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A l’endroit où l’Adigetto se sépare de l’Adige naquit au Xᵉ siècle le premier noyau de la ville qui s’agrandit ensuite autour de l’importante Abbaye de la Vangadizza, d’où dérive son nom (abbaye – badia). Jusqu’en 1810, quand elle fut supprimée par Napoléon, l’abbaye joua un rôle décisif, aux plans religieux, social, culturel, sur de vastes étendues de la Vénétie, de la Lombardie et de l’Emilie. Elle avait le privilège “nullius diocesis”, dépendant ainsi directement du Pape et non de l’Evêque et ayant ses propres paroisses et un séminaire. Ce fut le centre propulseur de l’assainissement des terres mais aussi d’écoles de philosophie et de science.

Adige

De la digue on peut admirer le fleuve, l’agglomération de Badia et l’embranchement de l’Adigetto, le canal qui passe ensuite par Lendinara et Rovigo.

Abbaye de la Vangadizza (Xᵉ siècle)

La place de la Vangadizza est intéressante, avec les sarcophages de Azzo et Cunégonde d’Este (Xᵉ siècle) et l’arrière-plan constitué par les restes de l’Abbaye (Chapelle de la Vierge et campanile roman). Très beau cloître du XIIIᵉ siècle.

Musée Municipal Baruffaldi

Dans les locaux de l’ancien Mont de Piété, il conserve des témoignages civils, militaires, religieux de la ville depuis les céramiques médiévales jusqu’aux documents historiques du “Risorgimento” et de la dernière guerre mondiale.

Très belle la grande toile attribuée à Caroto, représentant “la dernière cène”, à la manière de Léonard.

Eglise Archipresbytérale St Jean

Sur la place Victor Emmanuel II, elle renferme différentes œuvres d’art, dont la statue en bois de la Vierge de la Vangadizza qui se trouvait autrefois dans la chapelle de l’Abbaye. Bas-relief en marbre – “Ecce Homo” – du XVᵉ siècle, par Pier Lombardo.

Théâtre Social (XIXᵉ siècle)

Très bel intérieur avec des décorations, des moulages, des entailles et des dorures.

Badia was founded in the Xth century at the point where the Adigetto breaks off from the Adige. It then developed and grew around the important Vangadizza Abbey from which it takes its name. Until 1810, when it was suppressed by Napoleon, the Abbey exerted a decisive role at the religious, social and cultural level in the large territories of Veneto, Lombardy and Emilia. It had the privilege of being a “nullius diocesis”, that is, it was directly dependent on the Pope and not on the Bishop, it had its own parishes and seminaries; it was the driving force behind land reclamation and schools of philosophy and science.

The Adige River

From the riverbanks we can enjoy a view of the river, the centre of Badia and the branching off of the Adigetto, the canal that later flows through Lendinara and Rovigo.

Vangadizza Abbey (Xth century)

The piazza of the Vangadizza is impressive with the sarcophaguses of Azzo and Cunegonda d’Este and in the background the remains of the Abbey (Chapel of the Madonna and Roman bell tower). The XIIIth century cloister is very beautiful.

Baruffaldi Civic Museum

Located in the buildings that were once the Monte di Pietà, it preserves civil, military and religious testimony of the city, from medieval ceramics to historic documents of the Risorgimento, up to the last World War. Very beautiful is the large canvas attributed to Caroto, portraying the Last Supper in Leonardo’s style.

Arcipretale Church of St. Giovanni

It is located in Piazza Vittorio Emanuele II, containing various works of art among them the wooden statue of the Madonna of the Vangadizza (XVIth century), at one time located in the chapel of the Abbey. Bas-relief in marble – “Ecce Homo” – of the XVIth century by Pier Lombardo.

Teatro Sociale (XIXth century)

Beautiful interiors, with decorations, stuccos, engravings and gildings.

An der Stelle, wo der Adigetto von der Etsch abfließt, entstand im 10. Jh, die erste Ansiedlung, die sich dann um die Abtei “Vangadizza” ausdehnte, von der die Stadt auch den Namen bekommen hat. Bis 1810, d.h. bis zu dem Jahr als sie von Napoleon aufgelöst wurde, übte diese Abtei einen großen Einfluß auf das geistliche, gesellschaftliche und kulturelle Leben großer Gebiete Venedigs, der Lombardei und der Emilia aus.

Sie besaß das Privileg “nullius diocesis”, womit sie direkt dem Papst und nicht dem Bischof unterstellt war, eine eigene Pfarrkirche und ein eigenes Seminar hatte. Sie war die zentrale Stelle, die die Melioration entscheidend vorantrieb, aber auch Schulen für Philosophie und Wissenschaften gründete.

Die Etsch

Vom Damm hat man eine wunderbare Aussicht auf den Fluß, die Stadt Badia und die Abzweigung des “Adigeno”. Dieser Kanal fließt dann durch Lendinara und Rovigo.

Die Abtei “Vangadizza” (10. Jh.)

Sehr eindrucksvoll ist der Platz der Abtei mit den Sarkophagen von Azzo und Cunegonda d’Este (11. Jh.) und die Überreste der Abtei (Kapelle der Muttergottes und romanischer Kirchturm). Sehr schön ist der Kreuzgang aus dem 13. Jh.

Das Städtische Museum Baruffaldi

Es befindet sich in den Räumen der ehemaligen Pfandleihe und in ihm werden Zeugnisse des militärischen, geistlichen und bürgerlichen Lebens der Stadt aufbewahrt sowie mittelalterliche Keramik und historische Dokumente aus der Zeit des Risorgimento bis zum letzten Weltkrieg. Besonders schön ist das große Gemälde, das das Abendmahl nach der Art Leonardos darstellt und dem Maler Caroto zugeschrieben wird.

Die Kirche S. Giovanni

Sie befindet sich auf dem Platz “Vittorio Emanuele II” und beherbergt verschiedenartige Kunstwerke wie die Holzstatue der “Muttergottes von der Vangadizza”, die aus der Kapelle der Abtei stammt. Außerdem ein Basrelief aus Marmor – Ecce Homo – des 15. Jh. Es ist Ein Werk von Pier Lombardo.

Das Stadttheater (14. Jh.)

Es hat ein sehr schönes Innere mit Verzierungen, Stuckarbeiten, Schnitzereien und Vergoldungen.

D'origine romaine, reconnue cité dès 1495. Lendinara est un concentré de belles villas, palais, tours de château, de style ferra­rais et vénitien.

Parmi les églises, le "Dôme" Sainte-Sophie, Saint-Blaise et le Sanctuaire de la Vierge au Pilier contiennent de nombreuses œuvres d'art (toiles de Véronèse, du Tintoret, de Piazzetta, de Sebastiano Filippi).

C'est là que naquirent d'illustres personnages de la politique, des sciences et des arts. Parmi eux le plus célèbre est Lorenzo Canozio, artiste du bois, dont on a conservé une grille monacale de style gothique-flamboyant dans la résidence municipale du XIVe siècle.

Mais deux éléments en particulier caractérisent la ville:

1) la participation aux événements du "Risorgimento" italien (l'unification de l'Italie), surtout avec Alberto Mario – général de Garibaldi – et sa femme, anglaise, Jessie White dont on visite la tombe et la maison;

2) la présence du plus célèbre sanctuaire du Polesine, la Bienheureuse Vierge au Pilier, communément dite "Vierge Noire" – but de pèlerinages de toute l'Italie et où sont conservés de nombreux ex-voto anciens, témoignages vivants de la piété populaire.

Lendinara

Of Roman origins, it was already acknowledged as a city in 1495. Lendinara is a concentration of beautiful villas, buildings and castle towers in Ferrarese and Venetian style.

Among the churches, the Cathedral of St. Sofia, St. Biagio and the Sanctuary of N.S. del Pilastrello (Our Lady of the Pilastrello) contain numerous works of art (canvases by Veronese, Tintoretto, Piazzetta, and Sebastiano Filippi).

