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Una lotta all’ultimo chicco, è il caso di dire, quella che si è cavallerescamente combattuta alla Trattoria Alla Rosa di Bellombra, lo scorso settembre, in occasione dei suoi 40 anni di apertura, tra il riso di Grumolo delle Abbadesse, Presidio Slow Food, e il riso del Delta. Da una parte il presidente degli Agricoltori, Stefano Casalini per il Consorzio Risicoltori del Delta che ha messo a disposizione il riso con il vice di Cna, Lino Ponzetto, Alessandro Rigoni e Ca’ Polesine con Matteo Peretto a sostenere strenuamente i colori del Delta; dall’altra la pattuglia di Slow Food che parteggiava apertamente per il riso vicentino, uno dei suoi 11 presidi del Veneto.

I degustatori, rappresentati dai numerosi ospiti intervenuti non son riusciti a dirimere la questione e il primo round si è concluso pari e patta. In entrambi i risi sono state individuate caratteristiche di bontà e di gusto per cui sono entrambi consigliabili e degustabili con piacere imbanditi con cipolla, zucca o con quell’ottima mela prodotta dall’azienda Galassa di Gavello.

Non ci sono stati invece dubbi nel giudicare ottimi i màneghi di patate americane, una sorta di gnocchi che si imbandiscono proprio nel periodo di settembre, a sottolineare le feste dell’equinozio d’autunno, periodo in cui cadono alcune date significative come la Natività della Madonna e il San Michele. Màneghi, pane e grissini con patate americane di Monica Grandi, preparati Ferrarese&Menin confermano la bontà di questa eccellenza adriese che nel 1882 era già oggetto di commercio in Bassopolesine.

Ma sulla tavola è stato un susseguirsi di squisitezze e di bontà: la pinza alla munara, preparata dalla signora Valeria Dalla Torre di Stienta, il pecorino di Cavanella Po di Claudio Nardini. Quando si parla di pecorino del Polesine, molti fanno meraviglie, in realtà si ignora che sin dal 1400 è documentato il flusso di pastori che dal Monte Cimone, dalla Lessinia, e dalle Prealpi venete scendevano a svernare in Polesine con pascoli che erano assegnati dal 25 di novembre al 25 aprile festa di San Marco. E poi, con il latte di Ermes Bovo, il formaggio asarado della signora romena, Monica Usanu, un formaggio fatto cagliare con aceto, documentabile negli atti dei monaci certosini di Corcrevà sin dal secolo XV, ma già noto nella cucina romana col nome di melca.

Gustata pure la ciabatta natura, la polenta di mais bianco perla, altro presidio. Il tutto confortato dai vini gradevoli ed invitanti della azienda Valle di Papozze condotta dai giovanissimi Nadia e Fabio Rigoni. Insomma una filiera cortissima per questo appuntamento di “Dalla terra alla tavola” in una trattoria che ha sempre fatto della tradizione, della tipicità e del territorio il proprio cavallo di battaglia.

“Negli anni ‘60 il reddito in campagna – racconta Jolanda Frazzon, ormai novantreenne, per anni cuoca con i galloni conquistati sul campo – era ai minimi termini e quindi la scelta era quella di emigrare o di tentare vie nuove. Mio marito Ottorino ed io, nella diffidenza generale, iniziammo a coltivare il sogno di aprire in questa che era una casa bracciantile un agriturismo, di cui allora si iniziava a parlare. Ma la legislazione sugli agriturismo non era ancora stata perfezionata ed allora fu trattoria di campagna”.

“All’inizio – continua la signora Jolanda – gli avventori erano braccianti perché qui era zona di latifondo, successivamente cominciò ad affluire la città: Rovigo, Adria, Ferrara. La cucina era quella che io avevo imparato da mia madre. In sostanza la cucina della festa di una qualsiasi famiglia contadina: riso con i fegatini, le paste fatte in casa, i pasticci, i cappelletti, le lasagne, i tagliolini. E poi la faraona, l’anitra, l’oca, i tacchini, i salami di casa, i conigli, le carni ai ferri, le focacce”.

