Archivi: Articoli d’archivio

Da oltre 25 anni la passione ci spinge a percorrere in lungo e in largo la provincia per osservare, fotografare, studiare le varie specie di piante ed animali selvatici che la popolano.

Nel corso di questo non breve periodo abbiamo visto diverse cose modificarsi: a volte in peggio, ma, fortunatamente, altre volte in meglio. Ed è proprio a quest’ultimo aspetto che intendiamo riferirci, focalizzando l’attenzione su alcuni esempi che hanno registrato un trend positivo. Lo facciamo con la speranza di trasmettere al lettore quell’entusiasmo che coglie l’appassionato ogni qualvolta il caso lo fa imbattere in qualche specie non banale.

Va innanzitutto detto che non sempre occorre spostarsi di molti chilometri per vedere qualcosa di interessante. Spesso è sufficiente uscire dal centro della città di Rovigo.

Gli Aironi

Iniziamo la rassegna con gli Aironi. Verso la metà degli anni ‘80 l’Airone cenerino era dato esclusivamente come svernante. In altri termini in Polesine lo si poteva osservare solo d’inverno ed esclusivamente nell’area deltizia.

Nel tempo si è verificata un’espansione sia geografica che temporale della specie, cosicché oggi l’Airone cenerino è presente tutto l’anno. Non solo: una colonia di questi volatili nidifica da tempo su un filare di alberi alle porte del capoluogo. A Granzette li troviamo assieme ad Aironi bianchi maggiori (tecnicamente si tratta di una colonia interspecifica).

L’avvistamento di Cenerini mentre con il loro lento e regolare battito di ali si spostano a poche decine di metri dal suolo oppure mentre sostano lungo le sponde di fossati e canali in cerca di prede è divenuta la prassi. In qualche occasione ci è pure capitato di vederli transitare sopra piazza V. Emanuele in pieno centro città.

Attorno ai primi anni ottanta la più nota rivista naturalistica italiana pubblicava alcune foto scattate nel Nord Europa nelle quali gli Aironi cenerini sostavano tranquilli in prossimità di pescatori sportivi in attesa del lancio di qualche boccone. Scene un tempo impensabili alle nostre latitudini stanno piano piano diventando consuete anche da noi.

Altri aironi contribuiscono ad impreziosire il nostro Polesine. Fra questi il Guardabuoi. Si presenta tutto bianco, simile ad una Garzetta, ma un po’ più tozzo e con il becco giallo. Nei documentari naturalistici è spesso ripreso mentre sosta sulla groppa dei bufali nelle savane dell’Africa.

È ancora viva l’emozione provata quando nel Delta del Po avvistammo per la prima volta un Guardabuoi. Allora – all’inizio degli anni ‘90 – l’osservazione costituiva un’autentica rarità. Nel tempo la specie ha conosciuto una rapida espansione ed è oggi segnalata un po’ ovunque: frequenta regolarmente pure le zone circostanti la città di Rovigo.

Poco prima del Natale del 2009 un individuo di Guardabuoi ha pascolato per diversi giorni su un prato limitrofo alla scuola media di S. Pio X. La cosa si è ripetuta anche nel 2010 e, qualche giorno dopo, un altro esemplare è stato avvistato mentre zampettava tranquillo nel giardino di una casa in quel di Granzette. Ovviamente nel Delta ci sono i contingenti più numerosi, ma gruppi di diversi individui sono visibili anche in medio ed alto Polesine. Soprattutto lungo l’asta del fiume Adige.

I Fenicotteri

Ma il caso più eclatante e famoso riguarda un altro trampoliere: il Fenicottero. Verso la metà degli anni ‘90 per poter osservare la specie occorreva recarsi in Sardegna, presso gli stagni di Cagliari ed Oristano oppure espatriare in Francia in Camargue. Un po’ alla volta si è iniziato ad avvistare qualche individuo anche da noi. Nel ‘95 un esemplare è rimasto alcuni giorni in una zona umida artificiale a Melara.

Sul finire degli anni ‘90 si registrarono le prime osservazioni nelle valli di Comacchio e, di lì a poco, nel Delta del Po. Valli e lagune del Delta risultarono di gradimento alla specie che qui ha trovato un ambiente ideale per la sosta, il nutrimento e la riproduzione. Come del resto doveva essere, visto che in epoca storica il Fenicottero era ben presente anche in Polesine.

Oggi dunque, senza recarsi in Camargue o in Sardegna è possibile ammirare tutto l’anno questi stupendi volatili rosa in gruppi che a volte raggiungono le migliaia di individui. Basta recarsi, armati di binocolo o cannocchiale, nelle valli del nostro bel Delta.

I rapaci

Anche nel campo dei rapaci si sono visti dei progressi. Fino a non molti anni addietro questi uccelli erano oggetto di attenzioni non proprio amichevoli da parte dei cacciatori. Venivano infatti annoverati fra i cosiddetti “nocivi” in quanto in grado di catturare alcune specie di interesse venatorio. Trovandosi inoltre al vertice della catena alimentare, subivano le letali conseguenze dell’accumulo nel loro grasso corporeo dei pesticidi un tempo usati massicciamente in agricoltura. Morale: ancora negli anni ‘90 l’avvistamento di un rapace era per l’appassionato un evento piuttosto raro.

Le cose sono andate un po’ alla volta migliorando. Vuoi per un atteggiamento più rispettoso da parte dei seguaci di Diana, bisogna dargliene atto. Vuoi per un diminuito utilizzo di pesticidi in agricoltura. Vuoi, infine, per l’aumentata disponibilità di siti di nidificazione dovuto all’espansione dei corvidi (spesso infatti i rapaci utilizzano nidi dismessi di gazze e cornacchie per riprodursi).

Oggi pertanto in tutta la provincia, da Melara a Pila, è possibile ammirare il Gheppio mentre batte rapidamente le ali rimanendo fermo sulla verticale ad una decina di metri dal suolo in cerca di prede. Ma capita anche di vedere questo piccolo falco svolazzare tranquillo in città. Ci è più volte capitato di avvistare il Gheppio in corrispondenza dei giardini Due Torri, in Commenda e a S. Pio X. Una coppia ha addirittura nidificato per due anni consecutivi su un cornicione dell’ITIS F. Viola di Rovigo utilizzando un nido dismesso di Tortora dal collare.

Altro rapace divenuto piuttosto comune, soprattutto d’inverno, è la Poiana. Si tratta di un uccello delle dimensioni grosso modo di una Cornacchia che ricorda una piccola aquila e che se ne sta sovente posato sui fili delle linee elettriche o sui rami di qualche albero. La specie si vede abbastanza comunemente in tutta la provincia, mentre in città gli avvistamenti sono più rari e, di solito, limitati alla periferia.

Un altro rapace, più elusivo dei precedenti, è lo Sparviere. Questi è, come dicono gli esperti, specie ornitofaga, ovvero che si nutre di consimili ed è pertanto il vero terrore dei piccoli e medi uccelli. Per le sua abilità di caccia era anche utilizzato in falconeria. Capita ormai con una certa frequenza di osservare anche lo Sparviere in città. Recentemente ne abbiamo avvistato uno nei presi del polo scolastico in Commenda.

La scena è stata la consueta: l’allarme e la disperata fuga dei passeri seguiti dall’agile sfrecciare di una sagoma scura lanciata al loro inseguimento. Nel caso specifico l’attacco è finito con un nulla di fatto e con lo Sparviere che, in ritirata, si è posato su un paletto di una vicina recinzione. Non sempre finisce così. In un’altra occasione in un incolto della prima periferia lo Sparviere, partendo da un filo della luce dove era posato, si è lanciato raso terra piombando all’improvviso, come un falco appunto, su un gruppo di piccioni domestici che pascolava ad una cinquantina di metri di distanza. Per uno di loro non c’è stato nulla da fare.

Fra i rapaci, un’altra presenza è divenuta da qualche tempo stabile nella nostra provincia: il Pellegrino, il falco per eccellenza. Praticamente assente fino a tutti gli anni ‘90, qualche sporadica osservazione la si è cominciata a fare verso i primi anni del nuovo millennio. Da un paio d’anni una coppia si è stabilita in una torre piezometrica di un comune del Delta del Po dove ha anche nidificato. Qualche altro esemplare lo si osserva sporadicamente qua e là. Recentemente, ad esempio, un Pellegrino ha sorvolato la nostra auto mentre transitavamo sulla Transpol esana all’altezza di Canda. Qualche altro esemplare lo si avvista con un certa regolarità nelle golene del Delta del Po.