It was the native land of illustrious personalities from the world of politics, science and art. Among the most famous is Lorenzo Canozio, woodworking artist, whose monastic grille in flowered gothic style is preserved in the 13th century municipal building.

Two elements in particular characterize the city: 1) its distinct participation in the events of the Italian Risorgimento, in particular with the figure of Alberto Mario, Garibaldi's general, and his English wife, Jessie White, whose tomb and home can be visited; 2) the presence of the most famous sanctuary of Polesine, the Beata Vergine del Pilastrello, commonly called the “Madonna Nera” (black Madonna), destination for pilgrims from all over Italy and where many antique votive offerings are preserved as testimony of the piety of the common people.

Lendinara

Lendinara, das schon im Jahre 1495 als Stadt anerkannt wurde, geht auf eine römische Siedlung zurück und hat schöne Villen, Paläste und Schloßtürme in Ferrara Stil und venezianischem Stil.

Die wichtigsten Kirchen sind der Dom S. Sofia, St. Biagio und die Wallfahrtskirche von “Pilastrello” und besitzen viele Kunstwerke (Gemälde von Veronese, Tintoretto, Piazzetta, Sebastiano Filippi).

Lendinara war die Heimat berühmter Männer aus Politik, Kunst und Wissenschaft. Der berühmteste unter ihnen ist der Holzschnitzer Lorenzo Canozio, von dem ein gotisch-florentinisches Holzgitterwerk in dem aus dem XIV stammenden Rathauspalast aufbewahrt wird.

Ganz besonders zu erwähnen sind:

1 – Die außergewöhnliche Teilnahme an der Ereignissen des italienischen Risorgimento, besonders durch die Gestalt von Alberto Mario, einem General von Garibaldi, und dessen englischer Frau Jessi White, deren Haus und Grabmal man besichtigen kann.

2 – Der berühmteste Wallfahrtsort im Polesinegebiet und zwar die "Beata Vergine" vom Pilastrello, die im Volksmund "Schwarze Madonna" genannt wird. Es ist das Ziel von Pilgern aus ganz Italien; darin werden viele alte Votivgaben als Beweis der Frömmigkeit des Volkes aufbewahrt.

Dans la ville, qui donna son nom à la mer Adriatique, vécurent simultanément, au Ve siècle avant J.C., trois civilisations: paléovénète, grecque, étrusque. À la différence de l’autre port étrusque de Spina, elle réussit à survivre à l’invasion des Gaulois. Elle le fut un des plus anciens municipes romains (IIe siècle avant J.C.) et un des premiers diocèses paléochrétiens. Les évêques furent aussi les détenteurs du pouvoir politique jusqu’à l’avènement des Este de Ferrare, puis de Venise, puis de la France, et enfin de l’Autriche avant le passage de la ville et de toute la Vénétie au royaume d’Italie en 1866.

Musée National Archéologique

Intérêt archéologique, culturel, et aussi esthétique, pour la beauté de certains des objets exposés.

Civilisation paléovénète: outils en os et en corne, céramiques.

Civilisation grecque: vases attiques à figures noires (VIe siècle avant J.C.), vases attiques à figures rouges (Ve siècle avant J.C.), attribués à des peintres grecs célèbres.

Civilisation étrusque: fibules d’argent, grains d’ambre et de pâte de verre, vases vernis noirs de Volterra et d’autres provenances, buccheros, petits bronzes, bijoux en or.

Civilisation gauloise: bigue et chevaux d’un chef gaulois, exposés dans la position où ils ont été retrouvés.

Civilisation romaine: fragments de colonnes, chapiteaux, pavements de mosaïque, verres soufflés et moulés, lampes à huile, céramiques, amphores, pièces de monnaie.

La nouvelle section présentant les découvertes archéologiques récentes dans le Polesine est particulièrement intéressante.

La Cathédrale

Origine: VIe siècle; dernier remaniement au XIXe siècle. 2e colonne de gauche: bas-relief copte (VIe siècle) avec une des premières représentations de la Vierge sur le trône. Crypte: fresques byzantines. Sacristie: armoires entaillées de Jacopo Piazzetta et objets du culte précieux.

Basilique de la Tombe

Origine: VIIIe siècle; dernier remaniement au XVIIe siècle. En traversant le centre ville, où sont évidentes les traces de l’influence vénitienne, surtout dans quelques ruelles et petites places, on arrive à l’Eglise de la Tombe, appelée ainsi parce qu’elle s’élève à proximité d’une tombe romaine.

Dormitio Virginis (Dormition de la Vierge) en terre cuite, attribuée à Michele da Firenze (XVe siècle).

Fonts baptismaux à immersion dans un bassin monolithique romain avec inscription du VIIIe siècle.

In the Vth century B.C. the city, from which the Adriatic took its name, had the exceptional fortune of seeing three different civilizations: Palaeo-Venetian, Greek and Etruscan. Unlike the other Etruscan port of Spina, Adria was able to survive the Gallic invasion. It was among the first ancient Roman town halls (IInd century B.C.) and among the first Palaeo-Christian dioceses. The bishop held political power until the coming of the Estensi of Ferrara, then Venice, then France, and finally Austria up to the passage into the reign of Italy in 1866.

National Archaeological Museum

It is of archeological and cultural value, but also simply for its aesthetic value and for the beauty of the objects on display.

Palaeo-Venetian Civilization: implements made of bone and horn and ceramics.

Greek Civilization: Attic vases with black figurines (VIth century B.C.) and attic vases with red figurines (Vth century) attributed to famous Greek painters.

Etruscan Civilization: silver decorative buckles, grains of amber and glassy paste, black vases from Volterra and other sources, black Etruscan ceramics, small bronze statues and gold jewelry.

Gallic Civilization: chariot and horses belonging to a Gallic chief displayed in the same position as they were found.

Roman Civilization: fragments of columns, headbands, mosaic floors, blown and stamped glass, oil lamps, ceramics, amphoras and coins.

Of special interest is the new section illustrating the recent archeological finds in Polesine.

The Cathedral

Began in the VIth century, last radical restauration in the XIXth century. The second column on the left: Coptic bas-relief (VIth century) containing one of the first depiction of the Madonna on a throne. Crypt: Byzantine frescoes. Sacristy: carved wardrobes by Jacopo Piazzetta and precious sacred vessels and vestments.

Basilica della Tomba (Basilica of the Tomb)

Began in the VIIIth century, last radical restauration in XVIIIth century. Going through the town centre where the signs of Venetian influence are clear, especially in some narrow streets and squares, we reach the Chiesa della Tomba, so-called because it was built near a Roman Tomb.

Dormitio Virginis in terracotta attributed to Michele da Firenze (XVth century); baptismal font in a monolithic Roman tub with an inscription of the VIIIth century.

In dieser Stadt, von der das Adriameer seinen Namen bekommen hat, lebten im V Jahrhundert drei verschiedene Kulturen nebeneinander: die altvenetische, die griechische und die etruskische. Im Gegensatz zu dem anderen etruskischen Hafen Spina konnte sie den Einfall der Gallier überleben. Sie war eines der ältesten römischen Munizipien (II Jh. v. Chr.) und eine der ersten christlichen Diözesen. Die Bischöfe hatten die politische Macht in Händen bis zur Machtergreifung der Estensi aus Ferrara. Später war die Stadt unter venezianischer Herrschaft, nachher unter der französischen und österreichischen Herrschaft bis sie schließlich 1866 an das Italienische Reich angeschlossen wurde.

Archäologisches Nationalmuseum

Es ist von großer Bedeutung nicht nur auf dem archäologischen und kulturellen Gebiet, sondern auch für die Schönheit von einigen ausgestellten Gegenständen.

Paläovenetische Kultur. Werkzeuge aus Knochen, Horn und Keramik.

Griechische Kultur: attische Gefäße und schwarze Figuren (IV Jh. v. Chr.), die berühmten Malern zugeschrieben werden.

