Archivi: Articoli d’archivio

“Edificò parimenti Antenore altri templi, come quello a Giunone, argomentato tale da eruditi investigatori di cose antiche per una statuetta con i suoi caratteri, vestita alla frigia…”

Così si legge in un documento dell’Accademia letteraria degli Incomposti, datato 1708, in cui si suppone che la statuetta, tolta all’antico tempio, si fosse conservata sopra la facciata del duomo stesso, mentre successivamente sarebbe stata murata nelle fondamenta della torre campanaria. Se dunque di questo idolo non vi sono più tracce, non si sono però perse del tutto le testimonianze dell’antica storia di questo luogo: nella parete esterna del tempio, sul lato settentrionale, si conservano due pietre, ricordate anche dal Bronziero e dall’Alessi, con testi latini risalenti alla dominazione romana del Polesine.

La tradizione fa risalire al Medioevo l’origine di Santa Sofia.

Nell’epoca in cui la potente famiglia veronese dei Cattaneo possedeva il borgo di Lendinara, Alberico costruì un oratorio (1070), che fu poi ampliato in chiesa e dedicato a Santa Sofia per la devozione che alla santa portava la feudataria, moglie di Obizzo d’Este. In quest’epoca la chiesa fu sede di parrocchia e, dall’inizio del Trecento, fu anche cattedra vescovile.

I Vescovi dimorarono periodicamente a Lendinara per tre secoli e mezzo, e nella tribuna del duomo, nonostante le opposizioni mosse dal Capitolo di Adria, si continuò a tenere la “cattedra” vescovile.

Oggi si può vedere in via S. Giuseppe la casa presso cui saltuariamente viveva il Vescovo: sulla facciata è una lapide con lo stemma del Vescovo Biagio Novello (1460), ed un busto della Vergine in cotto (attr. ai Canozi).

Del Quattrocento sono la tomba di Filiasio Leopardi, cardinale, che si trova nell’atrio a sinistra (1404), ed un leggìo sostenuto da un putto ligneo, conservato nel coro, probabile opera di scuola canoziana.

Nel Cinquecento la chiesa fu ampliata, ma l’assetto definitivo fu dato solo alla fine del Settecento, quando assunse la cura della parrocchia il lendinarese Domenico Scipioni, fondatore dell’archivio parrocchiale, il quale fra l’altro, “per por fine alla contesa con Adria circa la cattedra vescovile summenzionata, provvide alla sua costruzione in marmo, infigendola nel muro”. (Cappellini).

Nel 1786 fu ultimata la fabbrica, nel 1792 il tempio, ancora incompleto, fu consacrato, mentre solo nel 1798 erano compiuti i lavori di pavimentazione, e decorazione con statue e pitture. La sola facciata subì ancora modifiche: l’attuale risale al 1910.

L’interno è a tre navate, con transetto, cupola ed abside. Il veronese Giorgio Anselmi, allievo del Balestra ed attivo anche a Mantova (S. Andrea) ed a Vienna (Schoenbrunn), affrescò la cupola con il Trionfo della Chiesa, le vele della volta del transetto con i Dottori della Chiesa (S. Gregorio, S. Girolamo, S. Ambrogio e S. Agostino), l’abside con la Transfigurazione di Cristo ed il soffitto della cappella di S. Lorenzo. E proprio in questo tempio, in cui profuse la sua maestria, l’Anselmi trovò la morte nel 1797 cadendo da un’impalcatura.

Le decorazioni recenti furono eseguite dai fratelli Poloni di Bergamo nel 1941 su cartoni del prof. Casanova.

Nel 1783 furono collocate numerose statue dovute allo scultore veronese Gaetano Muttoni.

In Lendinara era fiorente l’arte della lavorazione del legno la cui tradizione risale ai Canozi, celebri intarsiatori rinascimentali. Tra le pregevoli opere presenti a S. Sofia vanno ricordati due Crocifissi (famoso è quello detto “del pellicano”) e gli Armadi della Sagrestia, opera di Giovanni Ponziacqua, attivo nel Settecento.