Avvistare questa superba specie di falco, magari mentre è in fase di caccia, è sempre un’emozione per gli appassionati. Chi scrive ha avuto questa fortuna. Nelle campagne di S. Martino di Venezze un giovane Pellegrino si è lanciato su un gruppo di piccioni domestici e, forse per l’inesperienza legata all’età, si è lasciato sfuggire la preda che era riuscito ad artigliare.

Simile al Pellegrino ma di dimensioni più piccole è il falco Lodolaio, grande cacciatore di rondini, rondoni e balestrucci. Anche questa specie nel corso degli ultimi anni si è insediata stabilmente nel nostro territorio. La si osserva regolarmente in tutto il Polesine, soprattutto nelle vicinanze di pioppeti. Una coppia di questi falchi è stata avvistata anche in periferia di Rovigo all’altezza della “Fattoria” dove sembrerebbe avere addirittura nidificato.

Per restare ai rapaci, un cenno va dato a quelli notturni. Interessante è la presenza del Gufo comune. In città da diversi anni è presente una colonia che sverna in un parco cittadino. Di recente abbiamo avvistato un’altra piccola colonia in una zona periferica mentre un’altra è stata osservata a Pontecchio Polesine. Nella stagione fredda questi animali sono soliti radunarsi durante il giorno in gruppi anche abbastanza numerosi. Generalmente li si osserva su conifere, specialmente sui pini domestici. Al calare della sera si possono vedere mentre si lanciano in volo per recarsi ai territori di caccia.

Sotto gli alberi dove sostano si possono rinvenire i boli (pallottole di peli e ossa che, non essendo digeribili, vengono rigurgitati). Dall’esame dei boli si può risalire agli animali catturati (normalmente topolini e passeri).

Da qualche anno nidifica pure in città: sui platani in viale Regina Magherita e nei giardini pubblici dell’ex ospedale Maddalena. Qui nei mesi di giugno-luglio durante le ore notturne si possono udire i lamenti, non molto gradevoli per la verità, dei piccoli che reclamano il cibo.

I corvidi

Il discorso potrebbe estendersi a diverse altre specie, ma lo spazio è tiranno e dunque lo circoscriviamo a pochi altri esempi. Scegliamo allora per primo di ricordare le Taccole. Questo corvide, che ricorda una cornacchia ma è più piccolo e più aggraziato nel volo, ha un che di mitico per gli appassionati di natura in quanto si tratta di una specie particolarmente studiata dal padre dell’etologia, Konrad Lorenz, assieme alle più famose oche. Ebbene le Taccole, che vivono in colonie, si sono da diversi anni stabilite in città.

Si possono in particolare osservare nelle loro chiassose evoluzioni attorno alla torre Donà, dove nidificano o cacciano i piccoli di piccione domestico. Spesso si vedono, e soprattutto si sentono, attorno al bel campanile di Baldassare Longhena della chiesa della Rotonda. Ma si avvistano anche in tutte le zone periferiche della città.

Un altro corvide che ha conosciuto una discreta espansione è la Ghiandaia. Si tratta di un volatile dalle belle piume colorate (un po’ più grosso e tozzo di una Gazza) che, come suggerisce il nome, si ciba prevalentemente di ghiande, noci, noccioline. L’uccello frequenta regolarmente i parchi della Commenda, le aree verdi del polo scolastico, il parco Cibotto, le zone alberate di S. Pio X e quelle di S. Bortolomeo.

I Gruccioni

Durante il mese di maggio può anche capitare di sentire degli strani versi e, volgendo lo sguardo al cielo, di osservare gruppi di Gruccioni che volteggiano sopra la città. I Gruccioni sono coloratissimi uccelli, della stessa famiglia del Martin pescatore, che arrivano dall’Africa per nidificare da noi.

I primi avvistamenti della specie risalgono all’inizio degli anni ‘90. In quel tempo i soci del WWF si recavano nel Delta del Po a posizionare dei cartelli per proteggere gli argini dove la specie iniziava a nidificare. Ora il Gruccione si riproduce in varie zone della provincia e si può tranquillamente osservare anche alla periferia di Rovigo. Nel luglio dello scorso anno un esemplare è stato visto ripetutamente in caccia sopra un incolto in zona Pestrina e, da informazioni raccolte, sembrerebbe che una colonia abbia costruito i nidi sulle sponde di un vicino canale di bonifica.

Curiosità

Concludiamo questa carrellata con una curiosità ed un’interessante avvistamento pre-natalizio. La curiosità riguarda una colonia di Pappagallini, evidentemente fuggiti dalla cattività, che da qualche anno ha deciso di “metter su casa” in alcuni pini domestici di un giardino privato a Pontecchio Polesine. La specie è estranea alla fauna locale. È comunque interessante la sua capacità di adattamento a climi ed alimentazione così diversi da quelli dei luoghi di origine.

Più interessante l’avvistamento interessante di un gruppo di una decina di Cicogne bianche che il 18 dicembre 2010 verso le 13, dopo aver sorvolato il quartiere di S. Pio X si è diretto verso Sud all’altezza del ponte dei Forti. Potrebbero far parte del contingente che lo scorso anno ha svernato nel ferrarese. La speranza è che prima o poi anche questa specie possa essere nuovamente annoverata fra la fauna polesana. Naturalmente non sono tutte rose e fiori. Alcune specie, come i “comuni” passeri, sono in difficoltà anche serie. Ma, per non guastare la festa, di questo parleremo in altre occasioni.

Due iniziative hanno festeggiato i cento anni dell’organo a canne della chiesa arcipretale di San Martino Vescovo in Ceregnano, costruito dalla ditta Domenico Malvestio & Figlio di Padova nel 1910: la prima durante l’estate 2010 organizzata dalla Parrocchia; la seconda in occasione della Settimana dei Beni Culturali in Polesine, a cura del FAI (Fondo Ambiente Italiano) e Lion Club.

Il centenario organo di Ceregnano in realtà ha un ascendente ancora più antico, dato che la ditta padovana incaricata di realizzarlo nel 1910, lo installò riutilizzando gran parte del materiale fonico del precedente strumento: un organo, questo, portato a termine più di un secolo prima da Gaetano Callido, massimo esponente della Scuola Neoclassica Veneta.

L’antico Callido

L’antico organo, realizzato da Gaetano Callido nell’anno 1800, opera n. 376 (di cui, dicevamo, rimane molto nell’attuale) era, come si desume dall’esame della cassa e della fonica riutilizzata, ad una sola tastiera ma di notevoli dimensioni, con numerosi elementi tipici delle opere callidiane di più grandi proporzioni: un prospetto dal Do 1 però cromatico (esistente, in Polesine, solo nel grandioso organo callidiano “doppio” della Basilica di S. M. del Rosario a Polesella), testimonianza quindi dell’esistenza di un rarissimo Tamburo¹ a sette o addirittura otto canne (cioè le quattro in facciata più tre o quattro del registro dell’Ottava di Contrabassi), un registro di Violetta di 4 piedi, già indice di uno strumento di grandi dimensioni se solo nei bassi, ma qui presente, cosa assai rara, anche nei soprani² e, infine, ben tre file di Contrabassi anziché le consuete due.

A questi elementi di grandiosità è da aggiungere anche un Ripieno spinto sino alle Trigesime, più la consueta serie di registri tipica della Scuola Neoclassica Veneta: i caratteristici Flauti a cuspide di varia tessitura (cioè in Ottava, in Duodecima e la caratteristica Cornetta in decimasettima), ovviamente la Voce Umana³, e, sicuramente, viste le dimensioni dello strumento, i Tromboncini alla tastiera ed i Tromboni al pedale, e forse anche il caratteristico e raro registro del Violoncello in legno a tuba corta, ad ancia.

Non rimangono, purtroppo, documenti d’archivio relativi all’organo Callido (citato, però, nel catalogo autografo delle opere del grande organaro⁴), ma le caratteristiche deducibili dai suoi elementi superstiti ci dimostrano chiaramente che era la più grande opera callidiana ad una tastiera presente in Polesine.

L’organo Malvestio

Ma veniamo all’attuale ottimo organo, realizzato nel 1910⁵ da Domenico Malvestio e dal figlio Giuseppe, riutilizzando, con aggiunte, gran parte della fonica del precedente nonché la sua splendida cassa⁶ con colonne e timpano curvilineo.

