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Della volontà di far rivivere in Polesine un vitigno un tempo molto apprezzato, quale quello dell’uva Basegana, soppiantato da altre coltivazioni più alla moda, si è parlato nel n. 36 del Ventaglio nell’articolo “Il ritorno del baseganin” (pag 76).

La soddisfazione per il salvataggio dell’uva basegana (vedi scheda a lato) ci porta ad una considerazione più ampia: l’agricoltura in Polesine ha ancora radici salde? Ci sono attualmente giovani veramente interessati a continuare un’attività un tempo tanto fondamentale per la terra tra Adige e Po?

Lo chiediamo a Paolo Rigoni, responsabile di Slow Food Rovigo che osserva: “Non mancano in questo senso segnali incoraggianti. E che dei giovani restino in agricoltura è una notizia consolante. I giovani sono la salvezza dell’agricoltura, come ripete in continuazione il presidente Carlo Petrini”.

E per fornirci un valido esempio di questo “futuro dalle radici antiche” Paolo Rigoni ci accompagna in visita all’Azienda Valle di Papozze, dove i fratelli Nadia e Fabio Rigoni, hanno deciso di restare in campagna ed affiancare il padre Alberto che ormai inizia a sentire il peso degli anni. “Un’azienda -sottolinea il fiduciario di Slow Food -, con cui l’associazione Slow Food ha iniziato una positiva collaborazione. E questo per due motivi: innanzitutto perché l’uva che vi si produce e il vino che si ottiene sono di ottima qualità e sono espressione della nostra terra. All’inizio vi era chi storceva il naso con sufficienza, ma i buoni risultati hanno fatto ricredere anche i più scettici. In secondo luogo perché è una azienda giovane con giovani dalle idee chiare, ed i giovani vanno aiutati in ogni settore, in agricoltura specialmente perché o vi ritornano i giovani o l’agricoltura morirà”.

Presso l’azienda Valle, a Borgo di Papozze, Rigoni ci presenta i due giovani viticoltori: “Fabio ha 26 anni e sacrifica molte domeniche in cantina a disposizione dei clienti e serate per le pubbliche relazioni; Nadia, 33 anni, è geometra. Diplomatasi brillantemente, ha iniziato la professione presso uno studio tecnico del capoluogo, poi ha deciso di abbandonare uno stipendio sicuro e restare in azienda. Meglio di così!…”

Decisioni non improvvisate dunque, frutto di scelte ponderate e di un forte richiamo esercitato da un particolare lembo di terra che si stende sotto l’argine del Po. E i due fratelli hanno le idee chiare. “I nostri vini sono l’Incrocio Manzoni bianco 6013, uno dei nostri fiori all’occhiello, un incrocio tra Riesling renano e Pinot bianco che nel nostro fondo ha incontrato condizioni pedologiche ottimali e piace molto. Poi lo Schioppettino, ottenuto con uve di Ribolla rossa e, se interessa una notizia storica, risulta dagli Statuti di Adria che già nel 1400 tale vino era commercializzato in zona. Poi l’Ancellotta dal gusto deciso che si abbina secondo noi ai molti piatti polesani della tradizione, al “bundlìn” papozzano ad esempio. E produciamo pure Merlot, Cabernet franc, Refosco dal peduncolo rosso, ma sui primi tre intendiamo connotare la nostra azienda”.

Chiediamo informazioni sull’estensione del fondo e sulla filosofia dell’azienda.

“L’estensione coltivata è di 7 ettari – ci dicono i fratelli dell’azienda Valle -, ma contiamo in un ampliamento: siamo in attesa di notizie e dei relativi nulla osta da parte dell’Ispettorato agrario di Rovigo e dell’Istituto enologico di Conegliano perché siamo pronti per mettere a dimora tutte le barbatelle di Tuchetta che ci concederanno. Il Tuchetta è un vitigno che è stato isolato ed individuato in Polesine. Si tratta di un’uva autoctona, dalla buccia rossa, documentata nella prima metà dell’800, resistente alle malattie e perciò sopravvissuta alla fillossera. Noi ci contiamo, il nostro obiettivo è quello di avere una sempre maggior connotazione territoriale. Purtroppo ci dobbiamo accontentare della quantità assegnataci perché le quote sono contingentate, la liberalizzazione dovrebbe scattare nel 2013”.

Mentre visitiamo l’azienda ci informiamo sulla vendemmia in corso e sulla clientela.

“La vendemmia quest’anno appare buona, anche se il 15 di agosto la grandine ha lasciato segni evidenti sui grappoli quasi maturi. Noi comunque intendiamo proseguire decisi sulla nostra strada sino a quando, almeno, il nostro prodotto incontrerà il favore. I segni sono positivi. Sino ad un paio di anni fa la clientela era formata da persone anziane che non badavano molto alla tipologia, ora vengono anche molti giovani, più smaliziati, che nel rispetto di un corretto rapporto qualità prezzo, sono curiosi di sapere, si informano e chiedono vini particolari e distinti. Se interessa, poi, vi è da dire che molti sono attentissimi alla “polesanità”. E noi siamo disponibili alla promozione del territorio perché promuovendo il Polesine promoviamo anche il nostro lavoro”.

Negli ultimi anni è progressivamente cresciuto l’interesse per approfondire la conoscenza del Polesine, della sua storia, dei suoi particolari ambienti legati alla natura e agli interventi dell’uomo succedutisi nel corso dei secoli. Tra i modi più concreti di avvicinarsi al territorio, il più significativo è forse quello preferito dal gruppo “CTG Rovigoti”, che ha scelto itinerari pedestri, da compiere nell’arco di una mattinata con degna conclusione in una trattoria della zona prescelta. E così il sottoscritto – coinvolto come in altre occasioni dagli amici del CTG – si è assunto il compito di guida per un’escursione nella zona rivierasca del grande fiume, con un itinerario da Canalnovo a Crespino alla scoperta di antichi oratori. Un percorso che ha suscitato l’interesse dei partecipanti e che viene riproposto in queste pagine per i lettori del Ventaglio.

L’incontro col numeroso gruppo di aderenti alla camminata domenicale (circa trenta persone) avviene a CANALNOVO – piccola comunità di 500 abitanti, frazione di Villanova Marchesana – nella graziosa piazza dominata dalla bella chiesa. La presentazione della parrocchiale dedicata a S. Lorenzo attorniata da quel che resta degli edifici dell’antica abbazia benedettina risulta abbastanza impegnativa, visto che tutto il complesso, deturpato da gravi manomissioni nel corso dei secoli, risale al 1151, dopo la disastrosa rotta del Po di Ficarolo che cambiò radicalmente la fisionomia del territorio. Fu un vero cataclisma che provocò l’inondazione di un’ampia porzione del Polesine, determinando il nuovo corso del grande fiume molto più a settentrione rispetto al precedente che correva a sud di Ferrara.