A Silvio Soà, altro artista lendinarese, si devono il Coro (1803) ed il modellino del campanile, contemporaneamente al quale, nel 1857, fu realizzato il grande angelo girevole (ora ricostruito in bronzo dopo che un fulmine ne provocò l’incendio).

Nella Chiesa sono presenti opere di notevole valore, fra cui va senz’altro ricordata la Madonna in trono con Bambino di Domenico Mancini, 1511, olio su tavola, originariamente in un’altra chiesa (S. Francesco, soppressa nel 1709) ed ora conservata in un ambiente climatizzato nella navata sinistra, di fronte alla porta d’entrata laterale. Il tema riprende quello della parte centrale della pala di San Zaccaria del Giambellino. Sembrerebbe da studi recenti che la figura dell’angelo che suona il liuto sia stata aggiunta o rielaborata in un diverso periodo: il Trevisani avanza l’ipotesi che sia presente la mano di Dosso Dossi. Questa tavola faceva parte di un trittico, le cui ali laterali raffiguranti S. Giovanni, S. Giacomo, S. Girolamo ed un altro santo sono andate disperse nel secolo scorso. Faceva coronamento al trittico un Padre Eterno di cui si conserva una copia seicentesca (sagrestia).

Di Francesco di Vettore Bissolo (trevigiano attivo nella prima metà del XVI sec.) è la Madonna in trono con il Bambino tra San Lorenzo e Sant’Antonio, olio su tavola, datato approssimativamente agli anni trenta sulla base di elementi che richiamano l’interesse dell’artista per Palma il Vecchio e Giorgione (paesaggio sullo sfondo); l’opera, restaurata, è collocata nell’ambiente climatizzato.

Unica testimonianza dell’opera del pittore lendinarese Giovambattista Albrizzi (seconda metà del XVII sec.) è l’olio su tela conservato nel secondo altare a sinistra “Madonna del Rosario con S. Domenico e S. Caterina”, che sembra si trovasse precedentemente nella chiesa di S. Giuseppe (anticamente Maria Vergine del Rosario, chiesa cinquecentesca sede della confraternita dei Flagellanti, divenuta poi battistero del duomo).

Altre opere degne d’esser almeno citate sono l’Ecce Homo di Domenico Fetti (Roma 1588-89 / Venezia 1623), olio su tela che si conserva nell’ambiente climatizzato; le Scene della vita di San Costanzo, olio su tela di B. Litterini (Venezia 1669-1745 ca.); di Antonio Zanchi (Este 1631 – Venezia 1722) sono la “Vergine con il Bambino in gloria e le Anime purganti” e “Santi Apostoli Pietro e Giacomo (Allegoria del Papato)”, due olii su tela centinata conservati rispettivamente nel primo e nel terzo altare a destra.

Nella sagrestia si conservano due tele di Pietro Muttoni detto Pietro della Vecchia (Venezia, 1603-1678) raffiguranti S. Lazzaro e S. Francesco.

Parlando di Santa Sofia non si può tacere l’importanza in cui fu tenuta la musica sacra, che ebbe cultori anche di prestigio, ultimo dei quali fu Don Pietro Socal, veneziano di nascita, organista e compositore del nostro secolo, il quale promosse la riforma della musica e dell’organo in chiesa, ottenendo la costruzione nel 1912 di un grande strumento ad opera della ditta Malvestio. Questo intervento comportò purtroppo la demolizione del precedente strumento. Nell’archivio parrocchiale è documentata sino al Cinquecento la vita musicale nel duomo, con i registri che attestano il pagamento di strumentisti ed organista, oltre agli interventi di riparazione degli organi. Sarebbe auspicabile una raccolta organica dei dati disponibili, in modo da tracciare la storia musicale della Cappella del Duomo.

Un’ultima importante annotazione: nella facciata interna è murata una lapide che ricorda la data della consacrazione del tempio, avvenuta il 30 settembre 1792. Ricorre pertanto quest’anno il duecentesimo anniversario, che sarà celebrato con iniziative sia in campo culturale che nell’ambito della vita parrocchiale. Si cercherà così di valorizzare il ricco patrimonio artistico e musicale, eredità della Chiesa, attivamente operante anche nella realtà sociale del presente.