Etruskische Kultur: Silberfibeln, Bernstein- und Glasstücke, schwarzlackierte Gefäße aus Volterra und anderer Herkunft.

Gallische Kultur: Bigа und Pferde eines gallischen Herrschers, die genau in der Stellung ausgestellt sind, wie sie gefunden wurden.

Römische Kultur: Säulenfragmente, Kapitelle, Mosaikfußböden, mundgeblasenes und geprägtes Glas, Öllampen, Keramikstücke, Amphoren und Münzen.

Von großem Interesse ist der neue Teil des Museums mit den neuesten archäologischen Funden im Polesinegebiet.

Die Kathedrale

Aus dem VI Jh. – Letzte Erneuerung im XIX Jh. Auf der zweiten Säule links ein koptisches Relief (VI Jh.) mit einer der ersten Darstellungen von der Madonna auf dem Thron. In der Krypta byzantinische Freske. Sakristei: Geschnitzte Wandschränke von Jacopo Piazzetta und wertvolle kostbare Kirchengegenstände.

Basilica della Tomba

Aus dem VIII Jh.; letzte Erneuerung im XVII Jh. Wenn man durch das Zentrum geht, wo man die venezianischen Einflüsse besonders in einigen engen Straßen und kleinen Plätzen spürt, kommt man zu der „Chiesa della Tomba“, die so heißt, weil sie in der Nähe einer römischen Gruft gebaut worden ist.

Dormitio Virginis aus Terracotta von Michele da Firenze (XV Jh.).

Das Taufbecken mit Inschriften aus dem VIII Jh., das aus einem römischen Monolit geschaffen wurde.

A stroll in the historic centre can be quite pleasing with its noteworthy buildings, squares, monuments, museums and picture-gallery.

The city is probably of Roman origins, evidenced by the archeological finds. The first document that mentions Rovigo is an arbitrational judgement in 838. Until July 25th, 1866, the date in which it became part of the reign of Italy, the history of the city is a succession of dominations: Vescovi-Conti (who built the castle and wall); Ferrara (XIIth-XVth centuries); Venice (XVth-XVIIIth centuries); France and Austria (XIXth century).

The theories on the origins of the name are many. The most beautiful one is attributed to the great poet Ariosto: Rovigo from the Greek “rodo” = rose. Thus the appellative “città delle rose” (the city of roses).

The old town

The Castle and tower. The remains of the castle, the Donà Tower (colossal and among the tallest in Europe), the Grimani Tower (the shorter of the two), the angular turrets, the supporting arches of the guard rounds, the thickness of the walls and their height in relation to the land behind, at one time swamp, all give the idea of a fortification during the Middle Ages.

The monument to Matteotti. The bronze monument to the antifascist martyr by the sculptor Augusto Murer is situated in front of the two towers, where there was once the port on the Adigetto river that flowed through the city along what is now Corso del Popolo.

The Duomo (Cathedral XVIIIth century). Girolamo Frigimelica was the architect. Paintings by Palma il Giovane.

Piazza Vittorio Emanuele II. It is the city’s main square, a typical “salotto veneto” (Venetian drawing room) with a “liston” (a long slightly raised sidewalk) in the centre of the square and porticos all around where one meets to talk and stroll.

Beautiful renaissance buildings (Rovella, XVth century by the architect Biagio Rossetti; Roncale, XVIIth century by Michele Sammicheli) denoting the presence of the Estensi and Venetians.

Very picturesque is the angle under the porticos formed by the 13th century Town Hall with its beautiful marble staircase and the “loggia dei Nodari” built in the 1500s. Next to this is the Palazzo dell’Accademia which houses a rich library and a picture gallery. St. Mark’s Column is a sign of Venetian dominance and closing the square in the corner is the Palazzo del Corpo di Guardia built by the Austrians in the mid 1800s.

Piazza Merlin. Following the “portico degli ebrei” (the porticos of the Jews) of via Cavour we arrive at Porta S. Bartolomeo, once part of the medieval wall. In the square obtained after the demolition of the Jewish ghetto, we find the entrance to the covered market with a large presence of street venders as well.

Piazza Garibaldi. Here we find the equestrian monument to the hero of the two worlds.

Teatro Sociale (theatre). It was reconstructed in 1811, it has welcoming interiors and excellent acoustics.

Church of SS. Francesco and Giustina. It was reconstructed in the 1800s. Works of art by Girolamo da Carpi, Sebastiano Filippi and Tullio Lombardo. The facade of the nearby Chiesa del Cristo (church of Christ) is also interesting.

The Rotonda (1594). Continuing along via Silvestri we reach Piazza XX Settembre. This temple is the monument-symbol of Rovigo dedicated to the Beata Vergine del Soccorso (Blessed Virgin del Soccorso) built to give thanks for the liberation from an epidemic of the plague. It is octagonal with external porticos all around. The interior is completely covered with works by the greatest Venetian painters of the XVIIth and XVIIIth centuries, among them F. Maffei; on the gilded wooden altar by Caracchio we can see a fresco of the Madonna holding a rose, the symbol of the city, obtained from the pre-existing oratory; represented on the ceiling is an episode of the miraculous healing of the plague; the bell tower by Baldassarre Longhena in 1655.

Picture gallery of the Accademia dei Concordi. It is found in piazza Vittorio Emanuele II. It contains an exceptional collection of over 600 paintings by Venetian and Emilian masters from the XVth and XVIIIth centuries. Among the more famous: Giovanni Bellini, Palma il Vecchio, Giambattista Piazzetta, Tiepolo, Tiziano, Luca Giordano and Scarsellino.

Notable also is the archeological collection, with Egyptian, Palaeo Venetian, Etruscan and Roman pieces.

Civic Museum ex-monastery of St. Bartolomeo. Beautiful is the 16th century cloister attributed to Biagio Rossetti.

The museum has three departments:

1) Archeology, with didactic displays of the evolution of man, exhibits in relation to the prehistoric settlements in Polesine, and displays of the hydro-geological evolution of the territory between the Po and the Adige.

2) Peasant civilization, with displays of rural settings and implements of the past.

3) Avifauna, rich collection of typical birds found in the wetlands of Polesine and in particular in the Po Delta.

Rovigo

Was Rovigo besonders charakterisiert sind die Atmosphäre einer fast ländlichen Höflichkeit und die Gastlichkeit seiner Bürger.

Sehr angenehm ist der Stadtbummel durch die Altstadt mit ihren Palästen, Plätzen, Monumenten, Museen und Pinakotheken.

Die Stadt geht voraussichtlich auf eine römische Siedlung zurück, wie es die archäologischen Funde zeigen.

838 wurde die Stadt in einen Schiedsspruch zum erstenmal urkundlich erwähnt. Bis zum 25.07.1866, als sich die Stadt ans italienische Reich anschloß, war Rovigo unter der Herrschaft von verschiedenen Mächten: unter Ferrara (XV Jh.); unter Venedig (XV.-XVIII Jh.) und unter französischer und österreichischer Herrschaft. Die Stadtmauer und das Schloß wurden unter den Bischöfen-Grafen gebaut.

Die Vermutungen über die Herkunft des Namen sind unterschiedlich.

Die schönste geht auf den großen Dichter Ariosto zurück: d.h. Rovigo kommt aus dem griechischen Rodon, das Rose bedeutet, daher die Bezeichnung von Rovigo als “Stadt der Rosen”.

Die Altstadt

Schloß und Türme. Die Reste des Schlosses, und zwar der Turm Donà (einer der höchsten Europas), der Turm Grimani, die Ecktürme, die Stützbogen des Wehrgangs, die Breite der Mauer und deren Höhe im Vergleich zum Erdboden, der einst Sumpfgebiet war, geben einen Eindruck der ehemaligen Festungsanlage aus dem Mittelalter. Die Schloßruine befindet sich in der Mitte eines schönen Parks.

Matteotti-Denkmal. Auf dem gegenüberliegenden Platz befand sich der Hafen am Adigetto, der die Stadt dort durchquerte, wo heute der “Corso del Popolo” (die bedeutendste Straße von Rovigo) entlanggeht.