Fu allora che i monaci della famosa abbazia benedettina di Gavello si trovarono nella necessità di lasciare l’antico complesso monacale semisommerso dalle acque, per spostarsi in una zona non lontana, caratterizzata da una posizione altimetrica più consona ad assicurare protezione e salubrità. Fu pertanto scelta la località che successivamente, proprio dal nuovo alveo del Po, prese il nome di Canalnovo. Il trasloco fu però tutt’altro che indolore e gli avvenimenti successivi non garantirono completa stabilità alla comunità benedettina, che dovette assistere a mutamenti territoriali, guerre, devastazioni, espropriazioni varie, cosicché i documenti dell’abbazia che non sono andati distrutti risultano oggi per lo più sparsi tra Ferrara e Genova.

In ogni caso, come riportano numerose cronache, l’Abbazia di Canalnovo ebbe notevole importanza per diversi secoli, tanto che i suoi possedimenti (1340) comprendenti boschi, valli e zone prative, andavano da Villanova Marchesana fino all’attuale Fenil del Turco ed il toponimo Canalis Novi (Canalnovo) entrò ufficialmente in uso già dal 1264, quando l’arcivescovo di Ravenna investì di proprietà terriere i nobili Turchi di Ferrara.

Il complesso monacale di Canalnovo ebbe la sua bella chiesa dedicata a S. Lorenzo che, nel corso dei secoli, subì diversi interventi e trasformazioni: l’attuale forma risale al 1649 quando fu riedificata dalle fondamenta e costruita ad una sola navata ad opera del nobile veneto Marcantonio Cornaro. Lo testimonia una lapide marmorea tuttora posta sopra la porta principale della chiesa.

Il tracollo si ebbe in seguito alle soppressioni napoleoniche, con l’alienazione dell’edificio che subì un degrado progressivo. Una parziale rivalutazione si verificò a partire dal 1920, allorché il proprietario, Valentino Pavanelli, restaurò l’immobile riaprendolo al culto. L’edificio religioso venne quindi donato dagli eredi al vescovo di Adria affinché fosse adibito a chiesa parrocchiale. Avvenimento questo che maturò soltanto nel 1956. Qualche tempo dopo si decise di erigere lo slanciato campanile, opera dell’ing. Dino Stori, che giunse a compimento nel 1967.

Per il gruppo di escursionisti è frattanto giunto il tempo di mettersi in cammino. Completata la sosta, dopo aver individuato un’ulteriore traccia dell’antica destinazione religiosa presso l’attuale abitazione privata della famiglia Sartori, dove una piccola campana sovrasta l’entrata principale, prende il via il percorso con prima destinazione la contrada CAPO DI SOPRA.

Per circa un chilometro e mezzo percorriamo una strada rialzata di alcuni metri rispetto al piano campagna, che ci fa capire la presenza nel passato di una zona paludosa. Lungo il tragitto risaltano alcune dimore caratterizzate da una certa ricercatezza sotto il profilo architettonico. In una di queste abitazioni, proprietà di Pietro Rinaldi, a partire dal 1815 avvennero diversi incontri degli affiliati alla Carboneria di Crespino. Lo stesso Pietro Rinaldi pagò la sua adesione alla società segreta con la condanna a morte poi commutata in sei anni di carcere duro allo Spielberg.

Il fulcro della contrada è rappresentato dall’Oratorio dedicato alla Madonna della Salute, che ai nostri occhi si presenta ben curato, grazie alle attenzioni dei residenti, in particolare della signora Luisa. Sorto in epoca sconosciuta, visse varie peripezie, superando indenne le due guerre mondiali, ma presentandosi in condizioni misere dopo l’alluvione del 1951. Fu così che, nel 1965, grazie all’interessamento dell’allora parroco don Remigio ed il contributo della Contrada, l’oratorio fu ricostruito nella forma attuale. All’interno un certo pregio il bell’altare in marmo ed un quadro ligneo della B.V. della Salute che, come ricordano in modo leggendario gli anziani del luogo, fu raccolto miracolosamente dopo la grande alluvione. Ogni anno, nel mese di novembre, nella ricorrenza dedicata alla Beata Vergine, si celebra la funzione religiosa con suggestiva processione, a cui segue una “fiera” con grande partecipazione popolare.

La presenza del nutrito gruppo di “camminatori” presso l’oratorio di Capo di Sopra non passa inosservata. Nasce un invito ad accedere all’adiacente curatissimo giardinetto dove troviamo la sorpresa di una tavola imbandita con salame di casa, pane biscotto, vino clinto ed altre appetitose ghiottonerie: dal Comitato di Accoglienza spicca la figura del “Passatore”, al secolo Passerella Brunetto. Un personaggio davvero unico, ultimo rappresentante vivente dei traghettatori del Po, mitici seguaci di Caronte. Si presenta con un “pozzo” di notizie, aneddoti, storie leggendarie, frutto di una vita trascorsa sul grande fiume. Fantastico! Da solo merita un libro!

L’incontro a sorpresa mi emoziona particolarmente perché, come gli amici del C.T.G. ben sanno, la persona in questione è mio padre. La pausa si presenta dunque quanto mai gradita non solo sotto l’aspetto gastronomico, ma anche per le “ghiotte” informazioni ricevute.

Riprendiamo il cammino consapevoli che ci aspetta ancora un tragitto di tre chilometri. Ci muoviamo in direzione di Crespino, raggiungendo l’argine del Po dove non possiamo non ammirare la maestosità del grande fiume. Dalla strada arginale osserviamo le campagne ben coltivate ed alcune belle corti rurali, tra cui corte La Sposa, purtroppo in stato di abbandono, dove fino al 1970 esistevano fra l’altro alcuni laghetti – i maceri per la lavorazione della canapa – oggi scomparsi perché interrati.

Arriviamo frattanto al PASSETTO, periferia di Crespino, località anche questa caratterizzata da un oratorio: la Chiesetta dedicata alla B. V. della Misericordia o delle Grazie, conosciuta anche come oratorio della B. V. della Neve. I lavori di innalzamento e ispessimento degli argini del Po dopo l’alluvione del 1951 hanno di fatto eliminato il piccolo sagrato antistante il tempietto che oggi si presenta sacrificato sotto la strada arginale, ma ancora ben curato. Fu eretto nel 1818 da mons. Luigi Girotti in seguito ad un apposito decreto vescovile. Sufficientemente spazioso presenta un interno diviso in tre navate ed abside. Di rilievo un altare in marmo proveniente da un oratorio dimesso di Villanova Marchesana ed una pregevole immagine della Vergine dipinta su una tela.