L’itinerario che proponiamo ha inizio a Polesella e, passando per Guarda Veneta, raggiunge Crespino. È particolarmente adatto per mountain-bike, con cui si compie comodamente in poco più di due ore, essendo il percorso di circa 13 chilometri.

Punto di partenza è l’incrocio fra piazza Matteotti e il nuovo corso Gramsci (ex alveo della fossa) a Polesella: qui le acque del Canalbianco provenienti da Mantova e da Verona confluivano nel Po attraverso un monumentale sostegno costruito dalla Repubblica Veneta. Tre archi nella fiancata dell’argine ricordano le antiche porte della fossa, mentre a sinistra si possono ammirare gli eleganti finestroni, resti del seicentesco palazzo Grimani.

Poco lontano un nuovo ponte, che sostituisce quello in barche recentemente disattivato, collega la sponda veneta del Po a quella ferrarese.

Raggiunto l’argine si procede verso Guarda Veneta e subito si può ammirare, a sinistra, la villa Morosini ora Mantovani imponente complesso di fine ’500.

La villa di terraferma, attribuita a Vincenzo Scamozzi, fu abitata da Francesco Morosini detto il “Peloponnesiaco”, doge di Venezia alla fine del seicento.

Dalla parte opposta, in golena, si può notare una considerevole riviera di case e palazzi. Si tratta del borgo di Santa Maura, caratteristico per la disposizione delle abitazioni, molte dotate di pontili o passerelle per le emergenze in caso di piene del fiume, con piccoli attracchi per le barche che quasi tutte le famiglie possedevano.

Qui inizia l’itinerario attraverso la fitta vegetazione golenale (felci, ranuncoli, cardi dell’analiolo, asparagi selvatici, achillea millefoglie…), pioppi e salici sino ad una cava di sabbia dovuta all’ampia curva del fiume, un tempo spiaggia molto frequentata dalla popolazione locale.

Si apre quindi una vasta piantagione a pioppi, che contraddistingue la golena tra Polesella e Guarda Veneta, intersecata da stagni e canali ove è riconoscibile la caratteristica vegetazione delle zone umide (ninfea bianca, limnanteo, castagna d’acqua ecc.).

Nel silenzio dell’ambiente si possono cogliere i sordi rumori dei rami che cadono, il frusciare delle foglie e le grida degli uccelli di fiume: morette, moriglioni, germani reali, gabbiani, cormorani, cornacchie, sterne, rondoni, gallinelle d’acqua, barbagianni, civette, fagiani.

Il percorso in golena intreccia stradoni che raggiungono la sommità arginale da dove si possono ammirare due maneggi di cavalli che costituiscono un’attrattiva, piacevole anche per l’ordine delle strutture e il felice inserimento nell’ambiente agricolo circostante.

Torniamo in golena e, ormai nel Comune di Guarda Veneta, raggiungiamo la zona del “Giaron” con un laghetto dovuto ad interventi del Magistrato del Po, meta di numerosi pescatori.

Imboccando una carreggiata vale la pena di raggiungere la riviera di case abbandonate che un tempo costituiva la popolosa frazione dei Quarti e passarle in rassegna seguendo il vecchio argine.

Una ricca vegetazione naturale sta lentamente prendendo possesso di tutte le abitazioni, modificando le originali architetture.

Da segnalare la Ca’ Doro, di grandi dimensioni, ormai fatiscente, ma che conserva ancora un arco veneziano di antica fattura.

Dopo un’altra cava di sabbia si risale sulla strada arginale asfaltata. La panoramica spazia da sinistra a destra: il centro abitato di Guarda Veneta, la facciata della chiesa di San Domenico bruciata dal sole (l’edificio risale al settecento e conserva all’interno una mirabile decorazione attribuita al veneziano Giambattista Canal), il corso del fiume che disegna un’ampia curva e, quasi di fronte, oltre l’argine ferrarese, la chiesa di Santa Maria di Guarda Ferrarese (frazione di Ro).

Oltrepassato il centro abitato, ridiscendiamo verso la riva e proseguiamo sulla sponda a ridosso dell’argine. Alcune barche segnalano che siamo entrati nel piccolo regno dei fratelli Bernardinello detti “Mamaniti”: Alfio di 88 anni e i gemelli Giulietto e Romeo di 77 anni, di professione pescatori e costruttori di barche.