Insomma, nel pieno dominio della nouvelle cuisine e del trionfo dei polli d’allevamento, delle uova di batteria, si era timidamente iniziato a parlare di genuinità. Nei momenti celebrativi si rischia di fare retorica, però qualche verità bisogna pur dirla. Questo locale non ha potuto essere il primo agriturismo della provincia di Rovigo per i motivi detti in precedenza, ma è stato il primo luogo ove si è iniziato a fare cene etniche incentrate sulle risorse aziendali e sulla storia del territorio. La prima volta fu in collaborazione con la Minelliana e Turismo&Cultura, ormai tanto tempo fa. Ma c’è un altro primato. E’ stato il primo locale ad introdurre i menu stagionali, che cambiano col variare degli equinozi e dei solstizi.

A festeggiare il 40° della trattoria “Alla Rosa” era presente una nutrita colonia dei Rigoni, ritrovatisi per rinsaldare il loro legame, visto che sono scomparsi ormai quelli di prima generazione, ma anche perché sono stati i padrini della nascita di questo locale. Infatti il 31 ottobre del 1968 una cugina, Antida qui si è sposata consentendo di fare la prova generale per l’apertura ufficiale avvenuta nel gennaio del 1969.

Una storia davvero particolare quella dei Rigoni Püne, originari di Asiago, che dovettero lasciare l’altipiano dopo la prima guerra mondiale in quanto i pascoli erano stati distrutti o requisiti ai fini bellici. Alcuni Rigoni si fermarono nella Pedemontana, altri divennero contadini nei dintorni di Vicenza, altri ancora presero la rincorsa e giunsero sino ad Adria.

E alla serata di Bellombra, accanto a quella adriese vi era la rappresentanza di Asiago e di Vicenza, tutti d’accordo nel ritenere ottima la cucina polesana ormai degna di stare comodamente seduta alla tavola del Veneto.

Restauri recenti e ancora in corso hanno ridato un volto nuovo e più accettabile a una delle strade più antiche e più importanti del centro storico, via Angeli, ferita e umiliata in un passato non certo lontano da ristrutturazioni e interventi sciagurati. Di origine medievale, la strada – che un tempo era intitolata a San Rocco – collegava, la piazza maggiore con l’antica porta San Giovanni, usciti dalla quale si poteva proseguire per Lendinara e Badia, oppure per Padova.

Proprio lungo questo breve tratto di strada urbana, fra il XVI e il XVIII secolo, alcune nobili famiglie locali e limitrofe avevano voluto edificare i loro bei palazzi: i Manfredini e poi i Labia e gli Oroboni e da ultimo gli Angeli.

Intorno alla metà del Cinquecento, quasi contemporaneamente a Palazzo Roncale, con cui principia la strada partendo dalla piazza centrale, era sorta, poco più avanti e sul lato opposto, la chiesa di San Rocco, affidata alle cure della confraternita da cui aveva preso il nome. La chiesetta, con il campanile e l’abside che si prospettavano sull’Adigetto, era diventata presto ricettacolo confortevole anche di altre confraternite, che si richiamavano a S. Carlo Borromeo, S. Francesco da Paola e alla Madonna di Loreto.

Ad apertura del Settecento, la chiesa, a navata unica, era corredata da sette altari, poi ridotti a cinque e, sul finire del secolo, il veneziano Giovan Battista Canal, che a Rovigo ha lasciato ampia e non insignificante traccia di sé, aveva affrescato il soffitto con l’immagine di San Rocco portato in Paradiso dagli Angeli. Ancora a Canal, stando al Bartoli che fu suo contemporaneo ed estimatore, si deve la splendida Madonna di Loreto (attualmente custodita in Vescovado), piccolo e insospettato capolavoro nei riflessi rossi e gialli e azzurri, che un tempo stava sul primo altare di destra della chiesa, scolpito in legno da Antonio Tassina e dipinto ad imitazione del marmo da Luigi Marangoni.