Anche relativamente a questo strumento non rimane, praticamente, documentazione d’archivio: si sa soltanto che fu restaurato, presumibilmente dalla stessa ditta Malvestito⁷, nel secondo dopoguerra: in questa occasione fu eliminato il registro della Tromba (posto dietro le canne di facciata) e sostituito con quello della Dulciana attualmente presente, le cui prime quattro canne, per motivi di spazio, furono collocate su un somierino pneumatico aggiunto, del tipo a pistoni e posto sul retro della parete frontale, sulla destra. Il suo pomello, di fattura Malvestio, è, inoltre, di dimensioni leggermente più grandi rispetto a quelli dei registri originali.

Infine fu sostituito l’originario pedaletto ad incastro per l’azionamento delle griglie della cassa espressiva⁸ con l’attuale staffa a bilico, mediante la quale si possono fermare le gelosie in qualunque posizione, ottenendo, quindi, tutte le gradazioni sonore intermedie.

Nella costruzione di questo strumento, nel 1910, Domenico e Giuseppe Malvestio realizzarono una felicissima sintesi (cosa non molto frequente, a quel tempo) tra le sonorità callidiane e le nuove e dolci sonorità tardoromantiche: vari registri dell’antico organo Callido furono riutilizzati tali e quali⁹, mentre altri, mediante spostamenti, scorrimenti ed integrazioni di canne, furono “convertiti” in nuovi (i vecchi Flauti in Ottava, in Duodecima e la Cornetta andarono a formare, con alcune aggiunte, i Flauti di 8 e di 4 piedi¹⁰; la Violetta di 4’, trasportata all’ottava inferiore ed accordata battente¹¹, costituisce l’attuale, suggestiva Eolina di 8’, mentre le tre file di Contrabassi, di dodici canne ciascuna, furono riutilizzate nell’attuale Contrabasso di 16’, costituito da 27 note reali); inoltre, alcuni registri furono costruiti ex novo: la Tromba¹², la Viola ed il Basso di 8’. L’intonazione, cioè la regolazione del timbro, ossia del tipo di suono¹³, di conseguenza, fu un intelligente compromesso tra sonorità neoclassiche, dal suono pieno, brillante e a volte quasi flautato, ed estetica tardoromantica, con suoni dolci e spesso mordenti¹⁴; inoltre, l’avere collocato un gruppo di registri dolci in cassa espressiva,

lasciando invece all’esterno quelli dal suono più potente e chiaro, permette, a volte, di avere quasi l’effetto di uno strumento a due tastiere, pur essendovene soltanto una.

Si tratta, quindi, di un organo che, oltre che di eccellenti qualità e valore artistico, si presenta anche assai versatile ed interessante dal punto di vista esecutivo, permettendo, grazie alle sue caratteristiche “composite”, di praticarvi un vasto repertorio dall’antichità ai nostri giorni.

L’auspicio è che il suo centenario, celebrato durante il 2010, sia pure l’inizio di una sempre maggiore valorizzazione, anche concertistica, di questo ottimo strumento.

La prima notizia di Grignano Polesine risale al 938 d.C., quando il marchese Almerico e Franca sua moglie lasciarono alla Chiesa Adriese del B. Pietro, per testamento tutti i beni che tenevano nel territorio di Adria (molto dettagliata è l’enumerazione delle terre) inoltre Santa Maria in Basilica (Massa Superiore), Arquà, Gragnano, Borsea, Crespino, Gavello e la corte Roda.

Bisogna però arrivare al 1411, sotto Giacomo III degli Obizzi, per avere notizie del primo rettore della Chiesa di Grignano (individuabile nella Chiesetta di S. Rocco, a lato dell’attuale Chiesa Parrocchiale) del quale si conosce il nome: “Henrico monaco Pomposiano”, presentato in curato di essa da Cristoforo Trotti, priore di S. Agnese di Ferrara, vicario generale di Pesaro, arcidiacono di Bologna, amministratore generale di Pomposa.

Dunque risale a sei secoli fa la istituzione documentata della parrocchia di Grignano Polesine, anche se una controversia anteriore di due secoli ci induce a credere che in effetti l’istituzione fosse ben antecedente. Come riporta infatti Alberino Gabrielli nel suo “Comunità e Chiese”, nel 1217 si accese un’aspra contesa tra l’abate di Pomposa Crescenzio e il vescovo di Adria Rolando Zabarella circa la gestione della chiesa di Grignano. Contesa che fu risolta salomonicamente, con l’intervento del canonico ferrarese Dongiovanni il quale da una parte riconosceva all’abate di Pomposa il diritto di giuspatronato sulla chiesa di S. Maria di Grignano (con tutti i diritti e i doveri inerenti), mentre attribuiva al vescovo di Adria le prerogative nell’ambito spirituale. Una prassi che si mantenne nel tempo, tanto che si ha notizia nel 1340 della nomina da parte dell’abate Andrea di Pomposa di don Ugolino, il quale si presentò con le credenziali dell’abate al vescovo di Adria Benvenuto per esercitare il suo ministero religioso a Grignano.

E’ comunque comprovata con continuità dal 1411 la presenza della parrocchia, attestata poi da successivi documenti che garantiscono l’esistenza della chiesa nel XIV e nel XV secolo. Un fatto tragico si verificò nel 1507 quando un incendio distrusse il paese di Grignano e la sua chiesa. Questa, ricostruita, fu consacrata dal vescovo Tommaso Stella di Salpi nel 1544. Due anni prima, nel 1542, va segnalata la presenza a Grignano, per predicare la Quaresima, del frate francescano fra’ Felice Peretti, divenuto poi Papa Sisto V (1585-1590) (vedi Ventaglio n. 40, pag. 56).

Le carte dell’archivio informano inoltre che nel 1576 la chiesa si presentava ad aula unica, dotata di fonte battesimale e Canonica. Nel 1603 è arredata con cinque altari, il battistero nuovo, il coro e l’organo. Nel 1669 gli altari sono aumentati a sette, ma l’edificio si rivela insufficiente ad accogliere milleduecento anime, cosicché nel 1673 si provvede alla costruzione di una chiesa più ampia.

La chiesa attuale

L’attuale chiesa parrocchiale viene consacrata dal vescovo Arnaldo Speroni degli Alvarotti il 17 ottobre 1773 in onore alla B.V.M. ASSUNTA e a S. BENEDETTO ABATE. L’edificio allora constava della navata centrale e di una laterale. Successivamente, a metà del XIX secolo, a cura del parroco Giovanni Turri si procedette ad una ulteriore ristrutturazione e ad un ampliamento con l’aggiunta della terza navata (1859).

Gravemente danneggiata da un furioso incendio nel 1916, venne presto riparata e consacrata dal vescovo mons. Anselmo Rizzi nel 1920. Negli anni ‘30 si procedette alla ristrutturazione del presbiterio e del coro. Con l’occasione il pittore russo Giuseppe Chiagigh (impegnato anche presso il Santuario di Lendinara) realizzò gli affreschi.

Nuovi restauri sono stati attuati tra il 1959 e il 1963; gli ultimi interventi relativi alla facciata, sono del 1981.

L’esterno

L’edificio inizialmente fu concepito ad aula unica. La facciata è infatti costituita da un corpo centrale scandito da quattro lesene, due angolari, due collocate ai lati del portale d’ingresso. La trabeazione ornata di triglifi e metope con motivi floreali stilizzati sorregge il timpano triangolare con pinnacoli angolari.

Tre nicchie si aprono in facciata: la centrale, sovrastante il timpano triangolare che corona la porta d’ingresso, accoglie la statua settecentesca della Vergine Assunta; in quella di destra è collocata la statua di S. Benedetto; in quella sinistra la statua di un Abate benedettino. Si tratta di opere di gusto convenzionale attribuibili ad un anonimo scultore veneto del XVIII secolo.

In corrispondenza delle due navate minori si profilano le ali laterali della facciata che si raccordano al corpo centrale con leggera voluta. Due porte rettangolari, minori di quella centrale, costituiscono le entrate laterali dell’edificio.

Sopra l’ingresso laterale destro è collocata una lapide, ricordo dei caduti della guerra del 1915-18 recante l’iscrizione: “VIVRANNO / IN ETERNA BENEDIZIONE / I GLORIOSI FIGLI DI GRIGNANO / CADUTI NELLA GRANDE GUERRA / PER LA DIFESA DI TANTI IDEALI / IL CIRCOLO CATTOLICO DI S. BENEDETTO / IN SEGNO DI GRATITUDINE / IL XIII GIUGNO MCMXX / POSE”.

L’interno

La navata maggiore è coperta da un soffitto lineare in muratura, restaurato una prima volta nel 1876 e affrescato probabilmente dal pittore Riccardo Cessi.

