di reagire, come aveva fatto nel Settecento quando i Donà prima ed i Grimani dopo tentarono invano la demolizione del Castello.

Nella prima parte del secolo scorso, ed in particolare nel periodo tra le due guerre, a causa di una perdurante crisi economica, non vi furono ulteriori iniziative lungo il tracciato murario interno, e di conseguenza non ebbero luogo sostanziali cambiamenti.

Nel secondo dopoguerra, invece, si assistette allo scempio – autorizzato da politici del tempo poco lungimiranti – che ha stravolto gli ambiti e permesso nuove edificazioni caratterizzate da interventi pesantemente demolitivi per l’esistente storico.

Tra tutti particolarmente distruttivi furono l’abbattimento delle pertinenze di porta San Bortolo e gli interventi su via Oberdan (e con rammarico devo aggiungere che queste ultime continuano e la cronaca parla di episodi anche recenti). Venivano autorizzate le costruzioni sul vallo, sventrando la Mura in corrispondenza delle strade per collegare l’esterno con l’interno della Città, quasi a far dimenticare l’originario tracciato murario. Operazione impossibile questa, perché basta una vista aerea per individuare ancora chiaramente il percorso delle mura e la forma pentagonale assegnata dal Medioevo alla città.

Le mura esistono ancora Bisogna scovarle

Del glorioso passato rimangono ancora tracce, direzioni, brani che resistono all’incuria degli uomini ed all’offesa del tempo.

Sì, perché le mura ESISTONO ancora e sono all’interno delle case sul vecchio confine cittadino. Spesso sono scavate, ridotte, bucate, intonacate o cementificate, comunque maltrattate per insensibilità e carenza culturale, ma resistono per raccontare la storia delle generazioni che ci hanno preceduto.

Ora è il nostro momento, e tocca a noi operare in modo che non vengano ulteriormente danneggiate e rimangano nel tempo a ricordo del passato per le future generazioni. L’iniziativa di individuare quanto resta nascosto dell’antica cinta muraria è stata intrapresa dall’Istituto per Geometri “A. Bernini” di Rovigo. Si è proposto di avviare una campagna di censimento e restituzione grafica di ciò che rimane della originaria cinta muraria, spesso ospitata all’interno di abitazioni e talora in stato di colpevole abbandono e degrado.

Il progetto è coordinato dall’ing. Giovanni De Poli che si avvale della collaborazione di altri docenti per le rispettive competenze. Viene sviluppato all’interno delle discipline tecnico professionali, con il supporto di una ricerca storica effettuata presso il Catasto, l’Archivio di Stato, la Curia Vescovile e l’Accademia dei Concordi di Rovigo.

Il censimento del patrimonio murario e la raccolta dati costituisce pertanto la fase preliminare dell’operazione di salvaguardia di quanto ancora esistente, un’iniziativa che si spera possa preludere ad una normativa di conservazione più importante tramite la Soprintendenza. Si conta in questo modo che le Amministrazioni pubbliche – da oggi a venire – siano messe nella condizione di valorizzare adeguatamente le mura rodigine.

Ne potrebbe scaturire infatti un adeguato percorso turistico per rendere la nostra città, con i suoi avvallamenti ed i suoi dossi generosamente lasciatici dai nostri fiumi, più conosciuta dai suoi abitanti e più attraente per i turisti.

Dal 22 febbraio al 23 giugno 2013 Palazzo Roverella a Rovigo riaprirà i battenti ad un nuovo importante evento espositivo. La mostra – che si propone di presentare per la prima volta le opere degli artisti italiani che nella seconda metà dell’Ottocento lavorarono per la famosa Galleria Goupil di Parigi – rientra all’interno di una più ampia programmazione delle attività espositive promosse e organizzate dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo (per il triennio 2013-2015) che dallo scorso luglio ha preso in gestione Palazzo Roverella per i prossimi dieci anni. Se per il 2014 si pensa già ai temi della cosiddetta “Ossessione nordica”, ovvero alla fortuna e all’influenza della cultura pittorica nord-europea presso gli artisti chiamati a rappresentare l’Italia nelle prime edizioni della Biennale di Venezia tra Ottocento e Novecento, e per il 2015 si rivolge lo sguardo verso artisti quali Lega, Fattori e Signorini e al lavoro e alla vita quotidiana nella pittura italiana dell’Ottocento, per il 2013 si prospetta a Rovigo una grande attesa nei confronti della cosiddetta Maison Goupil.

La Maison Goupil

Con questo termine ci si riferisce a quella Galleria francese che annoverava tra le sue fila pittori di diversa formazione e provenienza che, uniti da un comune progetto e sentimento, dipingevano scene di vita quotidiana e di genere, ambientate in ombrosi giardini o in eleganti interni, vedute urbane e paesaggi animati, scene in costume pompeiano o settecentesco, che divennero immediatamente popolari e apprezzate da collezionisti, critici e mercanti, creando una moda e un gusto collezionistico in tutta Europa, che il mercante Adolphe Goupil seppe far crescere grazie alla riproduzione, mediante stampe e litografie, dei più apprezzati dipinti.