Nell’Ottocento, dopo la soppressione delle confraternite, l’edificio, era passato al demanio e affidato alla custodia di un prelato, Don Antonio Sonda, che amministrava il viatico agli infermi del circondario e teneva corsi di dottrina. Dopo l’epidemia di colera del 1855, l’edificio era stato restaurato e la facciata arricchita da un affresco.

Ma sul finire degli anni Trenta del Novecento, quando la chiesa era ormai chiusa da tempo, si decise di abbattere tutto l’isolato, compromettendo l’intero assetto di una strada, che era uno dei nervi scoperti del centro storico. Perduta così anche la fiera di San Rocco che si svolgeva tra via Angeli e un lembo della riviera dell’Adigetto. Erano giorni di festa, con le osterie e le poche botteghe strapiene di gente e quelle stesse strade ingombre di bancarelle, mentre certi palloncini veneziani, detti “baloni”, la sera si accendevano di luci verdi e rosse sotto i tigli che profumavano lungo il “canale” e le finestre delle case si adornavano con teli pregiati e coperte da letto, come per le processioni.

Oltre ai palazzi patrizi, che si concentravano tutti nei pressi di porta San Giovanni, continuavano però a sussistere molte abitazioni modestissime e in cattivo stato, ben illustrate da un suggestivo disegno di Eugenio Piva, tanto che, nel 1845, il benemerito conte Domenico Angeli aveva deciso, in uno slancio di filantropia, di farne ricostruire alcune. Poi, nel 1886, l’ingegner Giuseppe Oliva, già direttore generale della Società delle Strade Ferrate Mediterranee e consigliere del Ministero dei Lavori Pubblici, acquistato uno dei due palazzi della famiglia Manfredini, aveva pensato di ricostruirlo e ingrandirlo “in modo ben diverso e ben più grandioso”: nasceva così Palazzo Oliva, quell’edificio a due piani con portico, un poco pesante e monotono nella facciata, che pure è percorsa da una affollata teoria di finestre, e che si ispira nelle linee a tanti fabbricati coevi delle città maggiori.

Un’idea non troppo vaga di come si presentasse via Angeli, tra il finire dell’Ottocento e i primi anni del secolo successivo, ci viene offerta da alcuni vecchi scorci fotografici e da un olio su tavola di grande luminosità e ingenua prospettiva architettonica di Gino Pinelli: un ordinato susseguirsi di colonne e portici, con edifici a due piani, ingentiliti da graziosi poggioli e terrazzini, ritmati da numerosi negozi e insegne, con la presenza di ben due alberghi: il Centrale e la Stella d’Italia (ma poco lontano, dove è ubicata sotto diverse spoglie anche oggi, c’era la più autorevole e leggiadra Corona Ferrea).

Nel 1938, come si è accennato, fu sconsideratamente demolito tutto l’isolato che comprendeva la chiesa di San Rocco, per far posto al mastodontico Palazzo dell’INA e che pareva ritagliato, pari pari, dall’Eur di Roma e che veniva reinserito in quell’angolo di una piccola città di provincia allora sconosciuta ai più. Erano gli ultimi respiri di quella megalomania, che, in nome di un fasullo richiamo all’impero romano e a un modello di moderna monumentalità, aveva fatto a Rovigo e altrove danni non più rimediabili. Ecco, allora, l’Adigetto esiliato in periferia e, nel miraggio del rinnovamento, via tutto un pezzo dell’isolato, con le sue case basse e regolari e la chiesa tanto amata dai rodigini. A cancellarne la memoria provvide il marmo candido del palazzone dell’INA, primo segnale di quel ridicolo gigantisimo che, vent’anni dopo, avrebbe cambiato i connotati al Corso del popolo.

Sul finire degli anni Cinquanta ci fu una deleteria ricostruzione di Palazzo Labia destinato a ospitare l’Upim, ma anche la trasformazione di Palazzo Oroboni nella sede dell’Erario. Nel 1966 il Palazzo Manfredini, l’unico rimasto dei due palazzi della nobile famiglia rodigina, fu rifatto per accogliere una banca.