Nel 1901 la chiesa fu interamente pavimentata di marmo bianco, rosso e nero, con un motivo decorativo a rombi lungo la navata maggiore e a croci e a quadri nella zona del presbiterio, in sostituzione dell’antica pavimentazione settecentesca.

Nel profondo presbiterio absidato si aprono due finestre a vetri policromi. Il coro, rivestito di marmo, come il presbiterio, nel 1934, è illuminato da quattro finestre a lunetta.

Due piccole porte, collocate nel coro, introducono alle sacrestie; quella di destra immette in un locale, costruito tra il 1968 e il 1973 (al posto della vecchia e pericolante sagrestia) in funzione di cappella invernale.

L’altare maggiore

L’altare del XVIII sec. ha forma di tempietto, secondo una tipologia ricorrente a partire dalla fine del XVII secolo. Si presenta policromo: marmo bianco di Carrara, rosso di Verona, rosso arabescato e nero; zoccolo cm 27, basamento cm 25, paliotto cm 110 x 246 x 106; statue cm 165.

Sul basamento di marmo bianco, con intarsi marmorei rossi arabescati e neri, sono collocati due angeli a grandezza naturale in marmo bianco e un tempietto di forma parallelepipeda, con decorazioni nere e rosse e colonnine di marmo rosso dal capitello corinzio bianco, coronato da un cupolotto sul quale è posta la piccola statua del Redentore.

Il paliotto in marmo bianco e breccia viola, con teste di cherubino aggettanti su volute angolari di marmo giallo di Torri, reca al centro una preziosa scultura di marmo di Carrara, lavorata a bassorilievo, raffigurante Cristo morto vegliato da un angelo; la composizione è chiusa in un ovale.

Ai lati due angeli in legno policromo e dorato reggono le lampade votive. In alto, sull’asse dell’altare, è posto un ricco baldacchino di legno e stucco dorato.

La Sacrestia

Nella sagrestia, posta a sinistra del presbiterio, si trovano alcune tele interessanti, tra cui S. Benedetto in abiti vescovili di Giovanni Turri (attr.), XIX sec., olio su tela, cm 200 x 120. S. Benedetto, è raffigurato sullo sfondo di un’Abbazia, forse quella di Pomposa con ai piedi un cavedano. In secondo piano, a sinistra, stanno alcuni fedeli ritratti nell’atto di ricevere dai padri benedettini l’investitura della “Comuna”, particolare concessione livellaria di cui godono gli abitanti “originari” di Grignano a partire dal XV sec.

Di rilievo poi la pala con Cristo crocefisso tra la Madonna, San Giovanni e San Carlo Borromeo, opera di Pietro Muttoni, detto Pietro Vecchia.

All’esterno della Sacrestia, sopra l’ingresso, S. Pietro e parallelamente sul lato opposto S. Paolo, sculture di Pietro Baratta; XVIII sec. Marmo bianco di Carrara; cm 95 x 41 x 23. Entrambe le opere sono scolpite in un blocco unico di marmo ed animate da un’intensa energia.

Anche nella cappella che si apre a desta del presbiterio si trovano alcune opere di sicuro interesse, tra cui un’ancona intagliata e dorata del XVI secolo (già altare maggiore della chiesa di San Rocco) e una tela dello stesso periodo di pittore veneto rappresentante una Pietà, con Cristo in grembo alla Madonna e San Lorenzo e San Giovanni Evangelista ai lati.

Gli altari laterali

Il Primo altare a destra è dedicato a Sant’Anna. La pala che lo contraddistingue, “Sant’Anna insegna a leggere a Maria bambina”, riporta la data 1870 e la firma del parroco di quel periodo don Giovanni Turri che fu pittore e provvide all’ampliamento e all’arricchimento della chiesa. Al centro della composizione Sant’Anna in vesti semplici, nell’atto di indicare, amorevolmente, alla piccola Maria le pagine della Bibbia.

Il Secondo altare a destra è “L’ Altare del crocefisso”. Si suddivide in tre parti: nel vano della parte inferiore è disteso il “Cristo morto” avvolto nel sudario; al centro, nella nicchia rettangolare dal fondo marmoreo, è custodito un crocefisso ligneo, opera di artigianato veneto risalente agli inizi del XVIII secolo.

La parte superiore, sorretta da due colonne di marmo rosso con capitello corinzio, composta da uno trabeazione con cimasa ad arco spezzato e fregio riporta nell’iscrizione il nome del committente e la data di erezione dell’altare:

IOANNES A CECCIA GASPARI FILIUS CONSTRUENDUMIUSSET MDCLVIII.

Corona il fregio la statua marmorea di San Sebastiano.

Il Terzo altare a destra è dedicato a “Sant’Antonio da Padova”. All’altare si accede tramite due scalini di marmo rosso di Verona. E’ costituito da un alto basamento con alzata e nicchia che ospita la statua di fattura moderna di S. Antonio da Padova, mentre tiene in braccio il Bambino Gesù.

Il Terzo altare a sinistra In tutto simile al corrispondente altare di destra, è dedicato alla “Beata Vergine del Rosario”, in sintonia al rispettivo oratorio situato in località “Corsara” in Grignano, la cui festa, istituita da S. Pio V, ricorre il 7 di ottobre per commemorare la strepitosa vittoria della coalizione cristiana contro i Turchi nella battaglia di Lepanto, 1571. Nella nicchia vi è la statua della Madonna, solennemente benedetta il 14 ottobre 1906, che regge con la mano sinistra il bambino benedicente e tiene il Rosario nella destra.

Il Secondo altare a sinistra, “L’Altare di San Bellino”, testimonia l’antica devozione del paese di Grignano verso il culto del Santo che qui è effigiato in una statua in legno dorato: indossa i paramenti sacri con mitria e pastorale. Ai suoi piedi un cane mansueto lo osserva. L’altare marmoreo presenta il bel cornicione sorretto da due colonne corinzie più alte rispetto a quelle interne ioniche che sorreggono l’arco della nicchia nella quale si erge la figura del Santo. Sopra l’arco spezzato della volta dell’altare, si erge la figura di un putto con la croce che poggia su piattaforma marmorea nella quale si legge la seguente iscrizione: PIIS ELLEMOS/COM.TIS GRIGNANI CONSTRU/JOANNE NOVI I.V.D AC RECTORE ANNO MDCCII.

Nel Primo altare a sinistra, una tela rappresenta “San Benedetto e Santi”. Il Santo è raffigurato come un monaco vestito di bianco, mentre indica due pesci cavedani ai suoi piedi. Un riferimento questo al canone annuo, pagato solitamente in natura dagli abitanti di Grignano, ai monaci benedettini di Pomposa in cambio del godimento perpetuo di un terreno <<ad migliorandum>> di proprietà dell’Abbazia. In secondo piano sono raffigurati altri santi che sembrano sorreggere la figura di San Benedetto: S. Biagio, in abiti vescovili, il cui culto era diffuso nel territorio in epoca medievale; S. Lucia che offre al cielo su un piatto i suoi occhi e Sant’Agata che a torso nudo giace sulla destra con un panno stretto al seno. Nello spazio superiore è raffigurato un angelo fra le nubi. Il dipinto meriterebbe un dignitoso restauro.

Il Battistero

La chiesa accoglie la vasca battesimale del XVI sec. in un vano ottagonale aperto nel 1909 a destra dell’ingresso laterale destro. Il Fonte battesimale (1563; marmo rosso di Verona; cm 105 x 105 x 105), ha forma ottagonale e reca lungo il fianco l’iscrizione con la data. LAVACRUM REGENERATIONIS EXPENSIS COMUNIBUS VIL. GRAG. MDLXIII.

Tre lati del poligono sono inoltre decorati da tre stemmi gentilizi raffiguranti un’incudine e un martello il primo, un albero beccato da un uccello il secondo; un acquaiuolo che fa uscire l’acqua da un vaso, capovolgendolo con l’imboccatura verso terra, il terzo.

Il fonte è una preziosa testimonianza degli arredi cinquecenteschi dell’antica chiesa di Grignano, citato nella visita pastorale del vescovo Canano, del 1576, successivamente fu posto nel battistero nuovo eretto nel 1603 e in seguito collocato a destra dell’ingresso laterale di destra, nel moderno vano ottagonale restaurato nel 1959 dopo il crollo del tetto.