Scattate alcune foto, il cammino riprende scendendo dalla strada arginale, per imboccare la via che ci porta al centro di CRESPINO. Una strada questa dove sono presenti alcune dimore caratterizzate da una certa ricercatezza architettonica: tra tutte spicca il complesso di Villa Marzolla, noto soprattutto per il ricercato edificio neoclassico delle scuderie e per un gigantesco cedro del libano che domina un ampio spazio verde.

Proseguiamo fino a raggiungere la bella piazza intitolata a Fetonte, dominata dall’imponente Chiesa parrocchiale dedicata a S. Martino e Severo. Notizie certe di questa chiesa si hanno a partire dal 1228 (bolla di papa Gregorio IX), ma l’attuale aspetto magniloquente si deve all’ultimo rifacimento avvenuto nel ‘700, ad opera dell’arch. ferrarese Angelo Santini.

Non c’è tempo per soffermarsi all’interno del tempio architettettonicamente tanto particolare e dotato di pregevoli tele (rimandiamo la visita ad un’altra occasione) perché siamo attesi per l’apertura straordinaria dell’Oratorio dedicato alla B. V. del Consiglio, detto dei Cappuccini, posto nella via omonima, che raggiungiamo dopo circa 500 metri, imboccando la strada che si apre a sinistra della chiesa parrocchiale. Grazie alla generosa disponibilità di don Graziano Secchiero, attuale parroco, possiamo visitare l’oratorio, attualmente di proprietà della famiglia Quaglio. Il tempietto è ciò che resta di un importante complesso monastico dei cappuccini (da cui prende il nome), alienato dopo la soppressione dell’ordine nel 1810. Il tempietto, che si trova all’interno di una proprietà privata, si denota esternamente per il grazioso campanile, mentre all’interno spicca una bella immagine marmorea di San Francesco e una lapide su cui sono incisi i nomi di tutti i padri guardiani dal 1723 al 1810.

Il tempo della camminata alla scoperta degli oratori tra Canalnovo e Crespino è ormai terminato: l’ora è propizia per il pranzo con destinazione la locale trattoria “Al Pescatore” da Aligi. Un’occasione per gustare un menù a base di pesce e specialità polesane, e commentare con simpatiche battute i momenti più significativi di una mattinata resa piacevole dal passeggiare in compagnia e dal raggiungimento dell’obiettivo di approfondire la conoscenza della nostra terra.

Eccezionale, per la sua rilevanza architettonica, unica per la posizione a ridosso della sponda sinistra del Po, splendida dopo il recente restauro, si presenta a Polesella Villa Morosini. Orgogliosa nella consapevolezza della sua caratteristica di rappresentare “la villa veneta” del Po.

Sulle rive del grande fiume si affacciano infatti anche altre dimore di rilievo, tra cui, restando in area polesana, spiccano, a monte di Polesella, Villa Roveri-Fioravanti a Calto, Villa Manfredini-Stampanoni a Gaiba, Villa Bertelè a Stienta, e poi, più a valle, Villa dei Principi Pio Falcò a Crespino, e altre ancora meno rilevanti. Tutte queste però sono basate sui canoni dell’architettura ferrarese, eccetto Villa Morosini, unica che può fregiarsi del titolo di villa veneta.

E, in virtù di questo aspetto esclusivo, tra tutti i paesi rivieraschi del grande fiume, solo Polesella può esibire il prezioso gioiello architettonico voluto dal doge Francesco Morosini (1619-1694). Una costruzione tanto singolare da far a lungo pensare per la sua progettazione all’intervento di un architetto di grido quale fu lo Scamozzi, l’allievo preferito del Palladio, e solo in tempi recenti attribuita ad Antonio Gaspari, architetto non di secondo piano che per i Morosini seguì vari lavori a Venezia.

Ma perché una costruzione tanto importante, di impronta tipicamente veneta proprio a Polesella? Perché questa marcata differenza rispetto a tutti gli altri paesi a ridosso del Po, caratterizzati da stilemi che si rifanno all’architettura ferrarese?

La risposta non va tanto ricercata nella geografia, quanto nella storia. Fu in particolare un importante evento politico-militare, la guerra del Sale (1482-84), a cambiare i destini di Polesella insieme ad un’ampia porzione del Polesine settentrionale, legandoli a Venezia, mentre tutto il resto del territorio lungo il Po, restò sotto il controllo estense sostituito poi da quello pontificio. Un’area, questa, che tuttora risente in modo determinante delle tradizioni emiliane, e che è passata alla storia col nome di Transpadana Ferrarese.

Nella fascia a ridosso del Po fa dunque eccezione Polesella con l’attigua Guarda Veneta, che Venezia volle fortissimamente entro i confini del suo dominio, tanto da vincolare la firma del trattato di pace, a conclusione della citata guerra, al possesso di questo lembo di territorio incuneato nel Ducato Ferrarese.

Dal punto di vista politico ed amministrativo il territorio di Polesella assieme a quello adiacente di Guarda veneta, dalla fine del XV secolo, si venne pertanto a configurare come una sorta di enclave inserita all’interno dei confini estensi. Un’area però non completamente circondata dal dominio dei duchi di Ferrara, giacché una sorta di cordone ombelicale la teneva saldamente legata allo stato veneziano. Un “cordone” più d’acqua che di terra rappresentato dalla Fossa Polesella, un canale (oggi interrato) che metteva in comunicazione il Po col Canalbianco.

E fu proprio la presenza di questa storica via d’acqua a richiamare l’attenzione della Serenissima verso il territorio di Polesella, e a pretenderlo a conclusione del conflitto che aveva visto all’offensiva le armate veneziane.

Veniva infatti garantita la possibilità, partendo da Venezia per via mare, di risalire il Po fino a Polesella, quindi di imboccare la Fossa e, grazie a questa, raggiungere il Canalbianco per percorrerlo controcorrente fino a Canda, oppure dal Canalbianco imboccare lo Scortico e raggiungere Fratta Polesine e poi l’Adigetto. Un reticolo di arterie d’acqua, importantissimo per le comunicazioni all’interno dell’area polesana allora poco praticabile per le vie di terra, spesso allagate o addirittura inesistenti.

Erano proprio i fiumi le autostrade e le tangenziali dell’epoca, in grado di garantire le comunicazioni e assicurare la fortuna di un centro storico. E non a caso i tre paesi, interessati dai citati snodi fluviali – Polesella, Fratta e Canda – videro ergersi, presso i rispettivi corsi d’acqua tra loro collegati, bellissime dimore, tuttora vanto dell’architettura veneta all’interno del territorio polesano. In primis tre eccezionali ville venete: la Nani Mocenigo a Canda, la Badoera a Fratta e la citata Morosini a Polesella. E, accanto a queste, altre costruzioni di rilievo, anche se meno magniloquenti.