La conversazione con queste persone consente di renderci conto del complesso e sconosciuto mondo del Po con le sue storie e le sue paure, le pagine di festa e i nascosti protagonisti. Fino alla seconda guerra mondiale, nel tratto di fiume antistante il paese, era attivamente praticata la pesca dello storione, dal quale si ricavava il famoso e pregiato “caviale del Po”.

Procedendo verso Crespino si incontra un terreno coltivato, cui segue una golena ancora destinata a pioppeto: siamo in località Cà Fiaschi. In questo tratto di golena sono state girate, negli anni settanta, le scene del film “Il mulino sul Po” tratto dal famoso romanzo di Bacchelli.

Oltrepassata una cava di sabbia in disuso si risale sulla strada arginale. A sinistra si può sostare presso l’accogliente azienda agrituristica Rizzi.

Un divieto di transito per lavori di rialzo dell’argine da parte del Magistrato del Po costringe ad abbandonare la sommità arginale e ad imboccare via Sant’Antonio, ove è visibile l’antico oratorio realizzato nel settecento, meta di particolare devozione da parte dei crespinesi.

Percorrendo la bella via alberata si entra nella piazzetta Albieri. Una lapide ricorda che “Giovanni Albieri” detto “Veneri” è stato decapitato in questa piazza il 14 ottobre 1806 per “delitto di ribellione al governo francese”. Albieri, pescivendolo crespinese, fu preso come capo espiatorio di una rivolta della popolazione locale, sollevatasi contro la dominazione napoleonica.

Alle spalle la Villa Conte Pio ora Marangoni (abitata), a sinistra la trattoria “da Aligi” e, a destra, la trattoria “Cacciatore da Feno” dove è possibile giocare a bocce.

Un tratto di via Roma e finalmente si entra nella bella piazza Fetonte. Il nome ricorda il figlio di Zeus il quale – narra un racconto mitologico – si avventurò nel cielo con il carro del Sole, bruciando boschi e foreste. Zeus, dovendolo bloccare, lo colpì con un fulmine e Fetonte cadde nell’Eridano (antico nome del Po). Le sue sorelle, che lo piansero, vennero trasformate in pioppi.

Nella medesima piazza si può ammirare la bellissima chiesa settecentesca che conserva una interessante pala del Garofolo.

Da Crespino si può raggiungere con altro itinerario Villanova Marchesana e Papozze oppure si può rientrare a Rovigo con autobus di linea.

Le piante alimentari

Sono numerose le piante alimentari che si possono raccogliere nelle golene e lungo gli argini del Po. Tra queste la cicoria, il tarassaco, il rosolaccio, l’asparago selvatico, il cren o rafano, il luppolo (“bruscandoli”) e l’ortica. A queste possiamo aggiungere diversi arbusti con frutti selvatici: more di rovo e di gelso, pruno selvatico, biancospino, sambuco, menta, acacia.

Tra tutte, una segnalazione speciale va alla pianta del sambuco che è particolare perchè consente di essere totalmente utilizzata. Con i fiori non ancora maturi, mescolati con uova e pane grattugiato, si ottengono frittelle salate o dolci e ottime frittate rosolate nel burro. I frutti ben maturi del sambuco sono alla base della preparazione di squisite marmellate e sciroppi che, diluiti nell’acqua calda, sono efficaci nella regolazione dell’intestino.

Molte altre piante o frutti di arbusto presentano particolari caratteristiche alimentari e terapeutiche: con i fiori essicati di biancospino si producono infusi e tinture idroalcoliche; da assumere a gocce per l’insonnia, sono utili nella regolazione della pressione arteriosa o come cardiotonici. La pianta giovane del tarassaco può essere usata per uso alimentare; la radice essicata consente di preparare infusi, conservati sotto sale o aceto come i capperi e poi utilizzati a fini alimentari.

Con i frutti di rovo si preparano gustose marmellate mentre le foglie sono utilizzate nella confezione di sciroppi e liquori.