Se un restauro recentissimo ha ridato alla facciata di palazzo Labia un minimo di dignità, il punto di riferimento storico e architettonico (ma anche artistico dati gli affreschi e le statue degli interni) resta lo splendido Palazzo Angeli, il cui lungo restauro sembra ormai in via di risoluzione.

Edificato nel 1780, su progetto del veronese Francesco Schiavi che sarebbe morto appena un anno dopo, il palazzo conclude di fatto quella stagione architettonica che aveva dato alla città i suoi monumenti di maggiore prestigio. I presagi neoclassici di palazzo Angeli, infatti, riescono a conciliare l’eredità del Sanmicheli e il mito palladiano con le sollecitazioni dell’illuminismo veneto, con quel bugnato intorno al portale che sembra riecheggiare il vicino palazzo Roncale.

L’andamento armonioso della facciata è delineato al piano nobile da un doppio e rilevato cornicione che, al centro, si esalta in una breve balaustra sulla quale si apre una finestra che si protende verso il timpano sovrastante, affollato di sculture in bassorilievo, che si dispongono intorno allo stemma con l’aquila bifronte.

All’interno, lo scalone, con statue dello scultore veronese Gaetano Muttoni che ha rappresentato l’allegoria della Concordia, il genio della Scultura e quello della Pittura (non c’è più traccia di quello dell’architettura). Il salone del piano terreno e alcune stanze del piano nobile hanno affreschi di Giovanni Battista Canal con episodi della Gerusalemme liberata e storie mitologiche. Per gli affreschi sulle pareti, Canal si era invece servito delle inquadrature architettoniche dello scenografo veneziano Antonio Mauri e degli stucchi di Basilio Serena.

Nel palazzo, che aveva conosciuto luminose stagioni, avevano trovato ospitalità personaggi illustri. Tra gli altri Carlo IV di Spagna e la zarina Alessandra Fjodorovna, gli imperatori Francesco I d’Austria e Francesco Giuseppe. Ma sulla strada, proprio all’ombra del palazzo, sostavano sovente schiere di poveri, che aspettavano il passaggio del conte Domenico per chiedere e ottenere elemosina.

Nel 1876 il conte Domenico, ultimo discendente della casata, apprestandosi ad abbandonare definitivamente il mondo dei vivi, lasciò il palazzo al Comune di Rovigo, sia pure secondo certe clausole, non sempre rispettate.

Scomparso il filantropo, il palazzo fu subito destinato al liceo-ginnasio e poco tempo dopo agli uffici dell’amministrazione provinciale. Vi risiedette in seguito il prefetto e vi trovò ospitalità un convitto femminile, poi ancora gli uffici del consorzio agrario e infine la questura.

Dopo il trasferimento della Questura nel 1982 l’edificio fu lasciato correre verso un indegno degrado, da cui lo sta sollevando faticosamente e finalmente il restauro.

Percorrendo la strada “Eridania”, nel tratto che da Papozze raggiunge Polesella, toccando vari comuni rivieraschi situati lungo il fiume Po, si passa davanti ad bel fabbricato, sito nel Comune di Crespino, recentemente restaurato ed adibito ad agriturismo. Si notano immediatamente due elementi: l’importante recupero edilizio effettuato e lo stemma, posto sul frontone, una doppia P sovrastata da corona, che dà indicazione dell’antico proprietario dell’edificio: il Principe Pio.

La sua lettura ci fornisce una sola informazione certa: il nome dell’antico proprietario. Nonostante accurate indagini compiute sul manufatto non si hanno notizie dell’anno della sua costruzione, ma in compenso sono emerse intriganti vicende dei suoi antichi proprietari.

Tornando, perciò, indietro nel tempo ed esaminando le vecchie carte conservate a Ferrara, Rovigo, Venezia e Roma possiamo aprire una finestra sul passato e svelare avvenimenti che ci fanno rivivere la realtà di tempi che ci appaiono remoti.