Per restare a Polesella, oltre all’importante residenza dogale, sono presenti altre nobiliari dimore di impronta tipicamente veneta, un tempo affacciate sullo scomparso corso d’acqua denominato Fossa Polesella: ecco Villa Rosetta, la cui realizzazione è tradizionalmente attribuita a Baldassarre Longhena (l’architetto che a Venezia ha legato il suo nome alla splendida chiesa della Madonna della Salute); quasi di fronte si erge poi Villa Armellini, detta delle sette teste per i mascheroni in chiave d’arco sul portale d’ingresso e sulle porte-finestre del primo e secondo piano; più discosta Villa Selmi-Serafini, e poi ancora altre costruzioni storiche di minor pregio.

Molto forte dunque nei secoli il legame di Polesella con Venezia, e pertanto non sorprende di trovare qui il Leone di San Marco, simbolo per antonomasia della Serenissima, che corona il frontone del palazzo comunale.

Ma il punto strategico fondamentale di Polesella era costituito dal “Sostegno”, solida opera in muratura, progettata dall’architetto ferrarese Biagio Rossetti quando ancora la località faceva parte dei territori estensi e poi realizzata dai veneziani nel 1492. Il Sostegno era dotato di una paratia che veniva chiusa quando il Po era in piena, evitando così che le sue acque si riversassero turbinose nella Fossa allagando il paese. L’importante struttura permetteva in pratica di regolare il flusso delle acque dal o verso il grande fiume, a seconda delle esigenze di navigazione ed irrigazione dell’area idrografica compresa tra Canalbianco e Po.

Proprio dalla navigabilità del sistema Po – Fossa, il centro di Polesella assunse un’importanza rilevante, non solo di tipo strategico ma anche commerciale. Oltre sessanta botteghe nel ‘700 si aprivano sulla vasta piazza, raggiunte, grazie alle vie d’acqua, da acquirenti provenienti non solo da vari paesi polesani, ma anche dal Ferrarese.

L’importanza del paese cominciò pertanto a scemare con lo sviluppo delle comunicazioni stradali e ferroviarie. Ed in seguito all’alluvione del 1951 fu deciso l’interramento della Fossa attuato nel 1957, cui fece seguito lo smantellamento del Sostegno divenuto ormai inutile. Una iniziativa questa che, eliminando l’antico corso d’acqua, per secoli primaria fonte di vita per Polesella, segnava anche simbolicamente la definitiva fine di un’epoca.

Il paese ha trovato frattanto il suo sviluppo industriale e commerciale per lo più lungo la statale 16 che congiunge Rovigo a Ferrara, e da qualche tempo sta guardando con interesse al recupero della sua storia, con importanti interventi di restauro delle sue ville venete, perle architettoniche erette dal XVI al XVIII secolo, testimonianze di un passato illustre ed oggi ambasciatrici primarie dell’interesse che sta sempre più affermandosi in Polesine verso una valorizzazione turistica del proprio territorio.

Le battaglie di Polesella

L’importanza strategica di Polesella lungo il Po, primaria via di comunicazione del passato, ha avuto ripercussioni anche sul piano militare cosicché, nei vari conflitti che hanno visto scontrarsi Veneziani ed Estensi, Polesella è stata teatro di varie vicende belliche. Memorabili sono state in particolare due battaglie che hanno visto trionfare alternativamente le forze dei due Stati.

Il primo episodio durante la Guerra del Sale (1482-84)

Venezia aveva concepito una manovra a tenaglia per giungere ad impegnare definitivamente le truppe ferraresi a Ficarolo, baluardo importantissimo che, con la dirimpettaia rocca di Stellata, costituiva il perno difensivo del ducato estense.

Da ovest la fanteria veneziana, guidata dal Sanseverino, non trovò difficoltà eccessive a debellare le resistenze di Melara, Bergantino, Castenovo Bariano, per puntare decisamente su Ficarolo.

Da est la manovra era affidata ad una agguerrita flottiglia che dall’Adriatico aveva risalito il Po, incontrando poche resistenze fino a Polesella dove gli Estensi avevano armato alcuni pontoni galleggianti che, ancorati alla riva, sbarravano il passaggio alle imbarcazioni veneziane.

La battaglia sulle acque del grande fiume divenne ben presto rovente. Le sorti delle imbarcazioni veneziane apparivano tutt’altro che favorite, fino a quando un marinaio di origine dalmata, nuotando sotto la superficie delle acque senza essere scorto dai nemici, riuscì a raggiungere e tagliare le funi che tenevano ancorati i pontoni alla riva. Gli zatteroni, in balia delle acque, si allontanarono ben presto dalla posizione strategica ove erano stati posizionati, permettendo così alle imbarcazioni venete di raggiungere Ficarolo e portare un valido sostegno alle truppe di Sanseverino impegnate in un aspro confronto. Un’azione che risultò poi fondamentale per decidere le sorti della guerra a favore delle armi veneziane.

La seconda battaglia si combattè nel 1509

Attaccata da più parti in seguito alla vasta alleanza militare della Lega di Cambrai, la Serenissima si trovava a reggere l’impari confronto contro le milizie del papa Giulio II della Rovere, della Francia, dell’Impero Austriaco e naturalmente del Ducato Estense desideroso di rifarsi.

Venezia stava soccombendo, quando si verificarono due eventi imprevisti: il ritiro delle truppe dell’imperatore d’Austria, spostate nella penisola balcanica per timore di un attacco dei Turchi e il nuovo orientamento del papa che stipulò proprio con Venezia un’alleanza, denominata “Lega Santa”, in funzione antifrancese.

Alfonso I, duca d’Este, che nella prima fase del conflitto aveva riconquistato i territori perduti con la guerra del Sale, non volle allinearsi col papa e decise di sostenere, accanto alle truppe francesi, l’urto dell’esercito pontificio e veneziano.

A questo punto Venezia volle punire severamente il ribelle duca estense, mettendo in acqua una sorta di invincibile armata che senza difficoltà risalì il Po, acquartierandosi a Polesella. E proprio qui si verificò l’imprevisto.

Nella notte del 22 dicembre 1509, essendosi le acque del Po notevolmente alzate per copiose piogge cadute a monte, avvenne che le imbarcazioni veneziane, prima occultate dagli argini, divenissero ben visibili agli occhi dei nemici che, approntate le artiglierie presso la riva destra, cominciarono a bombardare il naviglio veneziano provocandone la pressoché totale distruzione. L’esito della battaglia produsse una grande gioia a Ferrara che celebrò con solenni cerimonie l’evento, mentre Venezia, incassava amaramente la sconfitta provvedendo a degradare l’ammiraglio Angelo Trevisan.