Hier steht das Denkmal aus Bronze, das dem Opfer des Faschismus G. Matteotti gewidmet ist, ein Werk des Bildhauers Augusto Murer.

Der Dom (XVIII Jh.) vom Architekt Girolamo Frigimelica. Gemälde von Palma il Giovane.

Piazza Vittorio Emanuele II. Das ist der Hauptplatz der Stadt, der typisch “Venezianische Salon” mit dem “Liston”. Der Platz ist von Bogengängen umgeben; hier trifft man sich zum Plaudern und zum Bummeln.

Die schönen Renaissancebauten (Rovella aus dem XV Jh. und Roncale aus dem XVI Jh.) weisen auf die Anwesenheit der Estensi und der Venezianer hin. Eindrucksvoll ist der Winkel des Bogengangs aus dem dreizehnten Jahrhundert mit der schönen Marmortreppe und der im sechzehnten Jahrhundert erbauten “Loggia dei Nodari”. Nebenan steht der Palast “Accademia dei Concordi”, die eine reiche Bibliothek und eine Pinakothek beherbergt. Der Platz wird von der St. Markus-Säule, einem Zeichen der venezianischen Herrschaft, und von dem Gebäude “Corpo di Guardia” abgegrenzt, das um Mitte des XIX Jh. von den Österreichern errichtet wurde.

Piazza Merlin. Wenn man den “Bogengang der Juden” in Via Cavour entlanggeht, kommt man zu dem Tor “St. Bartolomeo”, das zu der mittelalterlichen Stadtmauer gehört. Auf dem nach dem Abbruch des Judenviertels gewonnenen Platz entstand die Markthalle.

Piazza Garibaldi mit dem Reiterdenkmal, das dem italienischen Helden gewidmet ist. An diesem Platz befindet sich das “Teatro Sociale” (das Stadttheater), im Jahre 1811 aufgebaut. Es hat ein sehr angenehmes Innere und eine exzellente Akustik.

Die Kirche San Francesco e Santa Giustina wurde im XIX Jh. wiederaufgebaut; hier sind bedeutende Werke von den Künstlern Girolamo da Carpi, Sebastiano Filippi und Tullio Lombardo.

Sehr interessant ist die Fassade von der nahen Kirche, der Chiesa del Cristo.

Die Rotonda (1594). Man erreicht diese Kirche, wenn man die Via Silvestri bis zum “XX September-Platz” entlanggeht. Diese Kirche, das Symbol Rovigos, ist der Heiligen Mutter Gottes geweiht, als Dank für die Befreiung der Stadt von der Pest. Der achteckige Grundriß ist außen von einem Säulenbogen umgeben. Das Innere ist vollständig mit Gemälden von den berühmtesten venezianischen Malern des XVII und XVIII Jh. ganz bedeckt (unter ihnen ist F. Maffei zu erwähnen); und mit einem vergoldeten Holzaltar von G. Caracchio ausgestattet.

Über dem Altar ist ein Fresko der Madonna mit einer Rose in der Hand, als Symbol der Stadt; dieses Fresko stammt aus dem ehemaligen Oratorium.

Das Deckengemälde stellt die wundersame Genesung von der Pest dar. Der Kirchturm ist von Baldassare Longhena (1655).

Pinakothek “Accademia dei Concordi”

In der Pinakothek “Accademia dei Concordi” findet man die hervorragende Sammlung von über 600 Gemälden von venezianischen, venetischen und emilianischen Malern vom XV bis zum XVIII Jahrhundert, unter ihnen zählen als berühmteste Giovanni Bellini, Palma il Vecchio, Giambattista Piazzetta, Tiepolo, Tiziano und Luca Giordano Scarsellino zu erwähnen.

Bedeutend ist auch die archäologische Sammlung mit ägyptischen, altvenezianischen, etruskischen und römischen Funden.

Stadtmuseum – Ehemaliges Kloster St. Bartolomeo

Der schöne Kreuzgang vom XVI Jh. wird Blasius Rossetti zugeschrieben.

Das Museum enthält drei Abteilungen:

1 – Die archäologische Abteilung mit einer Ausstellung über die Entwicklung des Menschen und Funden aus der Zeit der prähistorischen Niederlassungen im Polesinegebiet; außerdem eine Ausstellung über die hydrogeologische Entwicklung des Gebietes zwischen Po und Etsch.

2 – Ländliche Kultur mit einer Schau von Räumen und Geräten aus der bäuerlichen Welt der Vergangenheit.

3 – In der dritten Abteilung ist eine reiche Sammlung von Vögeln aufbewahrt, die typisch sind fürs Polesinegebiet und besonders fürs Podelta.

È quella di Pisa la torre pendente più celebre d’Italia. Ma anche nel nostro Polesine troviamo un campanile inclinato, la cui pendenza iniziò già nella prima fase della costruzione.

Completata la struttura della Chiesa di Ficarolo, nel 1777 vennero posti i primi fondamenti della "torre per le campane", vicino alla chiesa stessa.

L’esecuzione fu affidata al "mastro muratore ficarolese Giuseppe Occari", su disegno dell’architetto ferrarese Gaetano Barbieri.

Raggiunta però un’altezza di circa 44 metri la torre si inclinò verso destra, a causa di un cedimento del terreno. Le fondazioni, infatti, erano state poste vicino al punto in cui scorre sotterranea, la fossa marchesana, che anticamente attraversava tutta la piazza e sfociava nel Po.

I lavori vennero quindi sospesi, per permettere alla torre di assestarsi definitivamente.

La sporgenza, rispetto all’asse verticale, risultò essere di m. 1,36.

Dopo circa dieci anni, si ritenne che il cedimento fosse concluso e si pensò di ultimare la costruzione.

I lavori furono ripresi il 7 agosto 1786 e continuarono incessantemente fino al settembre del 1790, quando il campanile fu terminato, grazie anche alle generose offerte degli abitanti di Ficarolo.

La cella campanaria fu posta a 50 m dal suolo e l’altezza totale raggiunta fu di 38 m 68,35.

Probabilmente il campanile, che è il terzo del Veneto per altezza, era destinato ad essere ancora più alto nelle intenzioni dei costruttori, ma l’inconveniente della pendenza li costrinse a rivedere i loro progetti.

La costruzione è in muratura, senza intonaco e, fino alla cella delle campane, è suddivisa in quattro parti da altrettanti cornicioni di ordine dorico. La cella campanaria è collegata da quattro arcate, sormontate da cornici in muratura. In cima ora troviamo una croce ed una piccola palla di metallo; anticamente c’era una grossa palla di rame.

Essendo senza intonaco, la costruzione è sempre stata soggetta in modo particolare all’azione delle intemperie. Infiltrazioni d’acqua e gelo hanno provocato, col passare degli anni, un progressivo sgretolamento sopra i cornicioni, con distacco di materiali.

Dal 1790 ai giorni nostri si sono rese necessarie parecchie riparazioni; si ha notizia di una riparazione particolarmente rilevante eseguita nel 1831.

Durante la seconda guerra mondiale, nell’aprile del 1945, il campanile fu bombardato e colpito gravemente in due dei quattro pilastri che sostengono la cella campanaria. In quella occasione, la riparazione venne eseguita dal capomastro ficarolese sig. Guido Migliari, sotto la direzione del Genio Civile di Rovigo.

Più recentemente, nel Gennaio 1990, in seguito alla caduta di un pezzo di calcestruzzo ed altri frammenti staccatisi da un cornicione, si è ripresentato il problema della stabilità e della sicurezza della torre campanaria. Desta preoccupazione soprattutto il fatto che la sua pendenza, ora di m. 3,40, non si è ancora stabilizzata.

Vista la gravità del problema, l’Amministrazione Comunale ha deciso di affidare allo studio dell’Ing. Mario Zambon di Rovigo un "controllo statico della torre campanaria di Ficarolo".