I Principi Pio

Partiamo da elementi conosciuti: i Principi Pio. Si tratta di una famiglia, di antichissima origine – più tardi imparentata con la famiglia di origine spagnola dei Falcò – i cui componenti si qualificarono sempre come Principi Pio di Savoia.

La famiglia dei Principi Pio di Savoia ebbe un ruolo importante sia nella vita del territorio di Ferrara che più in generale in quello dello Stato Pontificio e della stessa Chiesa. A questo proposito basti ricordare che dal secolo XV i soli cardinali nati a Ferrara furono due componenti della famiglia Pio: Carlo Emanuele Pio di Savoia, nominato cardinale da Clemente VIII nel 1604 e Carlo Pio di Savoia (conosciuto come Carlo Pio junior) creato cardinale nel 1654 da Urbano VIII. Lo stesso Carlo Pio divenne vescovo di Ferrara.

Considerata l’importanza avuta da questa famiglia nella storia di Ferrara e dello Stato della Chiesa, non possiamo meravigliarci che il suo ramo, stabilito nel territorio ferrarese, possedesse terre ed edifici anche a Crespino.

La storia di Crespino è, infatti, strettamente legata a quella del Ducato di Ferrara entrato a far parte dello Stato della Chiesa dopo la morte, avvenuta nel 1597, di Alfonso II d’Este che con tre matrimoni aveva cercato, ma senza successo, di generare un figlio cui destinare i suoi beni. Alfonso II nel suo testamento aveva perciò indicato come suo successore il cugino don Cesare, ma inutilmente, giacché il Papa Clemente VIII dichiarò che quest’ultimo non avesse titolo ad ereditare il ducato di Ferrara. Pertanto da allora il territorio del ducato di Ferrara, compresa la cosiddetta “Transpadana ferrarese”, (di cui faceva parte Crespino) divenne parte integrante dello Stato Pontificio.

Nel 1655 fu il citato cardinale Carlo Junior ad entrare in possesso dei beni di Crespino, ereditati dalla famiglia estense dei Turchi (anche questa estintasi per mancanza di eredi maschi), beni che comprendevano vari fondi agricoli ed una splendida villa nei pressi del Po, ancora oggi esistente anche se purtroppo in progressivo stato di degrado (cfr. in Ventaglio n. 28, pag. 8 e successive: Daniele Milan, Villa Pio Falcò).

L’edificio che ha richiamato la nostra attenzione, di gran lunga più modesto della villa gentilizia (e proprio per questo facilitato nell’intervento di ripristino) si trova, come detto, lungo la via Eridania. Ma quali documentazioni esistono relativamente a questo immobile?

Torniamo a tratteggiare le vicende storiche.

Tra Roma e Venezia

Lo Stato della Chiesa, all’epoca dell’arrivo a Crespino dei Principi Pio, dal punto di vista amministrativo, era stato diviso in tredici province. La dodicesima provincia divenne quella di Ferrara, la cui capitale era, appunto, Ferrara dove risiedeva il rappresentante del potere centrale: il cardinale legato.

Nell’ambito di ogni provincia, il potere locale era poi concentrato nei Governi sparsi sul territorio. Nella “Relazione sulla corte di Roma”, ristampata a Bracciano nel 1646, è riportato l’elenco di tutti i governatori dello Stato. Quelli del ferrarese erano: Argenta, Ariano, Bagnocavallo, Cento, Codigoro, Comacchio, Cotignola, Crespino, Lugo, Massalombarda, Melara, Pieve di Cento, S. Agata e Conselice, Trecento.

Quindi proprio a Crespino c’era la sede del Governatore che aveva funzioni amministrative e giudiziarie nel territorio e che per l’attività di polizia si serviva della “Compagnia dei Fanti della Terra di Crispino”.

Tutto ciò fino al 1796. Con l’arrivo delle truppe napoleoniche e la firma del Trattato di Tolentino, Pio VI cedette il ferrarese che fu unito alla Repubblica Traspadana e Cisalpina, poi occupato dagli Austriaci e quindi compreso nel Regno Italico di cui formò la maggior parte del Dipartimento del Basso Po.