Tra le erbe medicinali, che si raccolgono lungo le sponde del Po, oltre l’achillea millefoglie e l’artemisia, si ricorda l’iperio. Quest’ultimo è utile per tisane e digestivi, mentre la tintura è valida per curare scottature ed abrasioni.

Tra le più belle ville venete del Polesine, sorge a Canda, adagiata presso la riva sinistra del Canalbianco, appena sotto la strada arginale che porta a Castelguglielmo, Villa Nani – Moncenigo.

Raccontare, sulla base di notizie chiare e certe, la storia della villa è ancor oggi impossibile, in quanto finora non sono stati individuati documenti utili a ricostruire le vicende di questa artistica costruzione nobiliare.

Si dice comunemente che sia stata eretta nel 1580, probabilmente su progetto di Vincenzo Scamozzi: ciò ripete quanto affermò Giuseppe Fiocco curando l’Elenco dei monumenti della provincia di Rovigo pubblicato dal Ministero della Pubblica Istruzione nel 1915, ma non si sa su quali documenti o su quali argomentazioni lo studioso abbia potuto elaborare quella nota che, tuttavia, va tenuta in seria considerazione, sia pure con la dovuta prudenza.

Se non possiamo essere certi dell’anno esatto di costruzione della villa, l’epoca è però senz’altro credibile: anche altri nobili veneziani, nella seconda metà del XVI sec., si costruirono dimore nelle campagne polesane che avevano acquistato nel 1519-21, quando la Repubblica mise all’asta i beni demaniali del Polesine di Rovigo per pagare i debiti contratti nel corso di precedenti guerre (1509-15).

L’ipotesi che il progetto sia stato fornito dallo Scamozzi resta discutibile, ma vale almeno ad indicare che la qualità architettonica della villa è di livello elevato.

Come ha osservato per primo Antonio Canova nel 1917, seguito da Camillo Semenzato nel 1975, la villa attuale deve ritenersi frutto di due fasi di costruzione. Ciò è suggerito da diversi elementi: la parte meridionale è costituita da un corpo di fabbrica poco profondo ma molto largo, così da sporgere notevolmente rispetto la parte retrostante, creando una planimetria rarissima nelle ville venete (la si riscontra nella tarda Villa Capra a Sarcedo, datata 1764). Il raccordo fra i due blocchi non è del tutto risolto dal punto di vista formale (a cominciare dai cornicioni superiori); inoltre le finestre del piano nobile della parte sud sono tutte rettangolari e incorniciate con una ricercatezza addirittura sofisticata, mentre le finestre della parte posteriore sono ad arco e decorate in modo più lineare; all’interno, il salone centrale assume una configurazione a T che risulta poco armoniosa.

Da notare infine un particolare di notevole interesse: nel vano di sottotetto, posto a mezzogiorno che prende luce dalle tre finestrelle del pronao, la parete comune ai due corpi di fabbrica ha rivelato un frammento di affresco, che è in gran parte nascosto da un muro costruito perpendicolarmente alla parete. È soprattutto tale affresco, in quella posizione, a imporre la conclusione: esso si può giustificare solo come parte della decorazione della primitiva facciata, decorazione che fu quasi completamente distrutta quando le venne anteposta la nuova facciata.

Da tutte queste osservazioni, si deve concludere che l’originaria villa Nani a Canda era limitata al corpo di fabbrica oggi posteriore: pertanto si presentava con una configurazione compatta, quasi a cubo, e con la facciata anteriore a sud, dipinta. (Nel Veneto erano frequenti le soluzioni di questo tipo; costante era inoltre il fatto che, quando la facciata veniva affrescata, la decorazione architettonica era molto contenuta.

Anche l’impostazione architettonica della facciata settentrionale, incentrata nel gioco delle aperture che illuminano il salone – e cioè una serliana con finestrelle rettangolari sovrapposte alle finestre laterali – era molto diffusa nella seconda metà del XVI sec., e trova tutt’oggi riscontri (sebbene deturpati) nello stesso Polesine: basti citare Cà Corner al Paolino di Fratta.

La primitiva facciata principale a mezzogiorno doveva essere architettonicamente molto semplice; lo stesso dicasi, a maggior ragione, per la facciata a nord.