Una battaglia questa che però non mutò le sorti finali del conflitto, tanto che, al momento della sottoscrizione della pace, Venezia non solo vide riconfermati i suoi possedimenti polesani, ma addirittura aumentati con l’aggiunta del territorio di Adria prima in mani estensi.

Situato nel tratto delimitato da una doppia ansa del corso del fiume Po, nella parte sud-occidentale della provincia di Rovigo, il paese di Ficarolo – che un tempo con parte del territorio polesano prospiciente il grande fiume costituiva la cosiddetta Transpadana ferrarese – mostra nell’ambito dell’architettura religiosa caratteristiche peculiari che rendono la sua parrocchiale “un unicum” in tutto il Polesine. Un aspetto non considerato negli studi pubblicati¹ alcuni anni fa su tale chiesa intitolata a Sant’Antonino prete e martire concerne gli altari laterali, sui quali si intende ora indagare.

La situazione originaria

Cominciamo col sottolineare che, quando l’odierna Chiesa arcipretale di Ficarolo fu aperta al culto, nel 1772², le cappelle laterali³ presentavano un aspetto diverso dall’attuale, ed inoltre per due di esse anche la titolazione non era quella che oggi conosciamo.

Guardando dalla porta principale verso l’altare maggiore, sul lato sinistro si trovavano quelle dedicate rispettivamente a S. Antonio da Padova ed alla Beata Maria Vergine del Rosario. Similmente sul lato destro si susseguivano le cappelle dei Santi Rocco e Sebastiano con la pala⁴ della Beata Maria Vergine della Salute ed i santi suddetti, e quella dei Santi Antonino⁵ e Carlo Borromeo con la tela⁶ che li raffigurava e che ora trova posto nella parete dell’abside sopra il coro.

Ognuna delle quattro cappelle presentava nella parte superiore una finestra, le cui vestigia murate si possono osservare ancora sulla parete esterna. All’epoca in cui furono costruiti, gli altari avevano unicamente l’urna di pietra lavorata a stucco, e solamente una decina di anni più tardi furono dipinti a finto marmo dal pittore ferrarese Massimo Baseggio⁷.

La prima variazione

Una prima variazione della sistemazione originaria avvenne quasi al termine del periodo napoleonico, con l’acquisto e la posa di una importante copertura marmorea ai due altari prospicienti il presbiterio, proveniente da Ferrara.

L’arrivo dei francesi sul finire del secolo XVIII aveva portato, oltre ad una serie di cambiamenti politici, anche uno sconvolgimento in campo ecclesiastico poiché, con l’emanazione di diverse leggi, come quelle del 1798⁸, del 25 marzo 1804, del 1805 e del 27 aprile 1810⁹, venivano autorizzate concentrazioni, traslocazioni, e soppressioni di corporazioni ecclesiastiche, confraternite e monasteri, avocando alla Nazione sia i beni posseduti che le loro stesse sedi.

Fra le varie proprietà entrate in questo modo in possesso del Demanio, vi furono anche diverse chiese di Ferrara con tutti i loro arredi. Si presentò in questo modo la possibilità, il 20 marzo 1813, a due componenti della fabbriceria¹⁰ di Ficarolo (il sacerdote Don Giuseppe Passini e il signor Natale Notari) di poter acquistare dal demanio due altari marmorei pagandoli in tre rate, e cioè il 20 marzo 1813, data della stipula del contratto, per S. Michele ed a Natale, sempre del medesimo anno, per la somma di lire 925, ovvero in altre valute dell’epoca, 185 napoleoni, o scudi romani 172: 22:¹¹.

Il valore dei due altari ferraresi era stato determinato dalla perizia effettuata l’11 febbraio 1813 dall’ingegnere civile Antonio Manfredini¹², il quale per il suo intervento ricevette la somma di 100 lire¹³. Il compito di smontare i due altari a Ferrara ed innalzarli a Ficarolo fu affidato a Giuseppe Tiozzo¹⁴, un “marmorino” che nello stato anime del 1813 risulta risiedere in questo paese, pagandolo a compenso del suo lavoro 140 bavare¹⁵. Furono sostenute anche altre spese, fra le quali ad esempio quelle per tre moggia di calcina, per armatura, chiodi e cavicchi (20 lire), oltre a quelle fatte a Ferrara per ripristinare la muraglia alla quale erano stati tolti gli altari (altre 20 lire), e dal Tiozzo e dal Notari per se stessi e per vitto e stallatico del cavallo.

L’11 agosto del 1813 i lavori erano terminati, come dimostra una lettera di ricevuta a saldo del Tiozzo, però la situazione degli altari si presentava in maniera difforme. Mentre su quello della Beata Maria Vergine poteva essere posta nella nicchia la statua preesistente¹⁶, nell’altro la pala con i Santi Antonino e Carlo non era più idonea per dimensioni e forma ad esservi inserita, per cui venne mutata la titolazione a favore del SS. Crocefisso¹⁷. E ad Alberto Mucchiatti (1744-1828), pittore oriundo¹⁸ di Ficarolo, fu affidato il compito di eseguire una nuova tela che si adattasse all’altare. Tale quadro fu dipinto con le immagini della Beata Vergine Addolorata e S. Giovanni, utilizzando e mantenendo in primo piano il vecchio crocefisso, già presente nella chiesa di Ficarolo abbattuta nel 1588, risalente pertanto almeno al XVI secolo, ma forse ancora più antico.

La sistemazione successiva

Trascorsi oltre sessant’anni dalla posa in opera delle coperture marmoree agli altari della B.M.V. del Rosario e del SS. Crocifisso, si pensò di procedere alla sistemazione anche degli altri due altari, ovvero quello di S. Antonio di Padova e di S. Rocco. Per cui, durante l’arcipretura (1 maggio 1870-10 aprile 1887) di don Francesco Sansoni, si giunse alla determinazione di eguagliarli nella forma ai due già sistemati.

Abbiamo, a questo proposito, una lettera di preventivi per l’innalzamento marmoreo dei due altari, redatta il 10 ottobre 1881 da Pietro Cressini¹⁹ marmista di S. Ambrogio di Valpolicella ed inviata al fabbricere di Ficarolo Giuseppe Vaccari. Questo Cressini era già conosciuto sia ai fabbriceri che ai parrocchiani di Ficarolo per aver già lavorato per questa chiesa nel 1874, con la fornitura delle lastre marmoree utilizzate per rifare il pavimento della chiesa, e nell’anno seguente con la consegna delle dodici Croci²⁰ eseguite in marmo e necessarie per la consacrazione della chiesa, avvenuta il 26 settembre 1875²¹.