L’articolo “Sulle tracce di Galileo Chini” di Chiara Tosini (Ventaglio n. 42, pp. 28, 29) suggeriva di raggiungere il camposanto rodigino per ammirare i decori realizzati dal valente artista fiorentino per il tempietto funerario dei Conti Camerini. In effetti sono molteplici gli aspetti artistici riscontrabili nel cimitero del capoluogo polesano che sorge in via Oroboni.

Va innanzitutto ricordato che lo spostamento dei cimiteri fuori dei centri urbani fu incentivato dalle leggi napoleoniche, e proprio all’inizio dell’Ottocento anche a Rovigo fu pertanto avviata la progettazione del nuovo camposanto. Un secolo, l’Ottocento, che si caratterizza per un generale miglioramento urbanistico e architettonico della città: la risistemazione della zona est con il nuovo Cimitero Monumentale è parte di tali interventi di riqualificazione.

La costruzione del Cimitero Comunale di Rovigo ha inizio nel 1819. L’area interessata è in una zona periferica della città, ad est, fuori Porta San Francesco, detta “de’ Sabbioni”, alla confluenza di tre stradoni alberati rettilinei: la “Strada della Madonna dei Sabbioni” verso Adria, la “Strada di San Bartolomeo” e la “Strada di Mezzo” (oggi Via B.M. Chiara).

Oltre al carattere extraurbano prevalentemente agricolo, la particolarità del luogo era data da alcune privilegiate possibilità di visione e di lettura della città: di qui, le torri del Castello, i campanili delle chiese e i monumenti emergevano, contribuendo a formare il profilo, il volto di Rovigo da est e determinando un rapporto, una corrispondenza fisica-visiva di grande suggestione. La via centrale, in particolare, costituisce l’ideale collegamento tra due monumenti religiosi: il “Duomo intra moenia” e la “Madonna di Fuori”¹. Già nel 1282 esisteva un “Priorato” della Chiesa del Cimitero e nel 1474, in seguito ad una “breve” di Sisto V, le proprietà religiose circostanti furono concesse ai monaci Olivetani.

Proprio in questa parte della città è possibile riconoscere una realizzazione, in ambito periferico, analoga ai piani di sistemazione urbanistica concepiti e attuati a Roma alla fine del XVI secolo da Sisto V².

Dal 1807 è attiva a Rovigo la “commissione all’Ornato” che, in linea con i nuovi programmi di sviluppo, intende valorizzare l’immagine della città³: della commissione fa parte anche Sante Baseggio il Giovane (1749-1822), ingegnere civile e agrimensore, incaricato di riorganizzare la zona est e di delineare il sito per il cimitero. L’organismo dal carattere architettonico-monumentale è concepito dall’ingegnere G.B. Turri come un sistema di elementi porticati e di campi liberi: vi prevale un ordinamento geometrico e simmetrico in pianta, attento al supporto distributivo delle antiche strutture della chiesa esistente⁴.

All’interno dell’ampio spazio, nei primi decenni del XX secolo, verranno erette tre cappelle gentilizie di notevole interesse, che tuttora si distinguono per valore architettonico-artistico.

La più antica, collocata al centro del Campo Primo ed orientata come la Chiesa, è quella dei Conti Camerini, edificata nel 1904 su progetto dell’ingegnere ferrarese L. Barbantini (1847-1907). La struttura a pianta poligonale è rivestita in marmo di Carrara con intarsi in gres e maiolica policroma: in ogni lato, una lunetta sorretta da pilastri addossati al muro. L’ingresso principale ad ovest è sottolineato da un pronao con colonne corinzie, cui si accede salendo otto gradini; un secondo ingresso ad est, a quota di campagna, opposto al primo, conduce nella cripta di questa piccola chiesa, scendendo altrettanti gradini. La copertura è costituita da un tamburo a base ottagonale che sorregge una cupola nervata di diametro circa tre metri.

La Cappella Caniato, progettata dal padovano Angelo Brunetta⁵, è del 1915. La struttura architettonica è più complessa della precedente: gli elementi dell’edicola Camerini sembrano giustapposti e perciò facilmente distinguibili (base, capitelli, timpani, tamburo, cupola) mentre la Caniato sembra un unico “monòlite” di marmo, dalle pareti sagomate a scalare, sormontato da una particolare cupola a doppio tamburo con aperture circolari in rame ribassata.

Lo spazio interno, a pianta quadrata, è delimitato dalle tombe, nel basamento è collocata la cripta. Anche questo edificio risente delle tendenze culturali di quegli anni, tuttavia con maggiore attenzione al clima mitteleuropeo: il gusto sfocia in una caratterizzazione liberty per il gioco dei volumi e taglio secessionista ottenuto tramite i bassorilievi e le sculture dell’artista rodigino Virgilio Milani⁶. Il progettista e lo scultore hanno lavorato bene assieme, tanto che l’architettura è tutt’uno con la scultura assumendo, qui, il valore di unità plastica a scala maggiore⁷ (i volumi delle tombe che emergono dal corpo principale, le paraste che si elevano al di sopra del timpano, l’uso di un unico materiale, il marmo di Carrara, l’intera superficie lavorata a scalpello con diverse tecniche).

La Cappella Barella costruita nel 1932 su progetto di Giovanni Muzio e programma decorativo dell’artista milanese Enzo Morelli, è uno dei tanti esempi minori dell’atteggiamento e dell’attenzione del maestro nei riguardi della storia e delle tradizioni, con le quali la sua architettura si misura continuamente: una ricerca di senso attraverso forma e fisicità dei materiali.

In questa “rotonda” affiora un preciso rapporto con l’architettura antica, in particolare quella funeraria celebrativa romana tardo-antica e paleocristiana. Il “martyrium”, riferimento diretto, che sorgeva in luogo santificato, assicurò dal V secolo d.c. a queste particolari architetture una lunga sopravvivenza⁸.

La struttura è in mattoni con superficie ritmata da sottili paraste e slanciati archi a tutto sesto coronati da un plastico e ritmico cornicione – scandito da figure geometriche in rilievo – su cui si imposta la cupola conica con copertura in tegole disposte entro settori radiali. In sommità, una composizione di puri solidi geometrici (le colonnine cilindriche in cemento, il cono della cupola e la sfera in rame) configurano un’austera lanterna a base ottagonale. Il portale di ingresso, inquadrato da una larga cornice sormontata da un timpano in cemento (a quel tempo bianco), occupa due settori della superficie circolare suddivisa dalle paraste: esso è degno dell’attenzione plastica e figurativa della tradizione costruttiva romanica basilicale.

La geometria statica dell’interno si oppone alla dinamica forma circolare dell’esterno generando un prisma retto a base quadrata smussato negli angoli da quattro pilastri, che sostengono la cupola. Questi si elevano verso il soffitto voltato “rivelando lo sforzo dell’uomo che tende ad innalzarsi a Dio… È il ripetersi del miracolo dell’Ascensione”⁹. All’interno, l’ara in granito è sormontata da una grande e spoglia croce staccata dal muro di fondo, su cui è dipinta l’opera del Morelli¹⁰.

“La costellazione di croci nere che ne deriva, armonico ritmo dello stesso motivo tragico, porta la scena tanto ripetuta nella pittura paleocristiana, ad una nuova e forte forma rappresentativa … L’intero spazio interno, cupo e raccolto sotto la casta struttura, vibra di misticismo”¹¹.

Morelli in seguito è attivo a Milano dove, insieme ad altri noti artisti milanesi, decora il Palazzo per l’Esposizione Triennale per le Arti Decorative che, negli anni trenta, Muzio stava progettando⁶.

Lungo una delle più antiche vie lendinaresi, la cosiddetta “contrada nuova” aperta agli inizi del Cinquecento, odierna via Garibaldi, sorge un’architettura densa di storia, a partire già dal nome che ancora oggi la identifica, palazzo Cattaneo.

L’edificio è infatti l’attuale residenza di uno degli ultimi rami della plurisecolare famiglia, a cui da sempre la tradizione storiografica attribuisce la fondazione stessa di Lendinara.

Già nel X secolo, infatti, la cittadina altopolesana risulta essere posta sotto la signoria di una famiglia di origine veronese, indicata all’epoca come “da Lendinara”. Due secoli dopo i loro discendenti cominciarono ad essere identificati, per la consolidata funzione di comando che ricoprivano, con il nome di “capitanei”, da cui in seguito Cattanei. La stagione del loro potere esclusivo sulla scena lendinarese si chiude con la fine del Duecento, stretti fra la pressione espansionistica del Comune di Padova per un verso, e l’inarrestabile ascesa degli Estensi dall’altro. Ma la famiglia continuò a mantenere un ruolo di una certa importanza nella vita della cittadina.