Il 5 Novembre 1990 sono stati resi pubblici i risultati degli studi fatti, unitamente a prove geotecniche, disegni, fotografie e prove di laboratorio.

Nella relazione, pur affermando che la muratura della base è in buone condizioni, si giunge alla conclusione che "il cedimento differenziale è ancora in atto e che progredirà nel tempo fino a provocare il collasso della torre".

È necessario quindi intervenire per rendere più solide le fondazioni della costruzione stessa e preservarne la struttura.

Nella relazione si prevede anche una proposta di intervento di consolidamento del terreno sottostante “mediante l’esecuzione di pali tipo Jet Grouting, in modo da riportare il carico della torre direttamente sullo strato sabbioso posto a profondità di m 20. La tecnica Jet Grouting consiste nell’iniezione ad altissima pressione di miscele cementanti che aumentano la resistenza meccanica del terreno”.

La cella campanaria, dalla quale si sono recentemente staccati alcuni frammenti, necessita di restauro, ma il problema sembra abbastanza semplice e può risolversi con un "intervento di manutenzione straordinaria".

Copia della relazione è stata inviata a tutti gli enti interessati ed autorità competenti.

Finora sono stati eseguiti i lavori che riguardano la parte superiore, per impedire che si sfaldi e si sgretoli ulteriormente, ma ancora non sono stati eseguiti i lavori sul terreno.

Essendo situato in una zona densamente abitata, nelle condizioni attuali il campanile potrebbe costituire un pericolo. È necessario quindi che questo intervento venga fatto con la massima urgenza per assicurare una situazione di sicurezza.

È quanto si augura la popolazione di Ficarolo, che ha sempre seguito con interesse le vicissitudini del campanile pendente al quale è particolarmente legata.

“Di palazzi era ornata, e campanili, d’eccelse Chiese, e larghe piazze, e strade, di belle donne, e d’uomini gentili in questa assai più, che in ogni altra etade Lendinara, che mai mancò di pregi, or meno or più, siccome al mondo accade; ma un Teatro, ove Principi e Regi suolsi onorare, ove a seder s’impara le umane bizzarrie, gli fatti egregi non era ancora surto in Lendinara…”

Così si apre l’ode di Pietro Perolari Malmignati, scritta in occasione dell’inaugurazione del Teatro Ballarin di Lendinara: il 3 Settembre 1814 la cittadina altopolesana vedeva colmata la propria lacunosa mancanza di un edificio appositamente adibito a teatro; per i festeggiamenti di apertura fu scelta la rappresentazione dell’“Amor marinaro” di G. Weigel.

La storia del Ballarin ebbe alterne vicende, intercalate da momenti di crisi e di ripresa, finché dagli ultimi giorni del 1985 le lunghe ombre della chiusura hanno preso il sopravvento sulle luci della ribalta. Da allora si sono affacciate varie ipotesi di recupero dell’immobile (una delle quali, di natura privata, nata con l’avallo della maggioranza che regge le sorti del comune) ma senza sfociare nell’attuazione, mentre i tempi della ripresa appaiono ancora lontani.

Una vicenda quella del Ballarin che per un secolo e mezzo ha condiviso la storia di Lendinara, ospitando rappresentazioni teatrali, manifestazioni e spettacoli di vario livello, svolgendo nel tessuto sociale della cittadina, un ruolo che non può essere dimenticato.

Fu un gruppo di appassionati dell’arte scenica che, nei primi anni dell’800, decisero di prodigarsi per dare a Lendinara un teatro. Una cronistoria di tale realizzazione fu allora stesa dall’avv. Francesco Nobili che, nell’imminenza dell’inaugurazione, diede alle stampe, a proprie spese, un volumetto di una trentina di pagine pubblicato dalla tipografia Michelini con il titolo “Descrizione del nuovo teatro di Lendinara”.

“Il genio de’ Lendinaresi – così scriveva il Nobili – bramava di avere un Teatro, dove l’architettura, la pittura, il disegno e il gusto delle arti risplendessero nel più alto grado”.

Dopo lunghe ed approfondite discussioni, protrattesi per alcuni anni, un gruppo composto da oltre venti “Dilettanti Filodrammatici”, – come li chiama il Nobili – individuò alfine la strada idonea per l’attuazione del progetto: fu costituita una società di palchettisti, facente capo a Giovanni Bertazzi e Girolamo Ballarini, che acquistarono un vasto edificio in disuso, ubicato nelle strette vicinanze del centro: uno stabile di solida struttura, denominato “granarazzo” costruito nel XV secolo dagli Estensi come deposito di vettovaglie.

La riconversione del magazzino in teatro fu affidata all’arch. Antonio Foschini, il cui nome si era imposto per un analogo riuscitissimo intervento presso il teatro comunale di Ferrara. L’esecuzione dei lavori si svolse sotto la direzione dell’arch. Giovanni Tosi, genero del Foschini, mentre le decorazioni furono affidate al pennello del bolognese Giuseppe Tadolini le cui esecuzioni, di gusto neoclassico, vengono descritte minuziosamente dal Nobili, che si sofferma in particolare nell’illustrazione del soffitto del teatro dominato da Apollo “sul carro assiso” in procinto di affrontare “cogli animosi destrieri, spiranti fiammigeri nitriti, la gran volta del cielo”.

Il Foschini seppe ottimamente sfruttare lo spazio predeterminato offerto dal vecchio immobile estense, individuando nel suo progetto di teatro quattro parti distinte: l’ingresso, il vestibolo, l’uditorio e la scena. Dall’ingresso si accedeva al vestibolo di pianta ellittica, arricchito da dodici colonne di marmo bianco con capitello ionico. Alle estremità laterali del vestibolo trovavano alloggiamento il Caffè e il Corpo di guardia. L’architetto ferrarese dedicò particolare attenzione all’acustica dell’uditorio, costituito da una platea e da cinquanta palchi distribuiti su tre ordini sovrapposti. Sopra il vestibolo, in comunicazione col secondo ordine di palchi, fu ricavata una sala da ballo per orchestra, sulla quale si aprivano altre salette per ritrovo ed intrattenimento.

La facciata del Ballarin, di epoca successiva alla realizzazione del teatro, fu costruita nel 1863, su disegno dell’architetto milanese Carlo Invernici che apportò anche alcune modifiche alla struttura, ampliando il palcoscenico, aggiungendo nuove decorazioni e rinnovando le attrezzature. Tutto ciò fu commissionato dal nuovo proprietario Giorgio Voltolini.

Ulteriori trasformazioni si ebbero nel corso del presente secolo con i proprietari che si succedettero. E sempre si trattò di manomissioni, attuate al fine di ricavare più posti, adibendo la struttura prevalentemente a sala cinematografica.

Ma le rappresentazioni teatrali non mancarono mai di trovare proseliti, specie quando si esibirono compagnie amate dal pubblico lendinarese, la cui vocazione per il teatro fu impersonata meglio di tutti da Carlo Bagno, spentosi poco più di un anno fa (vedasi Ventaglio 90 n. 2). L’amore per le scene è oggi tenuto desto da una compagnia di giovani denominata “Gruppo Proposta Teatrale D”, animata fra gli altri da Andrea Bagno, nipote dell’attore scomparso.

La speranza di veder rifiorire a Lendinara una nuova fortunata stagione del Ballarin è dunque coltivata, senza cedimenti, nell’animo di molti cittadini che, guidati dal pugnace gruppo filodrammatico, tornano a riproporre, a scadenza ciclica, l’istanza del suo recupero.

Recentemente si è sviluppata in Polesine una nuova coltura, che sta interessando ed appassionando sempre più diverse persone. È quella dei funghi.

La storia dei funghi coltivati si perde nei tempi, ma le metodologie empiriche degli antichi sono oggi sostituite da tecniche moderne, semplici ma precise. Una decina sono i coltivatori polesani, sparsi un po’ in tutta la provincia e anche a Castelguglielmo esiste una moderna fungaia, che si presenta molto interessante per i metodi di coltivazione e per le diverse varietà dei funghi prodotti.