Con la fine dell’impero napoleonico il Papa Pio VI riuscì a riottenere i precedenti domini. Della provincia di Ferrara (nota col nome di Legazione) non recuperò però la parte posta sulla riva sinistra del Po (la cosiddetta Transpadana, che comprendeva Crespino) che restò all’Austria.

Tutto questo ci spiega perché informazioni sulla presenza dei Principi Pio a Crespino si trovano sia negli archivi dello Stato Pontificio che in quelli della Repubblica di Venezia.

Così, a Roma è conservata una mappa disegnata nel 1753 che raffigura l’andamento del Po con l’indicazione di tutti li Passi, Molini, e siti per l’esigenza de Dazi Pontifici, dalla quale veniamo a sapere che il passo di Borgo e il passo doppio di Crespino erano infeudati al Principe Pio.

A Venezia, invece, è conservato il Catasto Napoleonico, catasto geometrico particellare deliberato dal governo austriaco all’indomani di Campoformio, le cui operazioni, già avviate e portate avanti con l’amministrazione napoleonica, dopo l’ingresso delle province venete nel regno d’Italia (1805), furono ultimate nei primi anni della seconda dominazione austriaca (1817).

“La casa del massaro”

In una delle grandi mappe in cui è raffigurato il Dipartimento del Basso Polesine, sono rappresentati terreni e fabbricati del Comune di Crespino con Selva nel 1811.

Nel relativo Sommarione – in cui, per ogni particella catastale, sono descritte numero d’ordine della mappa, possessore, toponimo, destinazione d’uso del terreno o del fabbricato e superficie – l’edificio su cui si è appuntato il nostro interesse (oggi trasformato in agriturismo) è accatastato come “Casa da massaro”, nella località detta Sbarra, immobile il cui possesso è ascritto a due Pio: Lumiares Pio ed Antonio, figli quondam Giberto. In realtà il proprietario era uno solo: si tratta di Antonio Valcárcel Principe Pio di Savoia che al catasto volle essere chiamato con il nome con cui era meglio conosciuto in Spagna e cioè Antonio Valcárcel Pío de Saboya, conde de Lumiares. Il funzionario del catasto erroneamente credette che si trattasse di due fratelli: Pio e Antonio Lumiares.

Antonio Lumiares Valcárcel Pío di Savoia, conte di Lumiares, nato ad Alicante nel 1748, e sposo di María Tomasa Teresa Pasqual del Pobil y Sannazar, morì nel 1808.

L’edificio accatastato nel 1811 era dunque esistente e di proprietà del principe Antonio Pio di Savoia almeno dal 1808.

Beni e titoli della famiglia passarono dapprima al figlio Antonio (marito di Beatrice Orsini di Roma), poi per la sua morte senza figli nel 1814, passarono alla sorella di questi: Maria della Concezione. Quest’ultima era andata sposa nel 1794 a Pasquale Falcó de Belaochaga (1772-1812). Dal loro matrimonio era nato quel Giovanni Falcò Valcarcel (don Juan Jacobo Falcó y Valcárcel) a cui risulta intestata intorno al 1817 la nostra “Casa da massaro”.

Infatti, nel successivo estratto catastale, conservato a Venezia, della copia aggiornata delle mappe napoleoniche (chiamate comunemente “mappe austriache” e conservate a Rovigo), il fabbricato risulta intestato a Falcò Valcarcel Giovanni, conosciuto come Principe Pio di Savoia Marchese di Castel Rodrigo. Era nato il 27 gennaio 1797 e morì il 4 novembre 1873.

L’agriturismo Principe Pio

E la storia continua così fino ai nostri giorni, quando la casa da massaro è divenuta l’agriturismo Principe Pio di Crespino. Dell’importante intervento di recupero del bene e della sua nuova destinazione ci fornisce alcune informazioni l’attuale proprietario, il signor Roberto Bollani che sottolinea di aver acquistato il manufatto da Longhi Cesare, nipote di uno dei sei fratelli Longhi che avevano acquisito, nel 1963, la Casa del Massaro dalla famiglia Pio Falcò.