Il palazzo, che dunque ancora oggi è proprietà dei Cattaneo, ha probabilmente le sue origini nel XVI secolo e si presenta esternamente con una sobria facciata, frutto di interventi soprattutto settecenteschi, vivacizzata, al piano terreno, da un imponente portale modanato e connotato dallo stemma gentilizio in chiave di volta. Ad esso corrisponde, nella fascia superiore, una robusta balaustra, dietro alla quale si aprono tre portali architravati. Il prospetto complessivo ha un maggiore sviluppo sul versante sinistro, poiché esso include un’apertura ad arco che immette alle adiacenze retrostanti e agli ambienti interni un tempo di pertinenza della servitù.

Da qualche tempo, grazie alla disponibilità del dott. Alessandro Cattaneo, è possibile in primavera ed autunno accedere nello storico palazzo per qualche visita guidata, coordinata da Cedi-Turismo & Cultura. Ed è proprio nel corso di una di queste particolari aperture che abbiamo modo di conoscere gli interni.

Al piano terra

Varcata la soglia di entrata ci appare l’interno strutturato su due piani disposti seguendo lo schema della pianta tipicamente veneziana, caratterizzata da un salone centrale passante e da stanze laterali disposte ai lati.

Sul lato breve del salone (opposto all’ingresso principale) si apre la porta d’accesso al giardino, una vasta estensione a prato confinante a nord con le pertinenze dell’ottocentesco giardino romantico di Palazzo Dolfin-Marchiori. L’insieme delle due aree verdi è la testimonianza superstite delle antiche zone destinate a brolo, un tempo dipendenti dai numerosi palazzi nobiliari affacciati, come Palazzo Cattaneo, lungo via Garibaldi.

Il soffitto della sala centrale si caratterizza per la particolare struttura compositiva di travi portanti e assi del tavolato cosiddetta “alla sansovina”. L’insieme è tuttora impreziosito da un’omogenea decorazione pittorica a girali.

La sala sud-occidentale conserva invece una decorazione ad affresco in stile neoclassico con il ricorrente motivo di serti fioriti terminanti in coppie di equini affrontati. Quest’ultimo intervento pittorico è probabilmente da ricondurre all’artista bolognese Carlo Baldi, che ad inizio Novecento intervenne massicciamente negli interni del palazzo come più avanti si avrà modo di evidenziare¹. Allo stesso autore sono attribuibili i medaglioni ricchi di frutta e cacciagione presenti, sempre al piano terra, nella volta della sala da pranzo.

Il piano nobile

La salita al piano nobile avviene attraverso un vano scala ricavato sul lato est del salone centrale.

L’ambiente presenta una struttura a due rampe in marmo tenero e, lungo le pareti, è arricchito da una decorazione pittorica di inizio Novecento in stile chiaramente neorococò, con inflessioni tendenti al Liberty. Al centro della volta si apre un ovale, all’interno del quale volteggia una coppia di putti con ghirlande fiorite. Un’iscrizione, ancora oggi leggibile, rivela il nome del committente e del pittore: “Cattaneo Lodovico/ questa sua casa avita/ all’antico decoro ritornò/ Baldi Carlo bolognese/ dipinse/ MCMVII”.

Sulla parete occidentale del vano scala, immediatamente al di sotto dell’iscrizione cui si è appena accennato, è collocata una tela, copia della pala del “Martirio di Sant’Agata”, il cui originale, realizzato da Giambattista Tiepolo fra la fine del quinto e l’inizio del sesto decennio del XVIII secolo, era stato originariamente commissionato per l’altare maggiore della lendinarese chiesa di Sant’Agata, poi, a seguito della soppressione del complesso monastico benedettino da cui la chiesa dipendeva, l’opera è infine confluita nelle raccolte della Gemaldegalerie di Berlino.

Le pareti del salone centrale del piano nobile ospitano, all’interno di una intelaiatura di cornici pittoriche di gusto Rococò, i singolari affreschi settecenteschi del pittore udinese Giacomo Boschetti, come attestato da un cartiglio posto in prossimità dell’angolo sud-occidentale: “Jacobus Boschetti/ utinensis pictor/ 1715 in.tor & pin.xit”.

Il ciclo ad affresco raffigura scene di vita quotidiana settecentesca. Il contesto ambientale è identificabile con la campagna lendinarese dell’epoca, in alcuni tratti sembrano infatti delinearsi in lontananza i profili dei vicini Colli Euganei.

In questa cornice si inseriscono gruppi di giovani contadini e di signori rappresentati in diversi momenti di una rilassata e gaudente quotidianità: le attività del lavoro rurale, ma al contempo momenti di passeggio, di intrattenimento musicale e di piacevoli conversazioni. L’atmosfera generale si carica di serenità e gioia di vita che lega indistintamente nobili e contadini. Unica stonatura, in questo amabile concerto campestre, è la presenza, al centro della parete occidentale, di una vecchia emaciata in abito scuro, accompagnata da un bambino, intenta a mendicare con un piattino in mano. Per il resto le diverse quadrature rappresentano soggetti in linea con l’ambientazione tipicamente bucolica: pastori, contadini in riposo, viandanti, portatrici d’acqua, filatrici, dame in passeggiata o intente a dilettarsi con chitarra e liuto, e infine gruppi, di varia estrazione, impegnati a desinare.

La data riportata nel cartiglio, 1715, carica gli affreschi di notevole valenza anticipatrice rispetto ad una sensibilità riscontrabile nel settecento più inoltrato, soprattutto per il superamento dei ridondanti scenari architettonici fino ad allora in voga e delle classiche tematiche mitologiche di celebrazione del prestigio delle famiglie committenti, a favore invece di paesaggi ariosi e di una ruralità idealizzata².

Gli affreschi del salone centrale furono oggetto, quasi due secoli dopo, di un intervento di restauro operato anch’esso da Carlo Baldi, come provato da un ulteriore cartiglio posto all’angolo nord-occidentale delle pareti: “Carolus Baldi/ bononiensis pictor/ restituit/ 1907”.

Nel medesimo piano nobile resta da segnalare la sala nord-orientale dotata di un soffitto dipinto a cassettoni recanti gli stemmi di nobili famiglie veneziane.

Altro ambiente affrescato è la sala sud-occidentale la cui volta risulta delineata da una cornice di gusto moresco a forma di stella ottangolare e arricchita dal consueto repertorio di ghirlande, girali e altri elementi vegetali. In quasi tutte le stanze si conserva una pavimentazione a terrazzo veneziano con la particolare eccezione della stanza con gli stemmi nobiliari il cui pavimento è composto da formelle in cotto.

La suggestiva atmosfera che il palazzo conserva, frutto di una delle più illuminate committenze della Lendinara settecentesca, è ancor oggi godibile poiché la visita agli interni è inserita, come detto, nel programma degli itinerari guidati primaverili e autunnali che da alcuni anni vengono proposti a quanti vogliano approfondire questa ed altre interessanti pagine di storia locale.

In tutti i luoghi, conosciuti o sconosciuti, piccoli o grandi, esiste sempre una storia che si identifica con la vita e la cultura di una comunità. Storia che spesso si nasconde ai nostri occhi, da cui però, con un po’ di attenzione, possiamo far emergere testimonianze sconosciute degne di interesse.

Con questo spirito di osservazione e curiosità ha preso il via una “camminata primaverile” di 7 Km., – ideata da chi scrive e promossa dal Ctg – che ha visto una trentina di persone sperimentare un inconsueto itinerario dal Po al Canalbianco.

Come in altre occasioni il punto di partenza è fissato presso a VILLANOVA MARCHESANA, presso l’Area Attrezzata “Amici del Po”. La giornata, seguita a oltre una settimana di cattivo tempo, si presenta serena e fa ben sperare per i partecipanti all’escursione pedestre accolti nell’area attrezzata in una insolita veste acquatica: le copiose piogge in tutta la Pianura Padana hanno infatti ingrossato il fiume che, dilatando il suo letto, ha invaso una significativa porzione dell’area verde golenale, rendendo pertanto inagibili parte delle attrezzature. Un look insolito per la maggior parte dei partecipanti all’escursione, ai cui occhi il Po in questa occasione si presenta davvero possente, con una superficie ampia, fatta di acque che scorrono veloci e limacciose. Un’immagine che incentiva subito i primi scatti fotografici.