Forme, colori, profumi che non hanno nulla da invidiare all’ambiente spontaneo: un grande pioppeto e, tra i diritti filari, una quindicina di lunghi tunnel coperti di vetroresina e materiale isolante per coibentare l’ambiente e proteggerlo dal freddo e dal caldo; impianti di riscaldamento, di umidificazione e di ventilazione per la climatizzazione, onde creare le condizioni ideali per la nascita del fungo.

L’avvio della fungicoltura a Castelguglielmo si è avuto un po’ timidamente, in via sperimentale nel 1977: l’iniziativa è stata concepita da Stefano Sgarbi, che inizialmente ha voluto provare questa coltivazione come integrazione delle colture tradizionali della sua azienda agricola. Ben presto però la nuova coltura si è imposta nell’azienda agricola altopolesana, tanto che ora è diventata l’attività principale, intorno alla quale ruotano tutti gli altri prodotti.

Sono questi, infatti, che vengono programmati e utilizzati per la fungicoltura, come l’erba medica, i sottoprodotti del mais, del grano e della soia, che servono per la preparazione del composto. Il tutto viene macinato con dei mulini, bagnato con acqua e lasciato in cumulo per la fermentazione (a 60 gradi). Dopo alcuni giorni viene immesso in una cella di pastorizzazione dove subisce il trattamento termico di circa 70 gradi, tale da eliminare i parassiti vegetali o animali. Dopo questo trattamento, il composto viene riportato alla temperatura ambiente (25 gradi circa) e lo si insemina con il micelio dopodiché viene portato nelle sale di incubazione, dove rimane per circa trenta giorni ad una temperatura ambiente tra i 25 e i 28 gradi e con un tasso di umidità del 90%.

Le ife, ovvero le cellule filiformi emesse da tutti i semi, formeranno una fitta rete che, in una quindicina di giorni, invaderà tutto il sacco rendendolo bianco e compatto. A questo punto il composto è pronto per la fase successiva della produzione. La temperatura viene abbassata sui 15-16 gradi ed il tasso di umidità portato intorno al 98-99%. Dopo alcuni giorni spuntano i primi funghi, che arriveranno a maturazione in una settimana.

Le raccolte avvengono alla distanza di una quindicina di giorni l’una dall’altra, con un massimo di quattro-cinque produzioni in un ciclo completo di circa due mesi.

I sacchi, contenenti il composto non più produttivo, vengono poi utilizzati quale concime per i campi, dopo due-tre mesi di fermentazione.

La resa in funghi per ogni quintale di composto è diversa per ogni specie. La ’sbrisa’ rende il 20% (20 Kg. di funghi per 100 Kg. di composto), il cardoncello il 10%, il piopparello il 7%.

Cardoncello (pleutotus eryngii), sbrisa (pleurotus ostreatus), piopparello (agrocybe aegirita), ferula, sono le qualità di funghi coltivati nell’azienda di Stefano Sgarbi.

Il prodotto, confezionato in imballaggi di legno e conservato in celle frigorifero ad una temperatura di 0-2 gradi, viene commercializzato presso grosse catene di supermercati o mercati ortofrutticoli. Il piopparello è richiesto nel Veneto ed in Toscana, le altre qualità in Sardegna, Sicilia e Puglia, regioni in cui crescono spontanei.

Sgarbi consiglia di consumare i funghi quando sono ancora freschi perché migliori sono le sostanze e l’aroma. Consiglia il piopparello per minestre, umidi, stufati ed arrosti.

I funghi possono anche venire surgelati (previo scotto con acqua e limone) o conservati sott’olio (come i cardoncelli).

Una nuova varietà di fungo, che si sta sperimentando a Castelguglielmo – lo shiitake – può essere essiccato, ridotto in briciole e usato nei condimenti.

A Stefano Sgarbi abbiamo chiesto un commento su questa sua nuova attività.

“Sto tentando nuovi tipi di coltivazione – ha detto – però incontro molte difficoltà. Occorrerebbe un supporto tecnico-scientifico che in Italia non c’è. Tutto deve nascere da esperienze personali e quindi con tempi molto lunghi. La scienza non ti segue in questo settore, dato il limitato interesse”. Ma intanto i progressi ottenuti dall’azienda Sgarbi fanno ben sperare…

Un’ultima annotazione: il consumo del fungo coltivato può avere un effetto positivo sul bosco. Questi ottimi prodotti possono infatti essere trovati tutto l’anno sul mercato e pertanto possono scoraggiare la raccolta nei boschi, difendendo così i funghi spontanei dagli assalti dissennati.

Non va infine dimenticato come i funghi costituiscano una risorsa importante per l’alimentazione e possano consentire il recupero di terreni scarsamente produttivi.

Ancora oggi troviamo a Trecenta un esempio di edificio tipico del Rinascimento: si tratta di Villa Pepoli, denominata il “Palazzon” per l’ampiezza dei suoi locali.

Gli antenati degli ex proprietari, i Conti Spalletti, “acquisirono la villa nel 1839 assieme alla vasta tenuta e agli edifici connessi, a saldo delle continue e progressive insolvenze finanziarie accumulate nei loro confronti dai marchesi Gaetano e Taddeo Pepoli”¹, discendenti da un’antica famiglia patrizia di Bologna che li ebbero, a loro volta, in eredità nel 1575 dalla famiglia Contrari di Ferrari.

In molte case rurali di Trecenta situate su fondi soggetti all’epoca a canoni livellari – livelli ai Conti Spalletti – è possibile, ancora oggi, trovare, in occasione dei lavori di ristrutturazione di queste case, una piccola targa in pietra con le lettere DDP simbolo del Diretto Demonio dei Pepoli.

“La Repubblica”² definisce il “Palazzon” come “La magnifica Villa Pepoli – che – venne costruita alla fine del XVI secolo dove prima sorgeva il castello estense. L’architettura dell’edificio è tipicamente emiliana, presenta un corpo centrale arretrato e due corpi laterali avanzati simili a torri ed ha, unica decorazione esterna, un cornicione dentellato. All’interno si apre un grande salone rotondo con soffitto a volta, decorato con cigni ed angeli, ed un ballatoio in legno che si raggiunge con una scala a chiocciola di pietra. Un’arcata unisce l’edificio alla dipendenza, un rustico del 1779 che porta lo stemma della famiglia veneziana Grimani³”.

Non essendoci un’entrata a se stante, chi entra nel palazzo, si affaccia subito nel salone centrale e si sente immediatamente immerso in una sorta di teatro animato dalle musiche, dalle commedie, dai balli dell’epoca; gli sembra persino di sentire il chiasso e di godere la vivacità di pranzi lauti e lussuosi con molti partecipanti.

Con la scomparsa della nobiltà è svanita anche la funzione della villa come sede del divertimento, del gioco, dello svago. Per molti anni l’edificio è stato infatti incredibilmente degradato e adibito ad essiccatoio per tabacco, magazzino per cereali e concimi chimici.

Nel Giugno 1987 la S.A.P. (Società Agricola Polesana) dei Conti Spalletti ha offerto in dono alla Regione Veneto l’imponente edificio e la Giunta Veneta ha deciso di accettare la donazione, autorizzando le necessarie procedure.

Nello stesso tempo il Governo Regionale ha incaricato uno studio tecnico di elaborare un progetto di massima per il restauro architettonico e ambientale, con ipotesi di riutilizzo dell’immobile. L’Amministrazione Comunale di Trecenta si è dichiarata disposta ad assumere in ‘comodato’ la gestione della villa, una volta che siano state eseguite le necessarie opere, per destinarla a finalità culturali e sociali. Il 23 Febbraio 1989 Villa Pepoli è diventata a tutti gli effetti proprietà della Regione Veneto. A firmare l’atto di accettazione sono stati il Vice-Presidente della Giunta regionale di allora, U. Carraro, e un rappresentante della S.A.P.