Nella cappella dedicata a S. Antonio da Padova, nella nicchia posta sopra l’altare vi era, allora come oggi, una statua²² in stucco opera del bolognese Antonio Barzaga e donata alla parrocchia nel 1804 dall’arciprete Don Giuseppe Filippi, che si assunse l’onere della spesa ammontante a talleri 74, baiocchi 53 e denari 6. Con la sistemazione marmorea l’altare venne a trovarsi più in alto, per cui anche la nicchia dovette essere sopraelevata di circa un metro; cambiamenti le cui tracce si possono ancora vedere sul muro esterno²³.

La cappella del lato opposto era dedicata fino ad allora a S. Rocco ed aveva sopra l’altare la pala con i santi Rocco e Sebastiano e la Beata Maria Vergine della Salute; solamente nel 1883 venne titolata a S. Luigi Gonzaga, ponendo sopra l’altare, nella nicchia a tale scopo appositamente costruita, la statua del santo, che fino allora si trovava in una nicchia in cornu (lato) evangeli dell’altare maggiore e che era stata donata nel 1819 dal fabbriciere Luigi Pellegatti Ricci²⁴.

Il compenso richiesto dal Cressini per questi marmi, loro lucidatura e posa in opera fu di lire 5300 per ciascun altare, con la possibilità tuttavia, come troviamo espresso alla fine della lettera, di concludere il tutto con la cifra di lire 10000 in totale.

Gli altari furono completati nel 1883²⁵, come si può osservare dalle scritte apposte su di essi, e la cifra finale pagata risulta essere stata appunto di lire 10000²⁶.

A parte questa lettera, concernente il costo e la scelta dei marmi, non sono stati trovati nell’archivio parrocchiale altri documenti riguardanti tali lavori, per cui dobbiamo fare una comparazione tra questo preventivo e gli altari come attualmente si presentano.

Sono enumerati venti punti con le specifiche dei marmi da usare per i diversi elementi degli altari, alcuni dei quali attuati di pari passo, ed alcuni altri invece con qualche variazione nell’impiego dei colori in modo da differenziarli in parte.

Il cambiamento più consistente per quel che concerne il lavoro preventivato avvenne soprattutto negli alzati, che originariamente erano previsti “forati” nel mezzo con una raggiata in ferro dorato per dare luce alla chiesa attraverso le finestre allora ancora aperte, ma poi lasciati interi per renderli più simili ai precedenti altari.

Siamo a Badia Polesine, all’angolo tra via don Minzoni e piazza Marconi, nel luogo che fino agli anni ‘70 ospitava la fermata delle corriere della Benvenuto Ferlin, le mitiche linee che collegavano il Polesine e che proprio qui avevano gli uffici.

Idealmente scendiamo dalla corriera – come facevano i vecchi viaggiatori – e iniziamo la passeggiata¹ per le vie della cittadina altopolesana.

Attira subito la nostra attenzione un grande palazzo in stile gotico-veneziano, che nelle finestre e nella decorazione ci ricorda il Palazzo Ducale del capoluogo di regione. L’edificio fa senz’altro bella figura, ma in realtà non ha nulla a che fare con il periodo veneziano. Si tratta infatti di una costruzione sviluppatasi in due riprese tra gli ultimi anni dell’ottocento e il ventennio successivo per ospitare il vecchio e ormai scomparso mercato coperto. Oggi il complesso, assieme all’attiguo ottocentesco palazzo, già sede delle Scuole Tecniche e che si prolunga fino all’Adigetto, ospita gli Uffici finanziari.

Non è attinente al periodo veneziano neppure il bassorilievo del leone di S. Marco, in pietra bianca, che vediamo sul lato di Palazzo Rosini che dà sulla piazza. Semplicemente ci sta a ricordare la vecchia sede della Banca Cattolica del Veneto, ormai travolta da varie successive fusioni e incorporazioni.

Eppure Palazzo Rosini e il dirimpettaio Palazzo Bassi – che segnaliamo anche per una rinomata pasticceria ospitata al pianterreno – posti come due guardiani all’ingresso di via San Giovanni (l’antico omonimo borgo), ci danno subito il benvenuto nell’ambiente e nel clima di una tipica cittadina dell’ottocento veneto, con le sue case nobili, il liston, i portici che fiancheggiano la via centrale. Anche se – va detto a onor del vero – non mancano qua e là alcune brutture, figlie degli anni ‘60, quando la mancanza di un piano urbanistico coerente (unitamente all’idea che il nuovo e il moderno fossero sempre meglio del vecchio) ha prodotto evidenti guasti architettonici e visivi nel paesaggio cittadino.

All’inizio di Borgo San Giovanni vi era la porta de soto o del guasto, da cui anticamente arrivavano i viandanti e i carri che provenivano da Rovigo, passando per Lendinara, Rasa e Salvaterra.

Vi si accedeva percorrendo, nell’ultimo tratto, l’attuale via Roma (già via S. Francesco), dove nel 1400 si estendeva il Borgo Inferiore, nominato anche Cao de Villa, un insediamento popolare attorno a un convento francescano, con la sua chiesetta e il suo piccolo ospedale. Ormai distrutto, ne resta memoria solo nella denominazione di alcuni stretti vicoli (chiamati appunto S. Francesco e numerati in successione) che danno sull’Adigetto e che ci ricordano un po’ le ben più famose calli veneziane.

Entriamo dunque nel vecchio nucleo urbano dalla porta de soto e avanziamo sino alla piazza principale, ora dedicata a Vittorio Emanuele II°, ma prima ancora a S. Giovanni.

Appena la piazza si apre, notiamo sulla sinistra un edificio, a prima vista piuttosto anonimo, caratterizzato solo da un balcone signorile che stride con il resto piatto e incompiuto della facciata. Su di essa campeggia la scritta TEATRO SOCIALE. A guardarlo da fuori, vien la voglia di tirare dritto, ma sarebbe un errore imperdonabile. Il brutto aspetto esterno custodisce infatti un vero tesoro: uno dei più affascinanti teatri antichi del Veneto, soprannominato La piccola Fenice.

Dobbiamo dire che il paragone calza: nonostante il restauro non sia ancora terminato (ma presto ci sarà finalmente la riapertura ufficiale) ci troviamo in una “scatola d’oro”, attorniata da artistici palchetti in legno, arricchita da stucchi, ornamenti, e raffinate decorazioni. Edificato da una società di palchettisti a fine ‘800 e andato in declino dopo gli anni ‘20 per difficoltà di gestione sociale e per la concorrenza del più grande e popolare Teatro Politeama Piana (che è ancora oggi la principale multisala cinematografica di tutto l’altopolesine e della bassa padovana), il Teatro Sociale è stato rilevato dal Comune e, con un notevole sforzo finanziario, sta per essere restituito alla città.