Nel restauro il sig. Bollani ha mantenuto la forometria originale, sia quella posteriore sia quella anteriore mentre ai lati, per adeguarsi a sopraggiunte esigenze, ha inserito nuove finestre.

La perimetria è stata oggetto di interventi conservativi e l’interno, da magazzino di deposito di attrezzi agricoli, è stato trasformato nell’attuale impostazione, cercando di interpretare la collocazione ab origine dei vani per cui è stato conservato il grande atrio e la disposizione al primo piano delle stanze.

Chiunque percorra la strada Eridania nei pressi di Crespino, ha dunque modo di apprezzare ed ammirare, nella sua nuova “fisicità”, la Casa del Massaro ora Agriturismo Principe Pio. Lodevole dunque il recupero, portato a compimento nell’ottica di valorizzare un immobile altrimenti destinato al degrado, che oggi può finalmente offrire occasioni di accoglienza a turisti interessati ad esplorare una zona di sicuro interesse lungo la riva sinistra del Po.

Tra i palazzi storici che caratterizzano il volto di Rovigo, da qualche tempo ha acquistato nuova visibilità, ed ha migliorato le sue possibilità di fruizione, Palazzo Campo, sito in via Giuseppe Verdi ai numeri civici 12-14, nelle vicinanze della Rotonda. E ciò grazie ad un importante intervento di recupero portato a termine dal Consorzio di Bonifica Padana Polesana che ne è proprietario, e qui ha sede sin dal 1924.

Brevi note storiche

In occasione del complesso intervento di ripristino è stata ricostruita anche la storia del bene architettonico e i suoi passaggi di proprietà a partire dal XVI secolo. Un palazzo che ha raggiunto la sua unità nel corso dei secoli: si tratta infatti di un complesso di edifici, la cui parte più antica è costituita da un palazzo del Settecento sorto su un terreno che, nel corso del XVI sec., apparteneva ai beni ecclesiastici della Commenda di San Giovanni Gerosolimitano¹. Le proprietà, site lungo l’attuale via Verdi, erano concesse a livello e, dal 1586 alla fine del ‘600, risultava livellaria la famiglia Dedo.

Inizialmente, i beni erano costituiti da un edificio a due piani in muratura “con orto retrostante”. Nel 1698, a seguito della suddivisione dell’abitazione in due unità edilizie separate, una parte veniva donata a Bernardo Celeni, l’altra, due anni dopo, alla famiglia Torelli. All’inizio del XVIII sec., la casa di Celeni veniva acquistata da don Lorenzo Mischiati, il quale la lascerà in eredità al nipote Francesco, insieme all’abitazione acquisita, nel 1703, dai Torelli.

Nel corso del Settecento l’edificio subirà un’ulteriore fase di trasformazione e, tra il 1733 e il 1766, l’ex casa Celeni sarà trasformata “in un palazzo di impianto veneziano a schema tripartito, costituito da un portego con stanze laterali”.

Dopo la cessione della proprietà, nel 1766, a Giuseppe Cuogo e, nel 1818, al nipote Carlo Nigrisoli di Gaetano², i beni venivano venduti a Vincenzo Bagnolo che li manterrà sino al 1870, anno in cui saranno ceduti al nobile Alessandro Campo, ingegnere civile.

Da Alessandro Campo l’edificio assumerà dunque il nome di “Palazzo Campo” che tuttora lo contraddistingue. Immobile che, con tutte le pertinenze, sarà lasciato in eredità alla figlia Bona la quale, attraverso la madre Olga Bacchiega, curatrice del patrimonio della ragazza ancora minorenne, la venderà nel 1924 al Consorzio della Bonifica Padana.

Il palazzo ai giorni nostri

Nel corso del 2002 emerse la necessità di intervenire in maniera incisiva per dotare il Consorzio di una sede strutturalmente idonea alle nuove esigenze organizzative degli uffici e delle sale di rappresentanza dell’Ente.