Nel frattempo, aspettando il maturare delle necessarie procedure burocratiche, il “Palazzon” rischiava un rapido degrado: dal tetto filtrava acqua che scioglieva il gesso degli stucchi ed allargava i buchi del soffitto.

Finalmente, dopo varie sollecitazioni, la Regione Veneto, seguendo il progetto di restauro ed, in particolar modo, il progetto di stralcio relativo al più urgente recupero della copertura, presentato dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici di Verona, ha fatto alla fine del 1989 un primo intervento sull’edificio storico, riparando il tetto.

Infine, all’inizio di quest’anno, sono iniziati i lavori di ristrutturazione globale di Villa Pepoli.

È necessario ora che questo importante edificio storico venga restituito alla collettività in tempi brevi, affinché possa essere adeguatamente valorizzato e costituire un qualificato punto di riferimento per tutto il Polesine.

A questo punto si impone una domanda: a quale uso concreto può essere adibita questa villa? Le dimensioni dell’edificio e la sua collocazione centrale rispetto all’Altopolesine fanno ritenere che una tale struttura debba caratterizzarsi quale importante punto di riferimento per un ampio territorio e a bisogni presenti e diffusi.

Il salone può ospitare mostre, esposizioni, conferenze, concerti; alcune sale possono essere destinate a gruppi culturali e sociali. Nel palazzo possono trovare sede organismi essenziali alla vita culturale quali ad esempio: un istituto scolastico in grado di fornire profili professionali nel settore della tutela ambientale, un museo didattico dei reperti storico-archeologici rivenuti nella zona; gli archivi dei comuni polesani o almeno altopolesani la cui attuale dispersione non facilita certo la loro consultazione da parte degli studiosi. Appare quindi necessario individuare quanto prima la soluzione più idonea per un positivo riutilizzo dello storico palazzo.

Quando gli passammo accanto non sapevamo cosa fosse: ci appariva come un ammasso di ruderi, dove si riconoscevano quattro piccole mura ed una finestrella. Tutto intorno ortiche alte e sterpaglia. Nei pressi un sifone irriguo ad uso delle campagne circostanti, che trae acqua dall’Adigetto. Poteva perciò essere un edificio idraulico. Poi, qualcuno ci disse che era un capitello, di quelli che, in tanti, un tempo, adornavano le strade di campagna.

Venimmo a sapere che fino ad una decina di anni fa era ancora utilizzato a maggio, per il fioretto o per una passeggiata serale, e che, ancor più indietro con gli anni, i carabinieri che facevano la ronda di notte a Badia e Lendinara, con la bicicletta, si incontravano accanto ad esso, all’alba, prima di terminare il servizio.

In quel luogo dal nome sinistro (il toponimo “Calà della forca” non è chiaro) un piccolo capitello era dunque stato per molto tempo, testimone silenzioso di storie minime, cadendo poi in stato di abbandono.

Non gli si addiceva quello stato di precarietà, e perciò decidemmo che doveva ritornare ad essere il Capitello di Calà della Forca, come lo ricordavano i vecchi che ci avevano raccontato la sua storia.

Attraverso una sottoscrizione, le famiglie residenti assicurarono l’acquisto del materiale occorrente alla manutenzione ordinaria. Con mattoni, calce, tegole e sabbia, in breve l’operosità e la “pietas” di Bruno ridonarono all’edificio l’antica forma. Completato da muratura, fu evidente però che il capitello era un po’ misero: non vi erano immagini che ne caratterizzassero il significato.

Nel medioevo, quando la comunità tutta partecipava all’edificazione del luogo simbolo per eccellenza, la cattedrale, erano i maestri d’arte e mestieri a tipicizzare l’opera, a darvi la forma caratteristica ed autentica che era infine sinonimo di quel mondo che le stava attorno. Fu così che anche noi, un piccolo gruppo di amici, accomunati dalla passione per l’arte e quella della natura, pensammo che in quel capitello doveva restar traccia dei valori delle maestranze locali.

Avevamo da poco conosciuto l’artista Edoardo Chendi di Rovigo, mosaicista e pittore, formatosi alla scuola di Giorgio Morandi, all’Accademia di Belle Arti di Bologna. Una vita, come uomo, spesa a tener fede alle proprie idee, e per esse inviato al confine. Come artista, gravitante in quell’universo di pittori che fonda le sue radici nell’impressionismo francese e culmina, attraverso le meditazioni della scuola italiana d’inizio secolo (i gruppi veneti di Ca’ Pesaro e la stagione romana), ad una sorta di neo-realismo crepuscolare.

A Badia, così, si tenne una mostra collettiva, a lui dedicata, ed i presenti, il giorno della vernice, colgono l’impressione di trovarsi di fronte un artista ed un uomo che dalla vita ha tratto molti insegnamenti, ed all’occorrenza li ha saputi generosamente offrire ad altri.

Lo accompagnammo, prima di riportarlo a Rovigo, a vedere il capitello. Sul frontone avevamo già apposto un piccolo bassorilievo in ceramica dipinta: due colombe che si abbeverano ad una fonte, antico simbolo di origine paleo-cristiana. Alla mostra, Edoardo aveva esposto due mosaici: una colombella ed una delicatissima Vergine col Bambino. In questa, con poche tessere ed ancor meno colori, aveva dato vita a dei volti dolcissimi, pieni di tenerezza ed umanità (un suo modo di rappresentare il divino).

Quando il maestro vide il capitello, dovette provare un senso di nostalgia; questi luoghi gli ricordavano qualcuno, un caro amico ed il tempo passato assieme a lui. La memoria andò indietro negli anni e barlumi di immagini passate gli percorsero la mente… Sulla strada del ritorno, dopo un breve silenzio, (è parco nelle parole) ci dice: “il mosaico lo metterete in quella chiesetta”. La sua volontà è stata rispettata ed ora quell’immagine è là, e non manca chi si ferma davanti ad essa.

…

Il passare da uno stato di cose ad un altro, implica sempre un’idea dinamica, un’idea di cammino. Un albero che germoglia, un bimbo che diventa uomo, un’automobile che corre, la nube che copre il sole, gente che arriva ed altra che parte.

Per associazione di idee, un segno ne richiama un altro, successivo o antecedente. Su un tavolo di biblioteca, un giorno trovo un giornale dal titolo un po’ insolito, “Polesani nel Mondo”. È un bollettino di collegamento tra quanti, oggi si trovano lontani dalla terra polesana. Lo sfoglio con curiosità; leggo di gente che se ne è andata, tanti anni fa, per lavoro, in terre lontane.

Chi nella vicina Bolzano all’epoca del ventennio, chi nella più lontana Alessandria delle risaie negli anni quaranta, chi ancor più lontano nelle miniere di carbone di Belgio e Inghilterra, chi oltreoceano in Argentina, Australia, Sudafrica o Canada. Su “PNM” compaiono articoli sui problemi legati all’emigrazione, su feste nei circoli dei veneti, su gite. Si coglie ad ogni articolo, un senso di nostalgia, di qualcosa che manca, e che distingue chi ha lasciato la sua terra. Non conoscevo le dimensioni dell’emigrazione nella nostra Regione; i dati presentati dal giornale meravigliano per condizioni storiche particolari, (difficile coesistenza tra economia e politica delle risorse) i veneti che vivono fuori del Veneto sono di più di quelli residenti. Dalle migrazioni verso la “Merica” del secolo scorso, a quelle dell’alluvione che colpì il Polesine nel novembre del 1951 (e che dimezzò la popolazione deltizia) i corregionali all’estero sono circa otto milioni. La maggior parte di essi offre la propria forza lavoro nei settori dell’agricoltura e del terziario. La povertà, nella maggior parte dei casi, ha spinto a lasciare la propria casa, i proprii affetti, a persone che, se avessero potuto, avrebbero certamente rinunciato a farlo.