L’esuberanza decorativa con cui oggi ci si presenta la villa deve intendersi, allora, come frutto di una successiva rielaborazione. Le bellissime teste che decorano le chiavi d’arco di tutto l’esterno sono chiaramente opera di un medesimo, notevole scultore, e quindi si deve credere che la parte più antica della villa sia stata abbellita quando venne aggiunto il corpo fabbrica a sud, evidentemente per dare la maggior coerenza formale possibile a tutto il complesso. Dunque è lecito dubitare che sia possibile riconoscere la mano dello Scamozzi nella villa di Canda.

Se non si sa quando i lavori di ampliamento siano stati compiuti, sembra però evidente il motivo per cui si resero necessari: l’innalzamento dell’argine del Canalbianco.

Nel XVI sec., quando venne eretta la prima costruzione, i corsi d’acqua polesani non erano ancora costretti entro argini rialzati rispetto al piano di campagna; ma nel secolo successivo si rese necessario cominciare ad erigere ripari per porre rimedio agli effetti del continuo innalzamento del fondo dei fiumi causato dal deposito delle torbide. Quando il problema interessò il Canalbianco a Canda, l’argine costruito raggiunse l’altezza di metà del pianterreno della villa Nani, e la scarpata del terrapieno arrivò abbastanza vicino alla costruzione, rendendo l’accesso alla villa problematico sia dal punto di vista funzionale che estetico.

Il problema di ricuperare la solennità della villa fu risolto ideando una scala che permettesse di arrivare dal livello dell’argine direttamente al piano nobile, salvando però anche la possibilità di accedere al pianterreno: di qui l’inevitabilità di uno scalone di sapore scenografico, per il quale si rendeva necessaria una facciata proporzionatamente vistosa.

L’ignoto architetto che progettò la nuova facciata ricorse al motivo palladiano del pronao, ormai consacrato da una ricca tradizione: ma trattò il tema con grande indipendenza e con sicura padronanza di disegno e di gusto; ciò ha autorizzato alcuni studiosi ad avanzare nomi illustri: Franco Barbieri ha pensato addirittura a Baldassare Longhena, Camillo Semenzato ha proposto Girolamo Frigimelica.

Nel 1946 un incendio produsse danni molto gravi specialmente all’interno, dove il salone fu quasi completamente distrutto.

Il ricupero, rimasto incompiuto, non è stato del tutto rispettoso: fra l’altro venne abbassato il soffitto del salone per rendere abitabile il sottotetto, impoverendo le proporzioni dell’ambiente.

Il collegamento fra piano terra e piano nobile è realizzato con un’ariosa scala ellittica (ricostruita dopo l’incendio) che, come suppone il Semenzato, deve ritenersi frutto di rielaborazione della scala primitiva, eseguita nella seconda fase dei lavori che hanno interessato la villa.

Il vano della scala, il salone e le due sale meridionali ai lati del pronao sono decorati di affreschi: quasi del tutto perduti quelli del salone, danneggiati ma quasi del tutto ricuperati gli altri (restaurati da Giovanni Pedrocco).

La decorazione pittorica della villa non è, in assoluto, di qualità molto elevata, ma conferisce comunque agli ambienti un carattere di sfarzo indubbiamente suggestivo. Anche gli affreschi rimangono, per ora, misteriosi sia riguardo ai possibili autori (non sembra sostenibile l’attribuzione a Girolamo Mengozzi Colonna da taluno avanzata), sia riguardo al programma che ha guidato i pittori nella composizione delle figure.

Ma proprio questi misteri, anzichè sminuire, sembrano accrescere il fascino della maestosa villa, perla architettonica dell’alto Polesine, un tempo magnifica dimora nobiliare sul Canalbianco.

Nel cason di valle il camino acceso stava dando calore ad un festoso quanto improvvisato convivio. Attorno, lungo i muri, erano sistemati i giacigli dei valligiani, ricoperti di graticci. Il disegno dell’intonaco, quasi nascosto da un velo di umida e inveterata fuliggine, ricordava case di campagna della mia infanzia. All’attaccapanni dell’androne erano appesi grossi impermeabili verdi, sotto i quali parcheggiavano tipici stivaloni da pescatori.