Uscendo da esso, ci troviamo quasi di fronte la chiesa Arcipretale, dedicata a S. Giovanni Battista. Il tempio risale al settecento, ma si trova dove sorgeva una chiesa precedente, la cui facciata dava però probabilmente sull’odierna Piazza grani. La prova è venuta alcuni anni fa, quando, effettuando dei lavori nella parte della pavimentazione, sono emerse decine di vecchie sepolture di un antico cimitero, evidentemente accostato al lato sud dell’edificio demolito.

Nel passato, talune visite guidate che iniziavano dal Teatro, tendevano normalmente a “saltare” l’Arcipretale e si dirigevano direttamente verso il museo e l’abbazia: ci permettiamo di segnalare l’inopportunità di una tale scelta. E’ infatti proprio qui che sono conservate alcune importanti testimonianze provenienti dalla distrutta chiesa abbaziale. Prima fra tutte, la statua lignea della Madonna della Vangadizza, che fin dal ‘400 era venerata nella grande cappella del monastero: una testimonianza artistica importante, ma anche il segno di una grande fede popolare che dura ormai da oltre mille anni.

Nell’altare di fronte, troviamo invece la pregevole urna che custodisce i resti del patrono di Badia, San Teobaldo di Provins, cavaliere francese e poi eremita benedettino nelle nostre terre venete². Anche questa proviene dall’Abbazia, come pure le reliquie dei santi Primo e Feliciano ospitate in un altro altare laterale.

Degno di segnalazione è anche il quattrocentesco bassorilievo raffigurante l’Ecce Homo, posto alla destra del catino absidale e di provenienza incerta, ma tutto l’interno è comunque notevole, improntato a uno stile tardo-barocco piuttosto sobrio.

Ci riportiamo ora nella piazza per dirigerci verso il Municipio. Il Palazzo antico fu distrutto nel ‘500 da un incendio notturno che cancellò anche i preziosi vecchi archivi ed è stato ricostruito – come lo vediamo – nel secolo successivo. Sulla facciata e sotto la loggia al pianterreno sono murate varie lapidi e antiche iscrizioni risalenti alla Repubblica veneta. Sempre alla Serenissima è attribuibile la settecentesca Madonna collocata in una nicchia della facciata (l’usanza si ritrova a Rovigo e a Lendinara) mentre sono più recenti i busti e medaglioni dedicati ai badiesi illustri, ai padri della Patria e ad altri personaggi di fama nazionale e locale.

Accanto al Palazzo sorge la Torre Comunale, risalente al ‘500. Quasi alla base sta la lapide e il monumento ai caduti, opera in bronzo dello scultore polesano Virgilio Milani, mentre – più in alto, sotto a quello moderno – si trova un antico orologio di pietra, proveniente con ogni probabilità dal campanile della Vangadizza.

Sulla cima della torre vi è infine un’elegante struttura metallica, destinata a sostenere la vecchia campana del Consiglio, ricoverata oggi per motivi di conservazione ambientale nel prospiciente palazzo adibito a museo.

Il Museo Baruffaldi occupa proprio il Palazzo che chiude la piazzetta di fronte, anticamente detta dei “grani” e quindi luogo evidentemente deputato ai commerci. In realtà una lapide ora scolorita, posta sulla facciata nell’ ultimo dopoguerra, dedica lo spazio ai Martiri della Libertà, anche se sono in molti a considerare la piazzetta come una propaggine di piazza Vittorio e, incomprensibilmente, anche la numerazione civica non tiene conto della dedica su citata. E’ un’incongruenza cui forse si dovrebbe porre rimedio.

Il grande edificio del museo ospitava anticamente il Monte dei Pegni e – a conferma della funzione – si connota per le possenti inferriate a guardia delle finestre. E’ ingentilito sulla facciata, in alto, da una meridiana (peraltro bisognevole di un attento restauro), mentre al pianterreno un grande arco permette il passaggio verso la retrostante piazza della Fontana.

Il Baruffaldi, inserito nel sistema museale provinciale, vale bene una visita: è un esempio di come, leggendo attentamente la storia locale, sia possibile leggere anche quella nazionale e persino internazionale. Da non trascurare poi la sua sezione pittorica, situata all’ultimo piano. Pezzo principale è la grande tela di Girolamo Bonsignori raffigurante l’Ultima cena, proveniente dalla Vangadizza, ma dipinta originariamente per l’abbazia del Polirone di S. Benedetto Po.

Oltrepassata piazza Vittorio, continuiamo per l’asse principale, lungo la doppia fila di portici di via S. Alberto, tra palazzi di fattura signorile e alcune discutibili ristrutturazioni.

Lasciando a destra via Cigno (l’antica contrada Dolcigno o Dolcino, dotata di una propria chiesetta ormai scomparsa) troviamo a sinistra l’incrocio con via Carducci, strada che si apre tra palazzo Picinali e palazzo Rossi. Il primo è imponente, con un bel portone carrabile. Attraverso i finestroni che si affacciano sulla strada si intravedono ancora i bei saloni affrescati al piano nobile. Purtroppo le facciate del pian terreno (che ospita ora una banca) sono state deturpate negli anni scorsi da una serie di anonime vetrine, senza alcun legame con il resto dell’edificio. Più figura fa senz’altro l’elegante Palazzo Rossi con un interessante balcone a trifora all’esterno, un grande scalone e curati spazi interni.

Via Carducci, passando davanti alla Cassa di Risparmio, porta all’Adigetto, per quella che i vecchi badiesi chiamano ancora oggi la Rampa e il Ponte della Rampa. Essendo tutta circondata da edifici, la pendenza non si nota molto; se però si guarda con attenzione, ci si accorge che – verso la fine – il livello stradale si è alzato tanto da lasciare sotto un intero piano degli edifici. Ma questa strada ha una sua importanza soprattutto perché costituiva la seconda via d’accesso al centro urbano provenendo dal borgo esterno denominato Francavilla. Qui un primo ponte in legno (successivamente realizzato in muratura, praticamente coincidente con l’attuale) varcava l’Adigetto; un secondo ponte, poi, superava la Fossa portando alla porta de mezo o di S. Alberto, ormai scomparsa, che era ubicata all’altezza dell’incrocio con via Filippi e via Pesavecchia.

Continuiamo la nostra passeggiata in quella che era la strada magna, cioè principale, che a partire da questo punto prende il nome di via degli Estensi. A sinistra notiamo subito la seicentesca chiesetta di S. Antonio, più volte rimaneggiata nei secoli e ultimo resto del più antico ospedale di Badia. Questo, risalente all’epoca tardo-medievale, sorgeva alle sue spalle, nella contrada che andava verso la parte di fossa diventata oggi via Pesavecchia.