Tale necessità si è tradotta nella scelta, operata dall’Amministrazione consorziale, di procedere alla ristrutturazione degli edifici dell’Ente che si affacciano su via Verdi e sua via Mure Soccorso, previa redazione di un adeguato progetto esecutivo, approvato dalla competente Soprintendenza nel corso del 2003.

La sede, all’atto della stesura del progetto, si presentava costituita da più fabbricati uniti tra loro e distribuiti intorno al perimetro del cortile interno:

– a sud, affacciata su via Verdi, la parte antica del palazzo;

– ad ovest, l’area delle “pertinenze della parte storica”, composta da una palazzina e da una torretta che risale, probabilmente, agli inizi del ‘900;

– a nord, la parte che si affaccia su via Mure Soccorso, costituita da un’altra palazzina;

– al centro, l’area cortilizia, completata ad est dal vano della centrale termica e dal sottopassaggio d’accesso carrabile collegato a via Verdi.

L’intervento è consistito nel recupero e nella conservazione degli elementi architettonici di pregio del palazzo settecentesco; nell’eseguire gli indispensabili lavori di rinforzo strutturale atti a garantire la sicurezza dell’insieme di edifici; nel riorganizzare la distribuzione degli ambienti in base alla loro destinazione d’uso, migliorando la vivibilità dell’intera struttura; nel conseguire una riqualificazione della funzione di rappresentanza del Consorzio.

Sostanzialmente si può suddividere il complesso degli edifici in due parti distinte: la parte storica, cioè Palazzo Campo, risalente al XVIII sec., dove è stato eseguito il ripristino; e la parte moderna, ali ovest e nord, che è stata ristrutturata per renderla adatta alle esigenze dell’Ente.

La facciata settecentesca di Palazzo Campo presenta finestre e porte-finestre disposte simmetricamente rispetto all’entrata principale, nonché fasce, davanzali e cornicioni in rilievo, i quali, insieme al balconcino in pietra di tufo e agli splendidi mascheroni posti lungo le “chiavi di volta” degli archi, costituiscono gli elementi geometrici e decorativi caratterizzanti questo unico prospetto significativo dell’intero complesso.

Grazie agli interventi dei progettisti e dei restauratori la facciata è tornata a risplendere in tutto il fascino di una palazzina tipica del Settecento veneziano.

L’interno che si presenta con lo schema architettonico tipico del palazzo veneziano, con salone centrale e stanze disposte simmetricamente ai lati dello stesso.

A piano terra il salone offre alla vista, un pavimento in marmo e un soffitto con solaio in travi di legno, che sono state ripristinate eliminando la ricopertura in smalto bianco. Sulla parte di fondo, si stagliano le aperture ad arco del vano scale d’accesso al primo piano, difese da due cancelli ad inferriata recanti su scudo le iniziali del Consorzio.

La balaustra delle scale, deturpata con lo smalto bianco come le travi in legno del solaio a piano terra, è una bella opera in pietra di Custoza. Al primo piano, celati dalla ricopertura in moquette, i pavimenti riportati all’originario splendore vanno dal “battuto alle veneziana” a due pavimenti in listelli di legno disposti a decorazione geometrica, presenti nell’ufficio del Presidente, in quello del Direttore e nell’attuale Sala Giunta.

Le pareti a colori pastello del salone nobile, a seguito del lavoro di pulitura e di ripristino, si presentano ora abbellite da decorazioni in stucco monocromo di chiara impronta settecentesca; mentre nell’ufficio di Presidenza i “cesti di fiori” in stucco sono dipinti.

Tra gli altri interventi di ristrutturazione meritano di venire segnalati il recupero della torretta novecentesca adibita a luogo di conservazione di vecchi strumenti tecnici dell’Ente e che si affaccia su via Mure Soccorso; nonché la scalinata che dal cortile interno conduce al piano nobile, ripristinata e ripulita⁶.