Va dunque fatta una premessa alla nostra escursione, circa la natura del grande fiume. E nella golena di Villanova vengono indicati i limiti raggiunti dalle acque in precedenti piene ben più consistenti, motivo di qualche apprensione per i paesi rivieraschi. Ma è anche l’occasione per sottolineare la consistenza delle arginature più volte rinforzate dopo la tragica alluvione del 1951.

L’itinerario prende dunque il via raggiungendo la strada arginale, per la prima tappa presso la Chiesa Parrocchiale di Villanova Marchesana, edificio storico di chiara impronta ferrarese, completamente ricostruito nel corso del ‘700, con benedizione impartita nel 1788 dal Vescovo Arnaldo Speroni degli Alvarotti.

Usciamo frattanto dall’abitato del paese per imboccare una stradicciola lungo la quale ci troviamo in breve avvolti da un suggestivo paesaggio agreste. Ad una attenta osservazione, risulta che la strada, rilevata sulla campagna, utilizza quello che fu l’antico argine di un paleoalveo: dunque una “memoria della terra” di uno scomparso corso d’acqua attivo in tempi lontani, testimonianza del processo evolutivo di un territorio che nei secoli è stato più volte plasmato da eventi alluvionali.

Raggiungiamo frattanto un bel ponte in mattoni sullo Scolo Crespino per portarci a Corte Bragato, esempio di una corte rurale tuttora attiva, sebbene non tutti i fabbricati risultino oggi utilizzati. Ed anche le imposte della casa padronale, malinconicamente chiuse, ci indicano i cambiamenti socio-economici avvenuti dal tempo in cui l’agricoltura richiedeva la presenza di molte persone. La corte per molti anni ha risuonato dei richiami di quanti la abitavano, mentre ora è dominata da un silenzio alquanto innaturale.

L’attenzione del gruppo viene frattanto attratta da un grazioso Oratorio dedicato alla Madre Addolorata, che sorge sul lato orientale della corte. Tutt’intorno distese di campi coltivati, che manifestano l’esito positivo dell’antico confronto tra l’uomo e la natura paludosa del suolo. Terreni strappati alle acque da vari interventi di bonifica, che ci riportano ad antichi proprietari Estensi e Veneziani: Fieschi, Giglioli, Galasso, Gradenigo, Foscari, Badoer. Famiglie nobiliari queste, delle quali sopravvive in zona ancora qualche toponimo, come testimonia la nostra prossima tappa rappresentata da Corte Galassa.

Prima di raggiungere questa corte, sostiamo presso quella che fu una delle abitazioni dei braccianti a servizio dell’azienda agricola: una casetta da troppo tempo disabitata ed oggi aggredita dal verde. Un’abitazione certamente modesta ma dignitosa, come tante altre che caratterizzavano l’ambiente rurale. Casette oggi praticamente scomparse dal territorio agreste, cosicché quella presso cui facciamo sosta si presenta come una sorta di cimelio di un passato che sembra lontanissimo nel tempo.

A Corte Galassa ci attende la Signora Giovanna, che ci accoglie con grande cortesia e disponibilità. Ricorderemo a lungo gli squisiti dolci preparati con la frutta prodotta nella sua azienda agricola: uno spuntino davvero speciale, aperto da un profumato salame in grado di risvegliare l’appetito dei presenti. Si profila frattanto anche un momento ludico rappresentato da un calessino trainato da un asinello, per un giretto nell’ampia corte.

Dopo la piacevole sosta, il cammino prosegue lungo infiniti filari di frutteti per imboccare la via verso la nostra meta: MAGNOLINA, frazione di Gavello, borgata adagiata tra il Collettore Padano ed il Canalbianco che oggi conta qualche centianaia di abitanti, contro i 1.300, registrati nella visita pastorale del Vescovo Guido M. Mazzocco nel 1938. Uno spopolamento che ha colpito particolarmente queste zone rurali del Polesine dopo l’alluvione del 1951 e l’introduzione nelle campagne di macchine agricole.

In tempi precedenti la forza bracciantile costituiva un punto di forza fondamentale in questa zona, che nel periodo del Risorgimento si qualificò come un importante centro del movimento democratico-radicale e poi socialista. E come tale si mise in particolare evidenza nei moti della “Boje” del 1884, opponendosi con decisione al padronato agrario, con scontri che videro l’intervento delle forze dell’ordine, seguiti da processi e dalla condanna a diversi mesi di carcere comminata ad alcuni scioperanti.

A ricordo delle idealità qui vissute nell’Ottocento, proprio nella piazzetta di Magnolina è stato innalzato un monumento a Garibaldi. Un busto dedicato all’eroe del Risorgimento che poggia su una colonna con un’epigrafe in cui si legge: A ETERNARE LA MEMORIA DI GARIBALDI, CAVALIERE DEL GENERE UMANO, I LAVORATORI DI MAGNOLINA E GAVELLO – P. 1907.

Il busto all’eroe dei due mondi, realizzato dallo scultore adriese Arturo Ronconi, fu offerto alla comunità di Magnolina da Giovanni Turatti, ivi residente, e costituisce a tutt’oggi una significativa memoria da valorizzare nel 150° dell’Unità d’Italia.

Nella stessa piazzetta osserviamo l’Oratorio dedicato alla Madonna della Salute, tempietto citato nel Libro del Clero nel 1790, del quale però non si conosce la storia pregressa né la successiva fino alla ricostruzione avvenuta a metà del secolo scorso. L’attuale struttura non presenta aspetti artistici di rilievo e reca sul lato sinistro un piccolo campanile in mattoni.

Nella stessa piazzetta, proprio di fronte al monumento a Garibaldi, aveva sede la Cooperativa Socialista, costruita con i contributi offerti dagli abitanti. Il fabbricato, divenuto poi sede della Casa del Fascio nel 1936, ha subito alcune trasformazioni a partire dal dopoguerra, per assumere infine un ruolo completamente nuovo rappresentato dalla frequentata Trattoria “Da Margherita”. E qui ha luogo la tappa finale della nostra escursione, attorno ad una tavola imbandita, per coronare con un apprezzate proposte della cucina della tradizione la nostra piacevole camminata.

Il titolo sembra riprendere quello di un racconto di Dino Buzzati, oppure, per venire più vicino a noi nel tempo, quello di un libro di un altro autore veneto, Giancarlo Ferron, lo scrittore-guardia-caccia che è un vero “cult” tra gli appassionati di natura. O ancora, più semplicemente, sembra il titolo di una favola.

Ma non c’è nulla di fantasioso: il Bosco Vecchio in Polesine esiste veramente, e chiunque può andarlo a visitare per cercare di scoprirne i segreti. Se si percorre la provinciale che dal centro di Badia Polesine va verso Villafora, giunti in località Colombano, sulla sinistra, si incrocia via Abbazia, la strada che conduce al Boscovecchio (o Bosco Vecchio).

Fino al 2009 a chi la imboccava sembrava di tornare indietro nel tempo, immergendosi nella campagna polesana delle epoche passate. Oggi la campagna è sostanzialmente sempre quella, ma sullo sfondo compare un nuovo, imponente elemento artificiale: il ponte dell’autostrada Valdastico sud (che collega il Polesine a Vicenza), i cui enormi piloni bianchi, alti 120 metri, si vedono da molto lontano. Una presenza alquanto impattante, dunque, ma dobbiamo ammettere, di fronte a tanti obbrobri architettonici presenti in giro per l’Italia, che almeno qui si è cercato di creare qualcosa che non fosse solo una colata di cemento, ed è singolare che molti ciclisti vi si rechino ad osservarlo (il solo ponte meriterebbe un articolo sul Ventaglio). In qualsiasi caso, il ponte è ormai una realtà ambientale importante, di cui dobbiamo tenere conto. Fatte queste considerazioni continuiamo il nostro percorso.

Cava Pretato

All’ingresso dell’area, ubicata in via Restara, troviamo innanzitutto la Cava Pretato, estesa per circa 6000 mq. Fino a poco più di dieci anni fa l’area umida era ben più vasta: a monte infatti si trovava un’altra cava, detta appunto Cava Grande, poi prosciugata. Nell’areale di Cava Pretato, contornato da cannuccia e tifa (la pianta tipica delle zone umide, chiamata anche “sigari”), trovano riparo il Martin Pescatore, l’Upupa, il Germano reale, e numerosi anfibi e rettili.

Le due cave, come alcune altre che descriveremo, probabilmente risalgono al 1882, quando si procedette allo scavo al fine di utilizzare la loro terra per ricostruire o rinforzare gli argini dell’Adige dopo la grande alluvione di quell’anno¹.