Subito dopo la chiesetta si erge il cosiddetto Palazzo degli Estensi, in stile gotico con pietra a vista, costruito verso la metà del ‘400. In realtà sembra si tratti di una dimora riconducibile non agli Estensi, ma alla nobile famiglia veneziana dei Gradenigo che probabilmente avevano proprietà terriere non lontane. A riprova, al di là dell’Adige, dopo Castelbaldo esiste ancora la località di Valli Gradenighe. Fino agli anni ‘60 il palazzo ha ospitato l’albergo S. Antonio ove trascorse la sua infanzia e la giovinezza Bruno Munari, uno dei più grandi designers italiani del secolo scorso. Era infatti proprio la sua famiglia a condurre l’albergo.

E a proposito di badiesi noti, incontriamo più avanti l’edificio delle Poste, ricavato dall’abitazione e dai magazzini dei Patrese. Da questa famiglia discende direttamente (pur se nato a Padova per trasferimento dei genitori) l’ex pilota automobilistico Riccardo Patrese. E sono ancora molti a ricordare di aver giocato con lui ragazzino presso la casa dei nonni.

Quasi di fronte, sull’altro lato della strada, già ormai nella bella piazza della Vangadizza, si affaccia Palazzo Gulinelli, elegante costruzione del ‘500 abbellita nei secoli seguenti con vari interventi, tra cui un artistico balcone a tre fori. Il Palazzo è conosciuto anche come Palazzo Tappari, dal nome della famiglia proprietaria durante il Ventennio e a cui apparteneva Giacomo, ultimo Questore della provincia dopo l’8 settembre. Questi trovò tragica fine nei mesi successivi alla Liberazione, essendo stato processato e fucilato al poligono di tiro di Rovigo, probabilmente più per la carica ricoperta che per aver effettivamente compiuto gravi misfatti.

Siamo ormai in piazza della Vangadizza e non possiamo esimerci dall’ammirare i resti della potente Abbazia, cui Badia deve il nome e larga parte della sua storia. Il campanile romanico, la cappella della Vergine, i resti del muro di facciata, le arche estensi, ci ricordano l’antico cuore di Badia, suggestivo luogo di spiritualità benedettina e, insieme, importante centro di sviluppo economico e di civiltà a livello europeo.

Diventa impossibile riassumerne qui, in poche parole, secoli e secoli di vicende e di storia e pertanto, seppur a malincuore, proseguiamo il nostro itinerario lungo via San Rocco, su cui si affacciano altre importanti costruzioni.

A destra all’inizio villa Ferracini con i finestroni colorati e il caratteristico stile liberty, e più avanti – uno di fronte all’altro – i Palazzi dei Giro e dei Grechi. Quest’ultimo è oggi sede e proprietà di una singolare istituzione benefica badiese, l’Istituto Fanciulli Sinti, che dà ospitalità e amorevole istruzione ai bambini di etnia zingara.

Siamo così giunti in piazza della Salute, che prende il nome dall’Oratorio della Madonna della Salute, un edificio recentemente restaurato e di pregevole fattura esterna, adornato di statue su tutta la facciata. Altre statue di Santi, Re e Profeti caratterizzano l’interno, in cui spicca un importante altare di stile barocco, sormontato dall’immagine miracolosa della Vergine. Per molti anni si è ritenuto che il tempio votivo risalisse all’epoca della peste che colpì la Repubblica veneziana nel 1630 e dopo la quale fu edificata anche l’omonima chiesa lagunare. Recenti studi ci dicono che invece la chiesa è databile al secolo successivo, anche se al suo interno, dietro l’altare – e, anzi, conglobato in esso – vi è un luogo più antico, con ancora visibili tracce di pittura decorativa e graffiti votivi. Si tratta probabilmente dell’originario luogo di devozione popolare a Maria, attorno al quale è stato successivamente edificato l’attuale oratorio.

L’oratorio sorgeva in un punto particolare, di grande passaggio, perché è qui che si trovava l’ultima porta di accesso al borgo: la porta de sora o di S. Croce, con il terzo ponte sulla Fossa di Badia. Era forse la porta più importante perché era quella che dava verso il fiume, luogo dei traffici, dei commerci e degli scambi.

Fuori della porta infatti non vi era un deserto, ma un altro borgo, dedicato a S. Nicolò, popolato da barcaroli, burchieri, calafati e altri artigiani legati alla costruzione e manutenzione delle barche in legno. Per dare un’idea dell’importanza di questo mondo ormai scomparso e legato alla vita del fiume, si pensi che fino agli anni ‘30 del secolo scorso, presso il vecchio mercato coperto di via don Minzoni, nello spazio oggi occupato dalla Sala civica Gidoni, vi era uno sportello del Credito marittimo, poi assorbito dalla Banca Commerciale Italiana e trasferito nel 1934 a Legnago, centro cha andava allora a industrializzarsi. Borgo S. Nicolò, con le sue case, i suoi cantieri navali, la sua chiesa dedicata al Santo protettore dei barcaroli, sorgeva sulla punta del Pizzon, probabilmente il primo e più antico insediamento umano di Badia, dove era stata originariamente eretta la Rocca de mezo, le seconda delle tre Torri Marchesane.

Il Pizzon era percorso dalla Fossa di Batagli (che, interrata, corrisponde in parte all’attuale via Pinzon), da cui proveniva l’acqua di alimentazione della Fossa di Badia.

Poco lontano, verso il fiume e valle di esso, si trovava anche la Pozza, un insediamento popolare caratterizzato da casupole abitate da marinai d’acqua dolce, da mugnai dei tanti mulini natanti, da piccoli pescatori e traghettatori. La contrada si era venuta a creare attorno ad una insenatura dell’Adige, sorta probabilmente in seguito a una rotta naturale che aveva formato un vero e proprio porto fluviale.

Un mondo, quello di San Nicolò e della Pozza, completamente stravolto e addirittura scomparso nel giro di poche ore nell’aprile del 1945, sotto il furioso e massiccio bombardamento alleato che aveva come obiettivo il ponte sull’Adige.

Ed è proprio qui, saliti sull’argine del fiume, che finisce la nostra passeggiata. La visione dell’acqua che scorre lenta ci dà un segno del fluire del tempo: verrebbe voglia di fermarsi qui in silenzio ad assaporare quanto abbiamo appena visto. Ma, a sinistra del ponte, ricostruito dopo la guerra, non può non attirare la nostra attenzione il cosiddetto Sostegno della Bova, la grande opera idraulica che regola l’origine dell’Adigetto.

Ci rendiamo così conto di trovarci ancora in un luogo carico di storia, all’incipit del vecchio alveo dell’Adige, lungo il quale si sono poi sviluppati alcuni dei più importanti centri del Polesine. Nel posto in cui, con ogni probabilità, sorgeva la terza e ultima delle Rocche Marchesane. Quelle tre torri medievali che ancora oggi Badia porta nel suo stemma di città.