Il tutto, coniugato ai visi scavati e ai gesti misurati dei valligiani, creava un’atmosfera fortemente stimolante. Così, quando il proprietario, di cui eravamo ospiti, ci aveva invitato a trasferirci nel nuovo casino di caccia, dove aveva tutto predisposto per il pranzo, psicologicamente non riuscivamo a staccarci dall’ambiente, e gli chiedemmo di restare.

Tutto si svolse in modo che un’antica consuetudine ha reso quasi naturale.

Uno dei valligiani prelevò tre guizzanti anguille dalla nassa appesa sul canale colaùro, di fronte al cason.

Una dopo l’altra le inchiodò – capo e coda – ad una lunga tavola, le sventrò con un coltellino per poi trasferirle sulla griglia appoggiata sul grande camino al centro della stanza. Le braci di tamerice servivano anche a «brustolare» le classiche fette di polenta gialla. Quell’anguilla e quella polenta prendevano fragranza dalla sapienza nel cucinare, ma era come se prendessero sapore anche dall’ambiente.

E proprio lì, alla fine di un pranzo così particolare, pensavo alla «strada delle valli». Solo una mente superficiale o distorta potrebbe ipotizzare una specie di superstrada del Delta.

Per ambienti come questo, trasudanti natura e folclore, c’è l’esigenza inversa: quella di far rallentare, fermare, guardare, pensare, godere del passaggio pieno di luce, a volte immobile, a volte movimentato dal volo di uccelli, i più vari; entrare nel vivo di tradizioni, come quella della pesca e della caccia in valle, e dei misteri; esaltare la particolarità delle costruzioni e di un ambiente frutto dell’opera insieme del fiume, del mare e dell’uomo.

Tutto ciò implica sì una sistemazione dell’attuale percorso per agevolare il passaggio in certi punti e il superamento di sbarramenti naturali, come il Po tra Albarella e Porto Levante, ma anche scelte coerenti per una corretta godibilità dell’ambiente in vista proprio di soddisfare le esigenze sopraindicate.

A mio avviso la strada deve, come oggi, continuare a seguire il percorso sinuoso tra le valli e lungo i rami del fiume (Adige, Po di Levante, Po di Maistra, Po di Venezia, Po di Gnocca); deve poter garantire una sua continuità, avvalendosi però di mezzi rispettosi dell’ambiente e di un ritmo spezzato e vario (traghetti e ponti in barche, anzichè faraonici ponti in cemento), assicurando tuttavia il passaggio di tutti i mezzi (compresi i pullman che ora ne sono impediti); deve prevedere punti di sosta i più vari (dalla semplice torretta di osservazione, al casone di valle, al locale tipico, ad altre forme da inventare, come piccole oasi, agganci di tipo sportivo, ecc.).

Lo sviluppo turistico in una zona come questa non può non passare tramite il filtro di un traffico autorizzato, meglio se in gran parte gestito da mezzi di trasporto collettivo e individuali rispettosi dell’ambiente e con adeguata assistenza.

Un’ipotesi di questo genere si accorda ad una visione di riappropriazione della gestione del territorio e del turismo da parte degli abitanti e comporta una netta avversità ad un turismo inquinante di corsa e rapina: ciò sarebbe nel caso che la strada delle valli fosse pensata e realizzata semplicemente come una specie di superstrada che taglia il Delta in direzione nord-sud, aperta ad ogni tipo di traffico, indiscriminatamente.

Eppure, a sentire certi promotori del progresso, è proprio questa l’ipotesi preferita. Non si accorge, chi propugna superstrade a cuor leggero, di lavorare non solo contro l’ambiente, ma anche contro un’opportunità di sviluppo del turismo nel Delta, che deve articolarsi attorno ad un’ipotesi di accoglienza, di ambientazione che inviti a fermarsi e ad usufruire dei servizi predisposti (guide, prodotti, ristorazione, ricettività, servizi culturali).

Questa ipotesi, questi servizi, sono i Polesani a doverli inventare e gestire, se vogliono veramente valorizzare il proprio territorio.