Come riferisce il curatore della Mostra Paolo Serafini, storico dell’arte e docente presso l’Università “La Sapienza” di Roma, che ha studiato gli inventari e gli archivi del Museo Goupil di Bordeaux e del Getty Research Institute di Los Angeles, alla fine dell’Ottocento la riproduzione delle opere rivestiva un’enorme importanza per la vendita dei dipinti Goupil e per la fama degli artisti. Una composizione di successo veniva riprodotta con tecniche e formati diversi (incisione, fotopittura dall’originale, fotografia, fotoincisione) e raggiungeva un ampio raggio di clientela con un prodotto di basso costo e alta qualità. L’esito positivo di tale produzione è documentata per esempio dal fatto che dal 1872 la Maison aggiunse nell’oggetto sociale la realizzazione e il deposito di brevetti per i diversi procedimenti di riproduzione, e nel 1877 Adolphe Goupil venne insignito del riconoscimento di aver “contribuito a diffondere in Francia e all’estero l’amore per l’arte e i valori morali della società francese”.

La Maison Goupil era stata fondata nel 1829 da Adolphe Goupil (1806-1893) col mercante tedesco Henry Rittner (1802-1840), il quale peraltro prese in sposa la sorella di Goupil nel 1834. Inizialmente la ragione sociale era Henry Rittner, mentre dal 1831 la denominazione divenne Rittner & Goupil, e la Maison diede avvio ad un’attività che riguardava esclusivamente incisioni e litografie tratte da capolavori d’arte antica e da opere contemporanee selezionate al Salon parigino. In seguito alla morte del cognato, avvenuta nel 1840, Goupil si associò a Theodore Vibert (1816-1850) e ad Alfred Mainguet cambiando la denominazione della Maison e ampliando l’attività della Galleria, nonché aprì nuove sedi a Londra (1841) e New York (1845) che riscossero da subito un gran successo. Successivamente, dopo essere stato nominato Chevalier de la Legion d’Honneur, Goupil mutò nuovamente la ragione sociale dell’azienda la quale subì un cambiamento particolarmente significativo in quegli anni poiché cominciò un’attività di vendita di opere d’arte originali.

Dagli anni ‘60 dell’Ottocento la Galleria iniziò a costituire un punto di riferimento fondamentale per collezionisti e mercanti tramite le nuove sedi de l’Aja, Berlino, Vienna e Bruxelles nonostante la sede parigina continuasse ad esercitare uno stretto controllo sia sulla fornitura di dipinti, stampe e fotografie sia sulla produzione delle immagini.

Gli artisti Italiani a Parigi e la mostra del Roverella

Molti artisti italiani presenti a Parigi agli inizi degli anni ‘70 dell’Ottocento cominciarono a lavorare per la Galleria ed incrementarono talmente tanto le vendite di opere d’arte che la Maison fu costretta ad ampliare i suoi locali, creando spazi espositivi. In questo periodo molti pittori Impressionisti, ma anche pittori di genere, pompiers, Barbizzoniers, si trovarono a lavorare nello stesso tempo e nello stesso luogo.

La mostra, che troverà spazio nelle sale di Palazzo Roverella a Rovigo, dunque, presenterà opere di importanti artisti italiani quali: Giovanni Boldini, Giuseppe De Nittis, Vittorio Corcos, Vincenzo Capobianchi e molti altri. In esposizione dipinti provenienti da prestigiosi musei stranieri quali: Philadelphia Museum of Art, Indianapolis Museum of Art, Musée d’Orsay di Parigi, The National Gallery di Londra, oltre che da collezioni private e da importanti istituzioni museali italiane. E’ già inoltre possibile confermare che l’evento espositivo vedrà una seconda sede di mostra presso il Musée des Beaux-Arts di Bordeaux per l’autunno del 2013, nonché una stretta e diretta collaborazione con il prestigioso Getty Research Institute di Los Angeles, che possiede tutti gli archivi originali del mercante Goupil dal 1884 al 1919.

Un nuovo grande evento espositivo dunque che, come vuole la tradizione delle mostre ospitate a Rovigo, vedrà anche una ricca offerta didattica, come sempre rivolta pure ai più piccoli e alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Una serie di laboratori didattici e visite tematiche, infatti, sono già stati predisposti per analizzare e comprendere i dipinti esposti in mostra e per far emergere i principali aspetti legati alle tecniche impiegate e al contesto storico, artistico e sociale nel quale le opere si inseriscono e sono state prodotte.

Per informazioni e prenotazioni: 0425.460093 – info@palazzoroverella.com www.palazzoroverella.com