Gli emigranti, con la bottiglia di vino, il pane biscottato, e la camicia pulita della festa nella valigia di cartone, ricordano le loro radici, i luoghi natali, le “gazeghe” la mietitura nella “boaria”, la partenza col treno nel mattino nebbioso o con la nave che solca un mare visto prima di allora, solo in cartolina.

Tutti hanno come desiderio, ritornare a casa, da dove partirono, quando la loro età era come “ali di farfalla per salire sulle cime di alberi alti”.

All’Associazione Polesani nel Mondo, con sede in via Fraccon 111 a Rovigo, arrivano da parte di emigrati richieste di dedica per strade o piazze. Abbiamo colto al volo il messaggio: non è molto, di certo; ma d’accordo con altra gente, abbiamo consegnato ad alcuni loro rappresentanti, simbolicamente le chiavi del capitello: il capitello del ritorno.

Anche nel Polesine il fiume Po si contraddistingue oggi come un sistema condizionato dalla diffusione e dall'ampliamento dei centri abitati. Essi hanno comportato, oltre ai pesanti fenomeni di inquinamento delle acque, ripetuti interventi di sistemazione idraulica, la deforestazione e la messa a coltura di ogni spazio disponibile in prossimità delle rive. Consistenti pertanto i lavori di raddrizzamento delle anse fluviali, il consolidamento delle sponde con pietrame, le cave di sabbia e i pioppeti da industria lungo tutte le golene.

Per chi si accosta al fiume con lo spirito del naturalista, ben poche appaiono le testimonianze – almeno al di fuori del Delta – di una natura modellata dalle torbide, e quasi inesistenti sono i collegamenti della vegetazione fluviale con quella planiziaria, che peraltro è stata totalmente annullata da secoli di pratiche colturali.

Ciononostante, se il Magistrato per il Po, i cavatori di sabbia e i coltivatori di pioppi vorranno risparmiare almeno le lingue di sabbia che emergono presso le rive e gli ultimi boschetti che crescono nelle golene, sarà ancora possibile avvicinarsi a questo fiume per conoscerlo e riscoprirlo quale elemento fondamentale della storia del Polesine.

Da Melara alle porte del Delta ricorrono alcuni paesaggi vegetali che cerchiamo di schematizzare procedendo dalla riva verso le arginature più esterne.

Durante il periodo di magra estiva, qua e là vaste superfici alveali vengono allo scoperto: il suolo argilloso, sabbioso, oppure misto, si asciuga lentamente e viene colonizzato da una vegetazione arborea effimera che raggiunge il massimo sviluppo e la fioritura nell'estate avanzata.

Data l'abbondanza d'acqua e la grande ricchezza di nutrienti, le piante si presentano lussureggianti e rigogliose.

Esse non sono appariscenti né insolite, ma è ugualmente il caso di familiarizzare con le più comuni, come le varie specie di poligoni (Polygonum lapatifolium, P. hydropiper), di amaranti (Amaranthys chlorostachys, A. retroflexus, A. lividus), i chenopodi (Chenopodium album, C. ambrosoides) e le nappole (Xantium italicum).

Sulle sabbie fioriscono anche molte piante infestanti le colture sarchiate, come Echinochloa crus-galli, Portulaca oleracea, Setaria italica. Altre invece sono più legate ai terreni aridi sabbiosi, come Coryspermum leptopterum, Cyloloma atriplicifolia e, lungo il Po, arrivano a colonizzare anche gli scanni del Delta.

Dove il terreno rimane umido più a lungo, le comunità a chenopodi si arricchiscono di zigoli Cyperus glomeratus, c. Strigosus, C. michelianus) di origine esotica.

Formazioni sabbiose particolarmente estese interessate da queste associazioni erbacee sono visibili ad esempio a Ficarolo di fronte all'Isola Tontola, presso Santa Maria Maddalena e nei pressi di Garofolo.

Internamente alla fascia di vegetazione stagionale, i suoli ripariali sono soggetti a un minor grado di sommersione: dove ruspe, draghe e pioppeti non abbiano stravolto l'assetto normale, essi conservano almeno un cordone di vegetazione arbustiva e arborea composta nella quasi totalità da salici (Salix alba, S. triadra, S. purpurea), talvolta associati al pioppo bianco.

Nelle zone soggette ad interramento, le plantule di salice si infittiscono fra gli amaranti e le nappole.

Il saliceto costituisce di solito un popolamento quasi puro, sia perché di più facile e rapida espansione, sia perché anche la campagna circostante è del tutto impoverita dalle essenze che un tempo arricchivano i boschi igrofili, come il pioppo bianco, l'ontano nero e il frassino.

Le specie erbacee non sono numerose, mentre fra le rampicanti si osservano il luppolo, la dulcamera, la vite selvatica e il glicine tuberoso (Apios americana), una leguminosa esotica dalle infiorescenze violacee.

L'introduzione di specie nuove da altri continenti crea spesso squilibri irreversibili sugli ecosistemi originari di una regione. È il caso di Sicyos angulatus, una cucurbitacea nordamericana che, lungo il Po, con la fitta trama dei suoi tralci avvolge completamente lo strato erbaceo, quello arbustivo e, per diversi metri d'altezza, anche quello arboreo. La piana compete attivamente per la luce e lo spazio e sovrasta tutte le altre specie limitandone o impedendone l'accrescimento.

Risultano in tal modo modificati tanto il paesaggio vegetale quanto la composizione floristica dei luoghi.

Ma l'invasione delle esotiche non finisce qui.

Benché apparentemente non così dannoso, l'indaco bastardo (Amorpha fruticosa) ha fatto del Po il suo ambiente di elezione, ed ora è presente dovunque: sugli argini, nelle golene e fino alle estreme propaggini del Delta.

Tutte queste vegetazioni sembrano dunque affermare che il fiume ha conservato assai poco di originario e di veramente naturale.

Qualcosa tuttavia sopravvive e si evolve, perché i tecnici idraulici e i cavatori non sono ancora riusciti a domare del tutto le correnti che accumulano le sabbie e i fanghi su cui si stabiliscono i boschi di salice.

Si può allora far tappa a Bergantino, dove un immenso pioppeto ha risparmiato un raro esempio di bosco ripariale; si possono ammirare le isole fluviali a monte e a valle di Ficarolo e raggiungere, dopo una lunga camminata fra sabbie e fanghi alluvionali, l'Isola Tontola, ormai collegata alla terraferma.

Qui, sulle tracce di un preesistente pioppeto, la natura sta attivamente colonizzando l'arido suolo sabbioso.

L'Isola Bianchi a Castelnovo Bariano non è altrettanto selvaggia, ma potrà essere facilmente recuperata se si darà finalmente “un taglio” ai pioppeti che la invadono.

Molto più a valle, a Canalnovo, la golena è parzialmente allagata e i vecchi salici fanno da corona a praterie galleggianti di castagna d'acqua.

Il recupero del paesaggio fluviale del Po sta diventando in effetti un tema di attualità nelle pubbliche Amministrazioni.

Il Magistrato per il Po, che per decenni ha alterato questo fiume, oggi quanto meno è consapevole delle istanze di salvaguardia ambientale che partono da cittadini e Associazioni.

La Provincia di Rovigo, che ha varato il Piano di Recupero per la Sinistra Po, deve però convincersi che un ripristino seppur parziale non sarà possibile finché la pioppicoltura intensiva e inquinante continuerà a dilagare da Melara al Delta.

I numerosi Comuni rivieraschi devono poi acquisire il concetto che il fiume può diventare la parte più pregevole dal punto di vista paesaggistico e turistico del loro territorio; dunque possono attivarsi per gestire almeno le aree golenali più interessanti ora in cessione ai privati.

La tutela e il ripristino ambientale di alcuni tratti golenali del Po possono essere intrapresi a partire da iniziative non necessariamente dispendiose.

Se a qualcuno sta a cuore questo discorso, ora lo può dimostrare con fatti concreti, senza riproporre la “storia infinita” del Delta padano, un parco che nessuna Amministrazione oggi sembra effettivamente volere.