Questa zona presenta inoltre antiche tracce di paleoalvei: via Restara un tempo (e il suo tragitto sinuoso ce lo conferma) accompagnava un antico canale, chiamato in un documento del 1286 “Canale Serato”, che rappresentava un’antica diversione dell’Adige e che si immetteva poi nel “Canale di Villafora”, che sarebbe poi divenuto il Ceresolo. Basta osservare le foto aeree, o anche semplicemente connettersi a Google Earth, per scoprire nei campi le tracce di antichi rami fluviali ora scomparsi².

Ci dirigiamo frattanto verso il fiume, che ora fortunatamente scorre tranquillo sullo sfondo³. Proprio in corrispondenza del Bosco Vecchio l’Adige forma un’ampia golena, che appartiene alla Provincia di Padova a causa degli antichi confini, ma di fatto è in territorio badiese. La golena è estesa circa 34 ettari, ed è dichiarata anch’essa Oasi di protezione faunistica, in quanto costituisce un relitto di bosco ripariale. Si tratta di una zona di riproduzione di fauna oggetto di prelievo venatorio (Lepre, Germano reale, Tortora). E’ inoltre una zona di sosta di avifauna acquatica (Nitticora, Airone cenerino, Germano reale) e di nidificazione di avifauna del bosco idrofilo (Rigogolo, Capinera, Usignolo di fiume, Cinciallegra, Strillozzo); è adatta alla sosta e allo svernamento di rapaci (Sparviero, Poiana, Gufo comune).

Casa Bovo

Dirigendosi verso l’Adige ecco che, superato un ponticello su un fossato, si nota a destra un’altra zona assai interessante dal punto di vista naturalistico. Si tratta di un raro esempio di ambiente umido alimentato da falda sopravvissuto lungo l’Adige, denominato “Casa Bovo” (o oasi Luigi Borghesan). Il sito è caratterizzato da un bosco umido, solcato da piccoli canali interni alimentati dalla falda. Il sito, benché di modeste dimensioni, ha notevole importanza floristica. Si può osservare il più vasto bosco di Ontano comune della Provincia di Rovigo, con ristretto cariceto al quale sono associati Salice comune, Olmo comune, Sanguinella e Sambuco. Dal punto di vista faunistico, tra gli anfibi si segnalano Tritone punteggiato, Rana verde e Rana agile.

Di recente, inoltre, una “spedizione naturalistica notturna” degli attivisti WWF ha permesso di registrare l’inconfondibile richiamo, simile a un miagolio, della Rana di Lataste (Rana latastei), specie inserita nella lista rossa degli animali in pericolo. E’ presente infatti solo nella Pianura Padana, con circa 250 siti di riproduzione. Tra i rettili più significativi presenti nel biotopo ricordiamo la Testuggine palustre, la Natrice dal collare e il Biacco.

La fitta vegetazione boschiva situata in un contesto agrario non particolarmente ricco di alberi, favorisce la presenza di uccelli quali la Cinciallegra, la Cinciarella, il Verzellino, il Verdone, il Cardellino, la Ghiandaia e il Picchio rosso maggiore. Interessante, nel periodo del passo la presenza del Lucherino. Tra i Rapaci che visitano il sito si segnalano lo Sparviere, la Poiana, il Barbagianni, l’Allocco e il Gufo comune.

Con la motivazione di essere un “caratteristico connubio tra acqua e vegetazione arborea ed arbustiva, habitat ideale per la flora e la fauna”, Casa Bovo è stata inserita nell’elenco delle bellezze naturali della Provincia di Rovigo e vi è stato posto il vincolo paesaggistico. Inoltre è stata censita tra le aree naturali “minori” della regione Veneto, elenco redatto dall’ARPAV in collaborazione con il WWF.

Proseguendo, si percorre una suggestiva strada bianca, bordata da piante e siepi, adatta a passeggiate a piedi o in bicicletta.

Ranch 555

Andiamo avanti, ed ecco un’altra sorpresa: per chi vuole godere a fondo delle bellezze del Boscovecchio, cosa c’è di meglio di un agriturismo? Il Ranch 555 è il punto giusto. Il nome americanizzante deriva dal fatto che il proprietario, Adriano Pedretti, è un esperto addestratore di cavalli che ha fatto esperienza nell’Oregon (il 555 corrisponde al numero civico di via Boscovecchio).

L’offerta agrituristica prevede un maneggio-ricovero per cavalli, e qui si possono prendere lezioni di base e avanzate di equitazione, nonché programmare passeggiate a cavallo all’interno dell’azienda (estesa per 7,5 ettari) e nei dintorni. Si può inoltre usufruire del bed & breackfast (tre camere, una delle quali per portatori di handicap) in una tipica casa polesana restaurata con cura e gusto del particolare. Per chi vuole rilassarsi, una vecchia ampia cava è stata convertita in pescasportiva immersa nel verde.

Come se non bastasse, sempre all’interno dell’azienda troviamo un’altra cava, denominata Cava Pedretti, completamente rinaturalizzata, tanto che WWF e Legambiente ne hanno fatto richiesta di inclusione negli elenchi delle aree ritenute di interesse paesaggistico e ambientale (al pari di Cave Pretato). Una ricca bordatura di Tifa e Cannuccia offre protezione alle Gallinelle d’acqua, mentre nello stagno sostano in numero consistente anatidi e ardeidi, quali il Tarabusino, per la gioia degli appassionati di birdwatching. Proprio qui lo scorso 24 luglio, approfittando di una splendida serata nella quale la luce tersa del cielo valorizzava la scenografia del luogo, si è tenuta la liberazione di vari esemplari di fauna selvatica recuperati dai volontari del WWF, della LIPU e dalle Guardie Provinciali⁴.

La Strada del Morto

La tappa successiva è presso la Strada del Morto. Il nome non ci tragga in inganno. Innanzitutto il luogo è veramente suggestivo, grazie ad un filare che si erge maestoso, poi va detto che il toponimo deriva probabilmente dal fatto che la strada seguiva un antico paleoalveo: un ramo non più attivo e pertanto “morto”. Il suo primo tratto sinuoso è infatti esattamente parallelo a via Restara, che, come abbiamo visto prima, rappresenta appunto un antico corso fluviale (e si ricorda che abbiamo già trovato in zona l’idronimo Canal Morto).

L’ambiente comunque è tutt’altro che spaventoso: si tratta di un’antica strada pubblica che risulta offrire particolare interesse ambientale poiché ai suoi lati, per un’estensione di ottocento metri circa, è presente una doppia o singola piantata di alberi d’alto e medio fusto (circa 150 esemplari di Salice bianco, Quercia, Olmo, Platano, Robinia, Pioppo nero, Acero campestre) e siepe (Biancospino, Sambuco, Sanguinella, Rovo e altro).

Risulta uno degli ultimi filari alberati dell’intero comprensorio di Badia Polesine, e rappresenta la testimonianza di un’epoca del passato, che si è preservata, forse a causa della proprietà pubblica, evitandone il taglio. La zona merita di essere protetta⁵; a ulteriore riprova, il fatto che si tratta di una ricca fonte di biodiversità. Qui tempo fa è stato segnalato il Tasso. In zona inoltre sono stati segnalati come nidificanti l’Albanella minore e il Codibugnolo, ambedue pressoché assenti dal resto dell’Alto e Medio Polesine, e relativamente comune è il Picchio verde.

La sorpresa che si trova nella parte terminale del sentiero è stata anticipata nel n. 42 del Ventaglio (pagg. 31 e 32) a cui si rimanda.

Sono tanti i motivi dunque per cui la strada meriterebbe una maggiore valorizzazione e una prospezione archeologica per chiarire la sua origine e la sua età, prima che il tempo non ne faccia scomparire le ultime tracce.

E, per quanto ci riguarda, non potremo dimenticare l’emozione provata la scorsa primavera a Boscovecchio in occasione dell’iniziativa di liberazione degli animali. Quando ormai la giornata volgeva al termine, proprio lungo la Strada del Morto, fummo piacevolmente sorpresi nell’udire il tipico Chiù dell’Assiolo (Otus scops), un piccolo gufo migratore, specie ormai in forte diminuzione in tutto il suo areale a causa dell’alterazione del paesaggio agrario e boschivo, qui invece preservato. Un altro segreto svelato da questa località.

E il Boscovecchio è pronto a palesare altri segreti a chi lo visita con umiltà e pazienza. Perché il Boscovecchio non è una favola, è realtà.

(Si ringraziano Paolo Aguzzoni, Mara Barison e Guido Chieregato per le utili informazioni e la collaborazione fornita).